ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ: ПРИНЦИП РАБОТЫ И ВИДЫ УСТРОЙСТВА

 

В современном автомобиле нет ничего лишнего и малозначащего. Даже такой недорогой и простой с виду элемент, как воздушный фильтр, имеет важное значение, так как от него во многом зависит стабильная работа и общий технический ресурс двигателя. Как устроен воздушный фильтр, и почему требования технического регламента о сроках его периодической замены нужно неукоснительно выполнять?

НАЗНАЧЕНИЕ

Воздушный фильтр предназначен для очистки поступающего в двигатель воздуха от пыли, песчинок и любых других мелких и твердых частиц, поступающих в двигатель.. Атмосферный воздух необходим для приготовления топливной смеси. При сжигании 1 литра бензина расходуется до 13 м² воздуха. Весь этот объём проходит через важнейшие системы двигателя, включая впускные и выпускные коллекторы, систему клапанов и рабочее пространство цилиндров.

Если поступающий в мотор воздух не очищать, резко возрастёт износ трущихся деталей, в результате чего двигатель даже после сравнительно небольшого пробега может полностью выйти из строя. Кроме обладающей абразивными свойствами пыли, «забортный» воздух содержит еще одну вредную для деталей мотора составляющую – водяные пары. Попадая на металл, влага провоцирует образование микроскопических очагов коррозии. Частицы ржавчины являются мощным абразивом, поэтому их присутствие в двигателе недопустимо.

Задача очистки необходимого для работы мотора воздуха от пыли и влаги полностью возложена на воздушный фильтр. Этот узел успешно выполняет и некоторые другие функции: частично гасит шум, создаваемый работающим двигателем, а в карбюраторных системах участвует в поддержании оптимальной температуры подготовленной топливной смеси. В процессе эксплуатации автомобиля воздушный фильтр постепенно засоряется, поэтому его необходимо периодически менять.

УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ

Воздушным фильтром принято называть весь узел очистки поступающего воздуха в сборе. Он представляет собой корпус со съемной крышкой, под которой находится определенной формы и конструкции фильтрующий элемент. Место установки воздушного фильтра в подкапотном пространстве зависит от типа двигателя. Так, в карбюраторных бензиновых моторах этот узел имеет округлый вид и устанавливается над карбюратором. В инжекторных системах применяются более производительные фильтры прямоугольной формы.

Чтобы удалить пыль и другие микроскопические твердые частицы из засасываемого в двигатель воздуха, его пропускают через пористый материал воздушного фильтра. Его конструкция выполнена таким образом, чтобы поступающий на вход воздух мог пройти на выход только через фильтрующий элемент. Если установка сменного фильтра выполнена неаккуратно, и винты крышки должным образом не затянуты, воздушный поток сможет беспрепятственно проходить через образовавшиеся щели.

ВИДЫ И СОСТАВ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В процессе эволюции автомобильного транспорта для очистки поступающего в двигатель воздуха применялись следующие различные материалы:

• Хлопчатобумажная ткань.
• Сетки из конского волоса.
• Поролон.
• Мелкий насыпной уголь.
• Бумага и картон.
• Подушки из капроновой лески.
• Емкости с машинным маслом.

На современном этапе многие из них практически не применяются и были заменены на более совершенные пористые композиции бумаги и картона, способные лучше осекать вредные примеси.

В зависимости от времени года и местности, в которой эксплуатируется автомобиль, фильтр должен эффективно справляться со всеми нежелательными составляющими воздушной среды:

• Дорожной пылью и песком.
• Парами и каплями влаги.
• Частицами цемента и строительной пылью.
• Цветочной пыльцой.
• Составляющими городского смога.
• Мелкими насекомыми.

Основой воздушных фильтров для легковых автомобилей являются различной конфигурации элементы, изготовленные из бумаги, картона или микропористых полимерных материалов. Для того, чтобы такие фильтры не промокали и препятствовали проникновению влаги в мотор, их пропитывают смолистыми веществами. Данный способ обработки позволяет фильтрующему материалу задерживать даже мельчайшие взвеси частиц моторного масла, антифриза и других веществ, которые могут присутствовать в моторном отсеке.

Практика показала, что однослойные и однокомпонентные фильтры быстро засоряются. Для повышения эффективности работы и увеличения срока службы фильтрующих элементов разработаны новые технологии задержки пыли и примесей.

В первую очередь, это «глубинный» способ фильтрации. Он заключается в использовании трех слоев бумаги с порами различного размера. Поверхностный слой задерживает самые крупные частицы, средний – более мелкие, а третий уже завершает очистку, пропуская в двигатель абсолютно чистый воздух, немного подогретый в результате трения о поры бумаги. Заменяемые элементы фильтрации могут изготавливаться в любом размерном и пространственном решении, зависящем от типа двигателя и конструкции корпуса фильтра.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

На конструкцию и геометрию современных воздушных фильтров существенно влияет тип, особенности устройства и функционирования двигателя, а также место установки узла в моторном отсеке и скорость поступающего в него воздушного потока. В автомобилях устанавливаются фильтры следующих видов:

• Круглый фильтр в виде кольца, применяемый в авто с карбюраторным мотором. Кроме многослойной бумажной начинки, эти изделия обычно оснащаются сетчатым каркасом из алюминия, значительно увеличивающим их механическую прочность. Это необходимо, чтобы защитить фильтр от деформации потоком воздуха. Сверху и снизу фильтрующего кольца приклеены упругие резиновые или полимерные уплотнения.
• Панельный фильтрующий элемент, применяемый в большинстве дизельных ТС и для инжекторных двигателей. Выпускается в каркасном и бескаркасном исполнении. Отличается большей площадью фильтрации воздуха и общей эффективностью. Панельные фильтры занимают меньше места, быстро и точно устанавливаются в корпус. Для защиты от деформаций могут содержать в себе армирующие элементы из металлической сетки или пластика.
• Фильтры цилиндрической формы. Конструктивно напоминают кольцевые элементы, но значительно выше их и меньше в диаметре. Такое решение позволило сделать изделия более компактными и одновременно увеличить рабочую площадь цилиндрического фильтрующего элемента. Применяются на грузовом автотранспорте и ряде моделей легковых автомобилей с дизельными моторами.

В целях улучшения эксплуатационных характеристик основные фильтрующие элементы могут быть дополнены внешними деталями предварительной очистки. В зависимости от этого фактора различают:

• Изделия с одной степенью фильтрации, выполненные в виде плотной гармошки из специальной бумаги и картона. Такие фильтры быстро засоряются и не защищены от деформации, поэтому на практике применяются редко.
• Модели с двойной фильтрацией, рабочая поверхность которых защищена слоем пористого синтетического материала, выполняющего функцию предварительной очистки воздуха от самых крупных частичек примесей. Фильтры подобной конструкции рекомендованы для внедорожников и грузовых автомобилей, работающих в условиях большого скопления пыли (на стройках, в поле, карьерах и т. п.).
• Системы тройной очистки, отличающиеся наличием циклонного блока. На начальном этапе воздух поступает в первое отделение корпуса, где поток принудительно закручивается. Под действием сил инерции из него выводится большая часть примесей, которая отправляется в накопительный контейнер. Движение воздуха по спирали может быть организовано за счет формы корпуса фильтра, либо при помощи крыльчатки с приводом от одного из шкивов.

В настоящее время многие производители освоили выпуск фильтров с так называемым «нулевым сопротивлением». Эти изделия содержат в себе многослойный элемент, состоящий из пропитанной маслом ткани. Такие фильтры эффективно задерживают примеси и практически не препятствуют интенсивному поступлению воздуха. Их недостатком является необходимость регулярной очистки и обслуживания, поэтому большинство автомобилистов предпочитают применять одноразовые фильтры стандартной конструкции.

ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если автомобилист применяет только рекомендованный производителем тип воздушных фильтров и выполняет их замену так часто, как того требуют правила технического регламента, о качестве поступающего в двигатель воздуха можно не переживать. Исключения составляют случаи, когда автомобили систематически эксплуатируются на стройках, для вывоза сельхозпродукции с полей или добытых карьерным способом ископаемых. При работе в сложных условиях фильтры нужно менять вдвое чаще.

Рекомендованные специалистами сроки замены фильтрующих элементов равны периоду замены масла. Именно в этот момент принято менять как топливный, так и воздушный фильтр. Подобная привязка во времени позволяет не ориентироваться на сервисную книжку, тем более, что далеко не все автомобилисты её и ведут.

Нарушение рекомендованных сроков установки новых фильтрующих элементов чреваты следующими последствиями:

• Повышенным износом трущихся деталей двигателя.
• Проблемами с топливными форсунками.
• Заметным падением мощности.
• Увеличенным расходом топлива.
• Снижением срока эксплуатации двигателя.
• Значительным увеличением расходов на ремонт.

Медлить с заменой воздушного фильтра нельзя. Это простая операция, для которой не обязательно посещать СТО. Действия по смене фильтрующего элемента выполняются в следующем порядке:

• Открутите фиксирующие винты и аккуратно снимите крышку воздушного фильтра.
• Соблюдая осторожность, чтобы во впускной коллектор не осыпалась скопившаяся грязь и пыль, снимите и отложите в сторону старый фильтрующий элемент.
• Очистите и протрите тканевой салфеткой дно корпуса.
• Выньте из упаковки и аккуратно уложите на место новый фильтр.
• Устанавливая крышку, убедитесь, что она правильно сориентирована. В некоторых моделях моторов возможно два направления установки, которые соответствуют рискам «Зима» или «Лето». Так регулируется подача в фильтр холодного «забортного» или подогретого теплого воздуха с поверхности двигателя.
• Закрутите винты, фиксирующие крышку. Не прилагайте излишних усилий, чтобы не сорвать резьбу.

Внимание: особенно аккуратными при выполнении всех операций по замене фильтрующего элемента должны быть владельцы автомобилей с бензиновым мотором, оснащенным карбюратором. Этот узел находится непосредственно под фильтром. Специалисты рекомендуют после снятия крышки временно прикрыть карбюратор чистой ветошью. Поскольку в случае попадания в камеру частиц пыли или грязи придется снимать, разбирать и промывать весь узел.

Соблюдая сроки и правила замены воздушного фильтра, можно избежать многих проблем, связанных с необходимостью досрочного и достаточно затратного капитального ремонта двигателя.

ГЛУШИТЕЛИ: ВИДЫ И ФУНКЦИИ

 

Важнейшим элементом выхлопной системы автомобиля является глушитель. Перед тем как попасть в атмосферу отработанные газы минуют выпускной коллектор, проходят через катализатор бензинового, либо через сажевый фильтр дизельного двигателя, первично теряют скорость в резонаторе и достигают основного глушителя. Задача этого узла – максимально замедлить выхлопные газы и снизить уровень шума на выходе до рекомендуемой международными стандартами величины. При кажущейся простоте глушители могут отличаться друг от друга конструкцией и эффективностью работы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

В основной глушитель, расположенный в задней части автомобиля, выхлопные газы попадают уже несколько охлажденными и замедленными после резонатора. Так называют искрогаситель и одновременно предварительный ограничитель шума, обычно расположенный под центральной частью днища автомобиля. Задача гашения звуковых импульсов, возложенная на основной глушитель, может решаться различными способами:

• Снижением уровня шума путем изменения сечения выпускной трубы.
• Перенаправлением потока отработанных газов.
• Многократным отражением звуковых волн о внутренние стенки глушителя.
• Подавлением шума за счет резонансных явлений в камере особой формы и объема.
• Поглощением колебаний специальными наполнителями.

Принцип, связанный с изменением сечения потока, реализуется за счет поочередного сужения и резкого расширения пространства, через которое движется выхлоп. При этом в самой узкой области происходит вынужденное торможение потока, а в широкой –остаточные волны рассеиваются и теряют силу. Перенаправление и отражение звуковых колебаний позволяет эффективно подавлять высокочастотную составляющую шума.

Явления интерференции и резонансное гашение колебаний используются в глушителях путем пропуска газов через металлические трубки с перфорацией и принудительным уменьшением их амплитуды в сферических камерах, выполненных по типу резонаторов Гельмгольца. Для снижения уровня шума «контактным» способом, внутри корпуса глушителя может содержаться термостойкий звукопоглощающий наполнитель.

ВИДЫ ГЛУШИТЕЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЯ РЕЗОНАТОРА

В автомобилях современных технических поколений применяются глушители двух типов – резонансные и прямоточные. Обе конструкции совместимы с резонатором, который выполняет функцию предварительного подавления шума. Практически все выпускаемые резонаторы достаточно просты по конструкции, и обычно состоят из следующих элементов:

• Цилиндрического корпуса.
• Слоя теплоизоляции.
• Глухой металлической перегородки для изменения направления потока газов.
• Отрезка перфорированной трубы.
• Трубчатого дросселя, изменяющего сечение потока выхлопных газов.

Резонаторы успешно справляются с функцией первичного гашения шума выхлопа, но с течением времени эффективность их работы может снижаться. Этот узел находится близко к выпускным коллекторам и внутренние перегородки постепенно прогорают. Заметив изменение уровня шума, автомобилисту следует принять меры по замене резонатора.

ГЛУШИТЕЛИ РЕЗОНАНСНОГО ТИПА

Типичная конструкция данного класса устройств обычно включает расположенные в корпусе из нержавеющей стали перегородки и резонансные камеры. Понизить уровень шума удается, принуждая поток газов неоднократно изменять направление движения, а также поочередно проходить через камеры и патрубки, имеющие одинаковую частоту резонанса. Амплитуда звуковых волн заметно снижается за счет встречного действия резонирующих колебаний. Наиболее распространенная конструкция резонансных глушителей состоит из таких деталей:

• Цилиндрического корпуса овальной формы.
• Впускной стальной трубы.
• Передней и задней перфорированных труб.
• Системы из передней, средней и задней перегородок.
• Наполнителя из базальтовой ваты или минеральных волокон.
• Выпускной трубы.

Характерным свойством глушителей резонансного типа является некоторое снижение эффективной мощности двигателя (от 5% до 7%). Этого недостатка лишены прямоточные системы.

ГЛУШИТЕЛИ ПРЯМОТОЧНОГО ТИПА

Для того, чтобы снизить эффект возвратного давления, который возникает при многократном отражении выхлопных газов от препятствий в резонансных подавителях, применяются более простые по конструкции прямоточные глушители, не создающие таких препятствий выхлопу. Типичная система прямоточного типа состоит из следующих комплектующих:

• Впускного отрезка трубы.
• Стального корпуса цилиндрического или овального сечения.
• Выпускной трубы.
• Наполнителя из шумоизолирующего материала.
• Основной перфорированной трубы.

В прямоточной системе выхлопные газы проходят со входа на выход длинной стальной трубы с перфорацией. Система отверстий частично ослабляет звуковые волны за счет интерференции. Некоторый эффект снижения шума обеспечивает находящийся внутри корпуса наполнитель. Прямоточный глушитель заметно отсекает только высокочастотную составляющую шумов. Работающий автомобиль имеет характерный басовитый звук, близкий к звучанию спортивных машин.

Владельцы транспортных средств должны понимать, что не существует универсальных конструкций глушителей, которые одинаково эффективны на всех автомобилях. Двигатели различных типов и мощности создают шумы, несколько отличающиеся друг от друга амплитудой и частотными характеристиками. Поэтому производители проектируют и рассчитывают глушитель индивидуально для каждой модели.

ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР И КАК ЕГО ВЫБИРАТЬ

 

Многие автомобилисты уже давно отказались от обычных насосов и применяют для подкачки шин портативный автомобильный компрессор. Такое устройство не занимает много места в багажнике, им удобно пользоваться в поездках и гараже. На российском рынке представлено множество моделей с разными характеристиками по производительности, комплектации и способам подключения. На что нужно обратить внимание, выбирая автомобильный компрессор? Как не ошибиться и приобрести устройство для подкачки шин с оптимальными параметрами?

ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР

Это удобная альтернатива механическому насосу. Каждому автомобилисту приходится периодически подкачивать колеса своего автомобиля. Обилие шиномонтажных мастерских и бесплатный сервис проверки давления на АЗС не отменяют необходимости собственноручно заниматься подкачкой шин, если одно из колес вдруг приспустило в дороге. Автовладелец, которому однажды пришлось поработать насосом в жаркий день на пыльной дороге, оценит преимущества применения автомобильного компрессора.

По большому счету любой автокомпрессор справится со своей основной задачей – накачает спустившую шину. А вот как быстро он это сделает, сильно ли будет шуметь и греться при работе, как долго прослужит и каким дополнительным функционалом порадует – вот круг вопросов, который интересует дальновидного покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: МЕМБРАННЫЕ И ПОРШНЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Все существующее многообразие автомобильных компрессоров основывается на двух принципиально различных типах нагнетателей воздуха – мембранных и поршневых.

На полке магазина с самыми компактными и недорогими устройствами для подкачки шин ценой до тысячи рублей потенциальный покупатель найдет несколько моделей компрессоров мембранного типа. Принцип работы таких устройств основывается на колебаниях мембраны, которую приводит в действие простейший механизм с электромотором. Кроме самого двигателя, остальные детали и корпус таких компрессоров обычно изготавливаются из пластика. Основные характеристики свидетельствуют о начальном техническом уровне данных устройств:

• Производительность: 3-10 литров в минуту.
• Максимальное давление: не более 3-3,5 атмосфер (Атм).

Мембранные компрессоры обычно недолговечны. Многие автомобилисты, кто начинал с подобных моделей, как правило, уже перешли на более совершенные – поршневые устройства. Данный тип конструкции предполагает наличие прочного металлического цилиндра, электромотора с редуктором и алюминиевого или стального поршня с тефлоновым уплотняющим кольцом. В этой категории предлагается множество компрессоров, отличающихся характеристиками и комплектацией. Поэтому с доступными для покупки типами изделий следует ознакомиться более подробно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

Для того, чтобы быстро накачать колесо автомобиля, компрессор должен развивать достаточно высокое давление и нагнетать не менее 30 литров воздуха в минуту. При предварительной оценке возможностей устройств для подкачки шин, именно эти два параметра имеют решающее значение. Все остальные характеристики и особенности комплектации также важны, но обычно рассматриваются во вторую очередь.

• Максимальное давление, которое может развить компрессор. В легковых автомобилях, в зависимости от класса и модели, рекомендуемое значение давления в шинах обычно составляет от 2 до 3 Атм. Накачать такую шину сможет любое из доступных на рынке устройств, так как даже самые маломощные поршневые компрессоры рассчитаны именно на такие показатели давления. Но для подкачки колес грузовых автомобилей компрессор должен обеспечить давление до 10 Атм, то есть в этом случае следует выбирать более мощные модели.
• Производительность – характеристика, от которой зависит скорость нагнетания воздуха в шину. Измеряется и обычно указывается производителем в «литрах в час». Этот показатель не нужно долго искать на коробке или в паспорте изделия. Последние цифры в торговом названии модели, как правило, указывают на производительность автомобильного компрессора. Большинство представленных на российском рынке устройств заводской сборки имеют производительность в диапазоне 30-160 литров в минуту.

Что эти цифры могут сказать неискушенному автомобилисту? Модель с начальной для современных устройств производительностью 30 литров в час способна накачать шину R13 за две минуты, а колесо с покрышкой R17 – примерно за четыре. Еще меньше времени уйдет на эти действия у компрессоров с большей мощностью. Самые производительные модели (160 л/мин) приближаются к классу профессиональных компрессоров. Их можно порекомендовать водителям грузового автотранспорта и автобусов, а также мастерам, оказывающим услуги ремонта автомобилей в своих гаражах.

Практика показывает, что реальные возможности далеко не всех устройств соответствуют паспортным данным, заявленным производителем. Перед окончательным выбором и покупкой стоит внимательно изучить отзывы пользователей на многочисленных автомобильных форумах. Не менее полезно просмотреть несколько видео в интернете, в которых компрессоры различных брендов выполняют одну и ту же работу, но с различной производительностью. Такая демонстрация наглядно показывает их достоинства или недостатки.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для автомобилиста, впервые столкнувшегося с необходимостью подкачать шину недавно купленным компрессором, не должно стать неожиданностью, что данные устройства в процессе работы шумят и нагреваются. С этими качествами выбранного изделия можно ознакомиться в магазине при тестовом включении и попробовать сравнить полученные данные с другими моделями.

• Нагрев. Трение поршня о стенки цилиндра не может происходить без выделения тепла. Поэтому работающий компрессор будет нагреваться. При этом самые недорогие модели обычно греются больше. Но, как бы ни было, случайное прикосновение к корпусу не должно заканчиваться ожоговой травмой владельца, поэтому перед приобретением лучше уточнить у специалиста, какие изделия нагреваются не так сильно. Многие агрегаты значительной мощности от перегрева и возможного выхода из строя защищает специальное блокирующее реле. Компрессор остановится и вновь включится в работу только после того, как остынет до безопасной температуры.
• Уровень шума. Характеристика, которая напрямую связана с предыдущим параметром – способностью к перегреву. Если корпус быстро нагревается, значит, производителю не удалось уменьшить трение поршня о стенки цилиндра. Как правило, такие модели шумят сильнее других, хотя источником раздражающих звуков является не только поршневая система. Характерный и достаточно громкий стук сопровождает работу редуктора. Качество этого механизма, связывающего электродвигатель с приводным валом шатуна, обычно соответствует всем другим характеристикам изделия.
• Способ подключения. Модели начальной, но достаточной для большинства пользователей производительностью 30-35 л/мин обычно рассчитаны на работу от бортовой сети автомобиля. Их провод питания подключается в разъем прикуривателя. Чтобы не перегружать проводку, компрессоры большей мощности питают напрямую от аккумулятора. Для этого кабель устройства оснащен соответствующими клеммами − «крокодилами». Несмотря на то, что сеть многих грузовых машин имеет напряжение 24В, компрессоры выпускаются только с 12-вольтовым питанием. Это не проблема: в таких грузовиках последовательно устанавливаются пары стандартных батарей, так что можно подключиться к одной их них.

Важно: при выборе компрессора нужно обратить внимание на длину кабеля питания. К сожалению, в некоторых моделях она недостаточна. В итоге, оказавшись в сложной ситуации на дороге, можно обнаружить, что накачать одно из задних колес представляется делом весьма проблематичным. Хорошо, если в багажнике найдутся подходящие по длине провода и удастся изготовить временный удлинитель.
 

• Манометр. Неотъемлемый элемент конструкции автомобильного компрессора. Являясь измерительным устройством, должен иметь отметку о метрологической поверке и пломбу производителя. Важно осмотреть шкалу прибора. Обычно она имеет две маркировки показаний: АТМ и PSI. Лучше, если главной и хорошо различимой является разметка в атмосферах (красный цвет), которая градуирована с учетом цены деления 0,1 Атм. Не рассчитанные на наш рынок модели только со шкалой PSI покупать не рекомендуется.

Длина шланга с манометром для подключения выхода устройства к колесу часто достигает 5-6 метров, но бывают и неприятные исключения. С длинным шлангом высокого давления намного удобнее работать возле автомобиля. Убедитесь, что в выбранной вами модели он не чрезмерно короткий. Еще одна особенность: вентиль соединителя с золотником колеса может быть стандартным – накидным, или более надежным резьбовым. Если есть выбор, последний вариант предпочтительнее.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Кроме технического паспорта и гарантийного талона многие производители вкладывают в коробку компрессора запасной предохранитель и несколько видов пластмассовых переходников. С их помощью удобно накачать на природе мяч, резиновый матрас и любые другие надувные атрибуты отдыха.

Само устройство может быть оснащено встроенным в корпус фонарем подсветки, аварийным фонариком красного цвета или проблесковым маячком. Некоторые компрессоры комплектуются манометром с функцией «Автостоп». Встречаются на рынке дорогие модели, способные тестировать состояние аккумулятора и генератора автомобиля.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Основываясь на изложенную информацию, даже начинающий пользователь сможет выбрать и приобрести автомобильный компрессор, который будет максимально соответствовать ожиданиям по техническим характеристикам. Как показывает практика, большинству автомобилистов не нужны дорогие полупрофессиональные модели. Кроме того, всегда стоит перед покупкой протестировать (включить) выбранное устройство, чтобы оценить уровень шума и температуру корпуса после одной-двух минут работы.

Предварительная проверка длины кабеля питания и шланга высокого давления позволит автовладельцу избежать малоприятных сюрпризов в будущем. Также как подстрахует от непредвиденных ситуаций осведомленность по поводу градуировки шкалы манометра, комплектности и о наличии дополнительных аксессуаров.

Перед первым включением компрессора важно завести автомобиль и оставить его с работающим двигателем на все время, пока шина не будет накачана. Иначе есть риск разрядить аккумулятор, тем более, если машина долго эксплуатировалось в городском цикле, и батарея не успевала полностью зарядиться.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

 

Если появились основные признаки износа колодок (уменьшение эффективности торможения, соответствующий сигнал от датчиков), то необходимо в ближайшее время произвести их замену. Ради этого необязательно обращаться в СТО, так как процедуру можно выполнить и самостоятельно в обычных гаражных условиях, хоть она и не является элементарной.

Примечание! Замена колодок осуществляется исключительно попарно.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ПОДГОТОВКА

Для начала следует отметить, что замена на разных автомобилях может отличаться в деталях, но общий принцип совпадает. Для того, чтобы поменять колодки, вам потребуются:

• гаечные ключи подходящего размера (один для болтов колеса, другой для суппорта —  наиважнейшей детали тормозной системы);
• широкая отвертка (для отсоединения колодок);
• смазывающая жидкость;
• перчатки, респиратор, защитные очки (необязательно).

Когда приготовили нужные инструменты и приобрели новые тормозные колодки, можно приступать к подготовке. Процесс замены отличается для задних и передних колодок, но подготовительный этап у них все равно смежный и включает:

• размещение автомобиля на ровной поверхности;
• подставку под колеса противооткатные упоры, бруски или кирпичи;
• ослабление колесных болтов примерно на две трети;
• установку домкрата (желательно не полагаться только на него и дополнительно подставить под каркас авто кирпичи или нечто подобное);
• откручивание и съем колеса (нужно потянуть его на себя).

Подготовка завершается откручиванием емкости с тормозной жидкостью и выкручиванием руля таким образом, чтобы иметь максимально свободный доступ к суппортам.

Примечание! Начинать подготовительную стадию допускается только на остывший автомобиль.

ЗАМЕНА ДИСКОВЫХ (ЗАЧАСТУЮ ПЕРЕДНИХ) КОЛОДОК

Алгоритм действий по демонтажу следующий:

1. Откручиваются болты суппорта с помощью гаечного ключа.
2. Снимаются отверткой фиксирующие скобы (если они есть).
3. Отсоединяется датчик износа (если установлен).
4. Подвешивается суппорт проволокой или ремнем так, чтобы он не давил на тормозные трубки и не висел на них.
5. Демонтируются колодки (поддеваются отверткой и достаются, возможно, потребуется усилие).

Примечание! Рекомендуется осмотреть тормозной диск на предмет повреждений и остальных следов износа. Если он тоже израсходовал свой ресурс, то лучше заодно поменять и его.

На очереди очищение посадочного места от грязи. Затем устанавливаются новые колодки с предварительно смазанной тыльной поверхностью. Также рекомендуется обработать смазкой и металлические элементы. Будьте внимательны: на фрикционное покрытие не должна попасть смазка, иначе ухудшатся характеристики торможения. Далее следует осуществить монтаж снятых деталей: сначала суппорта, а потом колеса и бачка с тормозной жидкостью. Те же самые операции выполняются с другим колесом.

Остался проверочный этап правильности установки. Сначала, когда автомобиль в нейтральном или парковочном положении, необходимо нажать на тормоз 10-20 раз. Затем предстоит проезд с маленькой скоростью (около 8 км/ч) и проверкой эффективности торможения. Если все нормально, то продолжаете увеличивать скорость (до 50 км/ч достаточно), периодически нажимая на педаль тормоза, проверяя его работу. При езде не должно быть лишних звуков, скрежета и т.п.

ЗАМЕНА БАРАБАННЫХ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАДНИХ) КОЛОДОК

Процедура начинается со снятия авто с ручного тормоза. Дальнейшая последовательность действий:

1. Демонтаж барабана. Откручиваются гайки, снимается сама деталь (если плотно сидит, то потребуется постучать немного молотком).
2. Запоминание расположения пружин, тяг и фиксаторов (для надежности лучше даже сфотографировать). Является отдельным и крайне важным этапом. Если затем соединить неправильно, тормоз не будет работать.
3. Отсоединение тяг и пружин, после чего снимаются старые детали.

В последнюю очередь ставятся новые колодки и осуществляется сборка барабанного тормоза в обратном порядке. До того, как машина убирается с домкрата, затягивается ручной тормоз для первичной проверки работоспособности — попытка прокрутить колесо руками. Если не удалось, то колодки установлены правильно и остается лишь тестирование на дороге по аналогии с дисковым тормозом.

ГРЫЖА НА КОЛЕСЕ - ОТКУДА И КАК ОТРАЖАЕТСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ?

 

Причины появления грыжи на колесе, влияние дефекта на безопасность дорожного движения

Существующие мировые стандарты качества и международные правила безопасности дорожного движения предъявляют достаточно жесткие требования к качеству покрышек. Шины должны справляться с повышенными механическими и эксплуатационными нагрузками, перегревом, вызванным резким разгоном или торможением и т. п.

Конкуренция на рынке заставляет производителей постоянно совершенствовать технологии производства, вносить изменения в конструкцию шины, улучшать качество сырья и др. Все это способствует улучшению технических параметров покрышек и, одновременно, повышению их стоимости.

Грыжа на колесе – это достаточно распространенная проблема. На срок службы шин автомобиля, а также безопасность дорожного движения в целом, оказывают влияние различные факторы: низкое качество дорожного полотна, нарушение правил эксплуатации, своевременность обслуживания автомобильных шин и т. д.

Основу силового каркаса шины составляют нити корда. Если по каким-либо причинам происходит разрыв армирующего компонента, то на боковой поверхности (а иногда прямо на протекторе) покрышки появляется вздутие округлой или продолговатой формы. У автомобилистов данный дефект получил название «грыжа».

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ГРЫЖИ:

• Заводской брак. С такой проблемой легко столкнуться, если покупать дешевую резину. Основная причина быстрого выхода покрышки из строя кроется в нарушении технологии производства и отсутствия должного внутреннего контроля на предприятии (работа отдела технического качества – ОТК).
• Подделка. Дешевые аналоги изготавливаются из некачественного сырья, с нарушениями технологии производства.
• Эксплуатация транспортного средства (ТС) при повышенном или пониженном уровне давления в колесах. При чрезмерном давлении любая, даже незначительная ударная нагрузка может стать причиной обрыва корда и появления вздутия. Если же колесо «недокачано», то покрышка во время движения будет перегреваться. При этом тяжелый колесный диск усиливает давление на боковые поверхности лент. Увеличивается износ поверхностей и в самом слабом месте образуется грыжа.
• Несоблюдение установленных ограничений. Эксплуатация автомобиля в сильную жару и при экстремальных морозах, сильная перегрузка, агрессивный стиль вождения – все это может стать причиной появления вздутий на шинах.
• Неудовлетворительное техническое состояние авто. Неисправность подвески, системы торможения способствуют неравномерности распределения нагрузки на колеса.
• Следствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

МОЖНО ЛИ РАСПОЗНАТЬ ГРЫЖУ НА РАННЕЙ СТАДИИ?

На начальном этапе заметить появление грыжи визуально невозможно. Внешне колесо ничем не отличается от остальных, но насторожить опытного автомобилиста должно поведение ТС во время движения:

• На малой скорости будет наблюдаться покачивание кузова, сопровождающееся легкой непрекращающейся вибрацией;
• При достижении скорости движения 60 км/ч появится биение рулевого колеса.
• Если увеличивать скорость дальше, вибрация усилится и распространится по всему кузову авто.

При обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков необходимо проверить техническое состояние покрышек. Сделать это несложно: поднять машину домкратом или на подъемнике и, проворачивая колесо, внимательно осмотреть его снаружи и изнутри. Визуальный осмотр практически на 100% позволяет выявить вздутие на боковой поверхности или протекторе.

ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ЕЗДА С ГРЫЖЕЙ НА КОЛЕСЕ?

Дальнейшая эксплуатация автомобиля недопустима. Игнорирование этого требования может привести к самым тяжелым последствиям, включая ДТП. Специалисты рекомендуют немедленно снять неисправное колесо и установить запаску или «докатку» (аналог стандартного колеса, но с меньшей шириной протектора).

Если по каким-либо причинам колесо с грыжей невозможно заменить на запасное, то продолжить движение допускается на малой скорости (40-60 км/ч) и только до ближайшего автосервиса. При этом лучше высадить всех пассажиров из автомобиля. Это позволит и уменьшить нагрузку на ходовую часть, и обеспечить безопасность людей. Перед началом движения к месту ремонта следует немного (на 10-15%) снизить давление в шине.

Передвигаться необходимо с максимальной осторожностью, делая периодические (в разрешенных местах) остановки и осматривая дефект. Если состояние колеса не ухудшилось, то движение продолжается. В случае увеличения размеров грыжи придется вызвать эвакуатор.
 
Все вышеперечисленные меры предосторожности позволят благополучно добраться до СТО, где и устранить неисправность.

ТОРМОЗИМ ПРАВИЛЬНО НА МЕХАНИКЕ В ЗИМНЕЕ И ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

 

Торможение — целая автомобильная наука, которую обязательно необходимо освоить каждому автолюбителю. Ведь если тормозить неправильно, то вероятность возникновения аварийной ситуации значительно повышается. Например, ошибочно рассчитанный тормозной путь приведет к столкновению с препятствием и т. д.

ВИДЫ ТОРМОЖЕНИЯ

Классификация, представленная ниже, подразумевает деление способов затормозить на три разновидности:

• Нормальное (для повседневного использования). Алгоритм действий — отпустить педаль газа, вжать сцепление (не отпускать) и нажимать на тормоз прерывистыми движениями, чтобы автомобиль останавливался плавно, без рывка вперед.
• Экстренное. Заключается в резком/сильном нажатии на педаль тормоза. Применяется в ситуациях, когда перед авто неожиданно появляется объект или препятствие (например, выбежала собака на дорогу). Зачастую новички тормозят именно экстренным способом в силу отсутствия опыта и должных навыков вождения. Не следует прибегать к этому варианту торможения без необходимости.
• Торможение двигателем. Способ реализуется поочередным переключением передач от текущей до пониженных. К примеру, сейчас стоит четвертая скорость, сначала включается третья, а затем и вторая — авто по итогу замедлится. Полная остановка совершается нажатием на тормозную педаль. Можно переключаться через передачу (с той же 4 на 2), но соблюдайте осторожность — существует возможность потери управления над машиной, что, скорее всего, и произойдет, если «прыгнуть» через 2-3 и более передач. Годится для постоянного применения. Или, как минимум, в следующих ситуациях: не работает тормозная педаль, предстоит торможение при затяжном/крутом спуске или передвижение по гололеду.

Эта общая «методичка» применима при нормальных условиях — сухом асфальте и отсутствии атмосферных осадков, то есть для летней поры, когда не идут дожди. Обстоятельства, усложняющие вождение, вносят коррективы и в торможение.

КАК ТОРМОЗИТЬ ПРИ ПЛОХИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ?

На мокрой или покрытой льдом дороге тормозной путь значительно увеличивается, поскольку ухудшается сцепление с поверхностью, особенно во втором случае. Указываемые пропорции условны, но если тормозное расстояние авто при скорости 60 км/ч на сухом дорожном покрытии составляет 30 м, то на сырой дороге вырастет до 40-50 м, а на льдистой поверхности превысит 100 м.

ВАЖНО! Произвольному автомобилисту нужно научиться рассчитывать величину пути торможения при любой погоде. Хоть этот навык вырабатывается со временем, когда водитель набирается опыта и привыкает к собственному транспорту, однако следует содействовать ускорению данного процесса. Поскольку верный «внутренний» расчет тормозного расстояния — одна из основных составляющих правильного торможения.

При гололеде крайне не рекомендуется тормозить экстренно, так как колеса, вероятнее всего, пойдут в «юз», что закончится вылетом в кювет и чем-то подобным. Оптимальная линия поведения — тормозить двигателем, поскольку этот способ позволяет плавно уменьшать скорость. Аналогично подойдет и «нормальное» торможение, но при крайне аккуратном применении, иначе машину занесет.

Примечание! На современных автомобилях присутствует система антиблокировки колес — ABS. Она предупреждает уход колес в состояние «юза», заставляя их продолжать вращаться и оставаться под контролем компьютера. Таким образом упрощается торможение для водителя. Однако на нее не рекомендуется полностью полагаться, ведь на чрезмерно скользкой дороге ABS не поможет. В условиях мокрого асфальта система работает превосходно.

ТОРМОЖЕНИЕ НА ВСЕСЕЗОННЫХ ШИНАХ

«Всесезонка» обеспечивает сцепление с дорогой хуже, чем зимняя/летняя резина в соответствующее время года. Это стоит учитывать при езде с «универсальными» покрышками. Наихудшее управление (усложненное торможение), исключая очевидные обстоятельства по типу гололеда, снегопада и дождя, наблюдается на всесезонных шинах при слишком высокой уличной температуре или ниже минус 7 градусов по Цельсию. Тормозное расстояние, во втором случае, увеличивается вдвое от стандартного.

ОЧКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

 

Автомобилист с проблемами зрения обязан управлять транспортным средством в очках или контактных линзах, если в его водительских правах имеется соответствующая отметка или на фото в этом документе он запечатлен в очках

Нарушение данного требования приравнивается к случаям управления ТС без водительского удостоверения. Но многих интересует и обратная ситуация: как инспекторы ГИБДД реагируют, если автомобилем управляет водитель в очках, а в его правах никаких особых отметок нет? И какой нормой в нашей стране регламентируется использование водителями солнцезащитных, а также других видов очков?

СТЕКЛА С ДИОПТРИЯМИ

Если на момент прохождения медицинской комиссии существенных нарушений зрения у водителя не обнаружено, он получит права без каких-либо отметок, предписывающих управлять автомобилем в очках или контактных линзах. Когда-то в удостоверение водителя с проблемным зрением в обязательном порядке вклеивалось его фото в очках. Позднее данную норму отменили, и на лицевой стороне пластиковых прав предыдущего образца размещали запись «Очки/Контактные линзы». Теперь в права водителя, который нуждается в постоянной коррекции зрения, вносится кодированная отметка «GCL».

МОЖНО ЛИ ВОДИТЕЛЮ ЕЗДИТЬ В ОЧКАХ, ЕСЛИ НА ФОТО В ПРАВАХ ОН БЕЗ НИХ?

Состояние здоровья и качество зрения человека не постоянны. В Российской Федерации водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет, после чего его владелец должен снова пройти медицинскую комиссию. Если у водителя будут обнаружены возрастные изменения остроты зрения, его обяжут подобрать очки и внесут соответствующую отметку в права. В случае, если зрение ухудшилось в период между заменой удостоверений, никто не вправе запретить водителю управлять автомобилем в очках, которые позволяют ему лучше контролировать дорожную ситуацию. Даже при отсутствии особых отметок в правах этот факт инспектора ГИБДД волновать не должен.

КАКИЕ ВИДЫ ВОДИТЕЛЬСКИХ ОЧКОВ СУЩЕСТВУЮТ?

В зависимости от состояния зрения, времени суток, уровня освещенности дороги, наличия помех в виде прямых солнечных лучей и ряда других факторов, водитель имеет право
применять очки любого типа, улучшающие видимость и повышающие безопасность передвижения. Это могут быть:

• Прописанные окулистом очки или контактные линзы с диоптриями.
• Обычные солнцезащитные с затемненными линзами.
• Специальные антибликовые поляризационные очки.
• Оправы с комбинированными стеклами.
• Очки для ночного вождения.

В российском законодательстве на данный момент не существует норм, обязывающих автомобилиста пользоваться в соответствующей ситуации теми или иными защитными очками для дневного или ночного вождения. Пока этот вопрос каждый водитель решает для себя индивидуально.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

В яркий солнечный день интенсивность ультрафиолетовой составляющей дневного света резко возрастает, что представляет существенную опасность для сетчатки глаз и во многих случаях мешает водителю уверенно контролировать дорогу. Не пользуясь в таких условиях защитными очками с затемненными стеклами, автомобилист рискует быть временно ослепленным солнечными лучами или их отраженными бликами. Кроме того, напряженно всматриваясь в залитую светом дорогу, можно нанести непоправимый вред своему зрению.

Но не любые очки от солнца подходят для безопасного управления автомобилем. В России контроль тонировки солнцезащитных стекол пока не предусмотрен, но за рубежом это уже давно стало нормой. Так, Британская Автомобильная ассоциация рекомендует водителям очки, которые отнесены ко II категории проницаемости, они пропускают от 18% до 44% света. Там тонированные стекла IV класса (3% - 8% прозрачности) полностью запрещены для использования автомобилистами. Минимальный штраф за нарушение – от 100 фунтов.

В 2019 году в Государственную думу России был внесен законопроект, предусматривающий практически аналогичный комплекс мер по контролю степени затемнения солнцезащитных очков. После его принятия планируется внести соответствующие дополнения в ПДД и КоАП РФ. Пока закон находится на рассмотрении профильного комитета, но если будет принят, то российским автомобилистам придется принять его к исполнению.

ЧТО ТАКОЕ АНТИБЛИКОВЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ?

В среде автомобилистов популярны очки для дневной езды, обладающие антибликовым эффектом. Они не только предохраняют глаза от поражения сетчатки интенсивным излучением ультрафиолета, но и защищают водителя от временного ослепления солнечными бликами. Яркий свет отражается от дороги, капота, стекол других машин, витрин магазинов и окон жилых домов. Для того, чтобы обеспечить защиту от бликов, применяются специальные поляризационные напыления или обладающие этим эффектом линзы.

За счет дополнительного напыления или «встроенных» в линзы поляризационных фильтров, солнцезащитные очки приобретают способность подавлять солнечные лучи, которые отражают объекты в горизонтальной плоскости. Эффективно блокируя блики, стекла или изготовленные из поликарбоната линзы позволяют водителю сосредоточиться на управлении автомобилем и четко видеть все предметы даже на залитой ярким солнечным светом дороге.

ОДЕВАТЬ ИЛИ ПРОИГНОРИРОВАТЬ?

Водитель сам вправе решать, пользоваться ли ему солнцезащитными очками. Но во многих странах Европы полицейский может остановить автомобиль, не снизивший до предела скорость, если водитель едет по ярко освещенной дороге без защитных очков. Считается, что он недостаточно хорошо контролирует дорожную ситуацию, что приравнивается к категории «небрежного вождения без необходимых мер безопасности» и может быть наказано штрафом. В России подобные санкции водителям пока не грозят, но из соображений личной безопасности забывать про солнцезащитные очки не рекомендуется.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА В САЛОН АВТОМОБИЛЯ

 

Сегодня невозможно представить себе автомобиль без кондиционера, или системы обогрева салона. Полноценная регулировка системы подачи воздуха в салон автомобиля производится посредством кнопок и рычагов, которые расположены на центровой части приборной панели автомобиля.

УСТРОЙСТВО ЦЕНТРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ

Каждый автомобиль оборудован комплектом специальных направляющих заслонок, необходимых для регулирования подачи воздушных потоков. Фиксирование температурного режима воздуха, который поступает в салон автомобиля, производится за счет перемешивания нагретых и холодных воздушных масс посредством прохождения через теплообменник, расположенный в отопительной системе.

Подача воздуха производится за счет набегающего потока, который формируется в процессе движения машины, а также благодаря специальному вентилятору, направляющему воздух через центральные и боковые дефлекторы приборной панели. В некоторых моделях автомобилей дополнительно устанавливаются заводские «колодцы» подачи воздуха в ножные сектора со стороны заднего ряда сидений. Но такая функция доступна чаще в дорогих автомобилях, приближенных к бизнес-классу.

Для того, чтобы перевести отопительную систему в рабочий режим, необходимо, прежде всего, поставить ключ зажигания в рабочее положение, так как в цепи питания электродвигателя автомобиля находится специализированное реле.

Отопительные системы бывают двух типов:

• штатные (заводские)
• дополнительные (установлены автолюбителями самостоятельно)

Но если говорить об иномарках, то в них, как правило, отопительная система и кондиционер реализованы в едином блоке и образуют целостную климатическую систему.

Регулирование скоростных и температурных режимов подачи теплого воздуха производится за счет специального тумблера или ползунка, расположенного на центральной части приборной панели. Чаще всего он выглядит как поворотная рукоять с нанесенной шкалой синего и красного цвета, где синий – это холод, а красный означает тепло.

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА В САЛОН АВТОМОБИЛЯ

С помощью поворотной рукояти с пятью режимами производится регулировка направления подачи воздуха. А благодаря регулировочному ползунку на приборной панели осуществляется переключение режимов циркуляции воздушных потоков (рециркуляция и подача воздуха с улицы).

В крайнем левом режиме происходит перемешивание воздуха внутри салона. При переключении в правое положение включается подача свежего воздуха извне. Режим рециркуляции очень важен, поскольку позволяет осуществлять прогрев салона намного быстрее и предотвращает попадание в авто плохих запахов с улицы.

Максимальная эффективность рециркуляции актуальна в автоматических режимах в составе климат-контроля. Центральный блок управления климатом получает информацию от сенсоров газоанализаторов, установленных в машине. И по результатам полученной информации, активирует режим рециркуляции при обнаружении вредных веществ и взвесей в воздухе за бортом. После нормализации микроклимата этот режим отключается. Следует помнить, что долгое использование режима рециркуляции может привести к сильному запотеванию стекол.

В центральной части приборной панели тоже можно найти ползунок регулировки отопительного режима. У него есть 4 положения. Например, крайний левый – это полное отключение системы. А перемещение вправо увеличивает температурный режим и скорость прогрева автомобиля. Однако при резком включении ползунка на максимальное тепловое значение не происходит моментального нагрева в салоне. Воздух, поступающий из «печки», нагревается постепенно и спустя пару минут формирует выбранный микроклимат в авто.

В каждом автомобиле есть кнопка включения/выключения кондиционера (охлаждения). При включении она загорается, при выключении – затухает. Кроме того, регулировать направление воздушных потоков в салоне можно посредством дефлекторов, расположенных по краям приборной панели и в середине. Дефлекторы оборудованы специальными жалюзийными решетками, при перемещении которых водитель или пассажир могут определять направление воздушного потока.

Важно помнить, что, используя систему подачи воздуха в салон автомобиля, режимы нужно чередовать и не практиковать их ежедневно в одном положении. Поскольку система циркуляции может перегреваться или охлаждаться, и есть риск, что воздух в салоне будет застаиваться.

АКПП: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Одним из основных конструктивных элементов, используемых в трансмиссии автомобилей, является автоматическая коробка передач (АКПП). Этот агрегат в процессе эксплуатации выполняет несколько важных функций, изменяя по мере необходимости параметры крутящего момента (усилия, развиваемого двигателем) и скорости движения транспортного средства (ТС).

Кроме этого, обеспечивается разъединение двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и трансмиссии.

Специалисты подразделяют все АКПП на 3 группы:

1. Бесступенчатые (вариатор).
2. Ступенчатые (гидроавтомат).
3. Комбинированные (роботизированные коробки-автомат).

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА

В конструкции всех типов АКПП имеются следующие структурные элементы:

• Гидротрансформатор (ГТД). Состоит из реактора, турбины и насосного колеса с большими лопастями. Узел выполняет роль сцепления (передача вращательного движения от ДВС к ведущим колесам машины). Его основная задача – обеспечить плавность и равномерность вращения без рывков и толчков.
• Планетарная передача (ПП). Представляет собой узел с набором скоростей. Здесь происходит управление шестернями с учетом выбранного режима движения ТС.
• Комплект фрикционных накладок и механизмов торможения. Они управляют и при необходимости останавливают элементы ПП.
• Блок управления. Отвечает за оптимальный режим работы АКПП с учетом конкретных условий дорожного движения.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ

После пуска двигателя в ГТД поступает трансмиссионное масло, постепенно давление увеличивается. Насосное колесо приводится в движение, но другие элементы (турбина и реактор) остаются неподвижными.

При включении передачи и увеличении подачи бензина в цилиндры ДВС скорость вращения насосного колеса возрастает. Образующиеся потоки масла приводят в движение турбину, далее тяговое усилие передается на колеса, и автомобиль начинает движение.

С достижением определенной скорости движения передача меняется автоматически. Под воздействием фрикционов и тормозной ленты пониженная передача отключается. Одновременно с этим растущее давление потока масла разгоняет повышенную передачу. Таким образом происходит переключение без потери мощности.

Снижение скорости или полная остановка двигателя роняет давление в системе, и происходит переключение в обратном порядке (с высшей передачи на низшую).

ДОСТОИНСТВА АГРЕГАТА И ЕГО НЕДОСТАТКИ

Возросшие требования к качеству управления ТС привели к существенному усложнению конструкции современных автомобилей. Установка автоматической КПП на легковые и грузовые машины самым лучшим образом сказалась на работе двигателя и ходовой части, а также на повышении скоростных параметров.

Водителю на автомобиле с механической коробкой передач во время движения периодически приходится выжимать педаль сцепления, перемещать рычаг переключения, выбирая ту или иную передачу самостоятельно с учетом скорости движения и состояния дорожного полотна.

Использование коробки-автомата отменяет необходимость перечисленных действий. По сравнению с механическими КПП у «автоматов» есть ряд важных преимуществ:

• Простота и комфорт при управлении ТС. Водитель машины с «автоматом» не отвлекается от контроля за дорожной ситуацией, ему не нужно следить за режимом переключения скоростей.
• ДВС, а также основные узлы и агрегаты (ходовая часть, подвеска, тормозная система и проч.) защищены от перегрузок, в результате чего существенно увеличивается их эксплуатационный ресурс.
• Использование специальных программ движения (устанавливаются на современные модели внедорожников с АКПП) позволяет повысить проходимость авто в условиях бездорожья или сильно заснеженной дороги.
• Повышенная надежность и безотказность работы. На «автомате» нет таких деталей, как диск сцепления, тросик, выжимной подшипник и ряда др. Вывести из строя АКПП намного сложнее.

При своевременном обслуживании и правильной езде ресурс современных агрегатов может достигать миллиона километров, что в разы превосходит аналогичный параметр механической коробки.

Однако есть у АКПП и несколько минусов, которые нужно знать и учитывать при покупке нового автомобиля:

• Стоимость ТС с «автоматом» выше по сравнению с моделями «на механике».
• Расход топлива при эксплуатации автомобиля в городском режиме увеличивается в среднем на 15-20%.
• Техническое обслуживание (ТО) обойдется дороже. В частности, предъявляются высокие требования к качеству трансмиссионного масла (ATF жидкости). Оно должно быть оригинальным, рекомендованным производителем.
• Автомобиль с АКПП нельзя буксировать на тросе или жесткой сцепке.
• Движение можно начинать только после предварительного прогрева коробки. На это потребуется больше времени, чем для прогрева антифриза, используемого в системе охлаждения двигателя. Соответственно, увеличивается расход топлива.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

Плюсы и минусы у коробки-автомата по сравнению с механикой очевидны. Перед покупкой авто все эти параметры важно учесть и проанализировать. В целом, механическая трансмиссия на данный момент является более практичным и надежным вариантом. «Автоматы» идеально подойдут для начинающих водителей и тех автомобилистов, которые большую часть времени передвигаются в условиях городских пробок.