ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ДОРОГЕ ПРОБИЛО БЕНЗОБАК

 

Подобная неприятность может случиться с любым автомобилем, независимо от марки, года выпуска и пробега. В новом транспортном средстве причиной утечки горючего может стать заводской брак топливного бака, в подержанной машине – коррозия стенок бензобака. И ни один из автомобилей не защищен от небрежности водителя, который может попытаться преодолеть высокий бетонный бордюр или глубокую яму, попутно поцарапав топливный бак о препятствие. Что делать, если бензобак потек в дороге, а до ближайшего автосервиса несколько десятков километров?

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ, ОБНАРУЖИВШЕГО УТЕЧКУ ТОПЛИВА

Капли бензина или солярки, обнаруженные на полу гаража – не самая большая проблема. Вокруг люди, под рукой инструменты, есть у кого попросить совета или конкретной помощи. Намного сложнее справиться с подобной проблемой, если бензин потек из бака непосредственно во время поездки. Да еще за городом и при не очень благоприятной погоде. Какие действия должен предпринять водитель, заметив течь из бензобака? В такой ситуации важно:

• Прекратить движение, не заводить двигатель, не курить. Машину с бензиновым двигателем, если капает бензин, эксплуатировать нельзя. Пожар может начаться в любую секунду.
• Если течь не очень сильная, попытайтесь приподнять автомобиль домкратом, чтобы визуально найти место утечки. Сначала осматриваем правую, потом левую сторону бака. Перед тем как воспользоваться домкратом, установите на положенном расстоянии от автомобиля знак аварийной остановки.
• При достаточно интенсивном вытекании горючего высока вероятность того, что бак быстро опустеет. Поэтому, даже после удавшегося ремонта бака подручными средствами, топлива наверняка не хватит, чтобы добраться до города. Нужно собрать все емкости, которые найдутся в машине, и сделать экстренный запас топлива.

Найдите и осмотрите место, откуда сочится горючее. Если оно расположено на стенке емкости для топлива, это хорошо. Значит, все горючее вытечь не сможет, какое-то количество останется на дне. Но чаще от неаккуратности водителя страдает днище бака, поэтому нужно попытаться временно остановить течь, воспользовавшись одним из известных «водительских» способов.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

С проблемой, связанной с пробоем топливного бака на дороге, к сожалению, приходилось сталкиваться многим водителям. И было выработано немало способов экстренного ремонта топливного бака подручными средствами. Перечислим наиболее известные из них:

• Саморез и шайба маслобензостойкой резины (МБС). Чаще всего течь начинается в небольшом отверстии. Если это так, в него можно попытаться ввинтить саморез с резиновой шайбой. Идеальный вариант – шайба, вырезанная из небольшого отрезка маслобензостойкого шланга. Саморез можно временно позаимствовать из креплений панелей в салоне.
• Хозяйственное мыло. Если топливо капает через трещину, её можно натереть хозяйственным мылом. Частично заполнив собой внутреннее пространство трещины, мыло на какое-то время действительно способно решить проблему.
• Временная заплата на клей «Момент». Известны случаи, когда водителю удавалось доехать до сервиса, ликвидировав течь лишь на время при помощи тюбика клея, плотной ткани и куска резины, случайно оказавшихся в перчаточном ящике.
• Стеклоткань и холодная сварка. Заплата из стеклоткани, приклеенная эпоксидным составом «Сухая сварка», тоже хорошее решение. Но из-за продолжительного времени твердения состава этот способ более уместен для использования в гараже.

По мнению бывалых водителей, наиболее эффективным средством экстренного устранения течи в бензобаке является саморез, в витки которого набито хозяйственное мыло. Под его шляпку желательно подложить плотную самодельную шайбу из резины. До ближайшего автосервиса наверняка доберетесь.

СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОЗАПУСКОМ: КАК НАСТРОИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

 

В последние годы в среде автомобилистов всё большей популярностью пользуются охранные сигнализации с дополнительной функцией дистанционного и автоматического запуска двигателя. Такая электронная система достаточно сложна в установке и настройке, но многие владельцы машин предпочитают выполнять все подобные работы самостоятельно. Наши советы помогут опытному водителю установить и настроить купленный комплект сигнализации без обращения к автоэлектрику.

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ОЦЕНИТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Сигнализации, позволяющие дистанционно управлять запуском и прогревом двигателя, устроены сложнее обычных охранных систем. Кроме того, функционал такого комплекта противоречит задачам штатных иммобилайзеров – противоугонных устройств, которые на большинство современных машин устанавливаются при сборке на заводе. Чтобы правильно смонтировать, настроить и «подружить» иммобилайзер и сигнализацию с автозапуском, нужен определенный опыт. Если владелец машины не уверен в своих навыках электрика и не имеет даже начального опыта подобных работ, лучше обратиться к специалистам.

В случае, если решение о самостоятельной установке купленной сигнализации принято окончательно, нужно начать с внимательного изучения инструкции производителя. В комплект большинства охранных систем с автозапуском, которые продаются на территории России, входит подробная инструкция установщика и пользователя на русском языке. Дополнительную справочную информацию и видеоматериалы по каждой конкретной модели сигнализации можно без труда отыскать в интернете.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Приступая к монтажу, нужно определиться с локацией будущего размещения всех основных компонентов системы. Блок управления производители обычно рекомендуют смонтировать в труднодоступном пространстве за панелью приборов.

Сирена может быть установлена в месте, надежно защищенном от влаги – под капотом автомобиля, а датчик удара лучше монтировать примерно в центре салона.

Приемо-передающую антенну нельзя располагать вблизи проводки и крупных металлических деталей, способных существенно ослабить сигнал.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Поскольку в процессе установки и подключения сигнализации придется работать с проводами и снимать некоторые элементы обшивки салона, то важно запастись следующими инструментами:

• Электрический тестер для проверки проводки и выполненных соединений.
• Мощный паяльник.
• Паяльные принадлежности (припой, канифоль или специальный флюс).
• Монтажные кусачки.
• Набор отверток и гаечных ключей.
• Электродрель.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Учитывая существенные отличия в конструкции различных марок автомобилей, нужно понимать, что процедура разборки панели приборов в каждом конкретном случае будет иметь свои нюансы. Всю необходимую информацию по этим вопросам, как правило, можно найти в сервисной инструкции машины. Поэтому лучше не только предварительно изучить ее, но держать под рукой во время работы.

Работы по установке сигнализации с автозапуском обычно выполняются в следующей последовательности:

1. Обесточьте автомобиль путем отключения минусовой клеммы аккумулятора.
2. Руководствуясь сервисной инструкцией своего авто, демонтируйте приборную панель. Во многих случаях для этого придется снять блоки климат–контроля и управления светом фар, панель аудиосистемы и некоторые другие элементы конструкции.
3. Аккуратно отсоедините жгуты проводки от разъемов панели приборов. Продолжите разборку и получите доступ к замку зажигания и подключенному к нему силовому разъему.
4. Отщелкните защитную накладку блока предохранителей и открутите удерживающие его саморезы. Снимите панели обшивки, под которыми расположены контактные группы управления центральным замком и стеклоподъемниками окон. Ориентируясь на указания руководства по установке и цветную маркировку проводов, выполните все необходимые соединения.
5. Следуя инструкции, закрепите в нужных местах приемо-передающий блок, контрольный светодиод, датчик удара, антенну и модуль охраны на лобовом стекле.
6. Установите в подкапотном пространстве концевой выключатель и датчик температуры, а в багажном отделении – «концевик» двери.

В инструкции подробно описана маркировка всех проводов и указаны точки подключения. Особое внимание нужно обратить на полярность сработки концевых датчиков дверей. В авто некоторых производителей они соединяются не с массой, а плюсовым проводом. Для таких выключателей в блоке управления сигнализации предусмотрены дополнительные пары проводов с особыми цветовыми метками. Выберите для соединения нужные, а все лишние проводники уберите при помощи кусачек.

Важным моментом является подключение управляющего провода, электрическое напряжение которого будет сообщать сигнализации о том, что двигатель запустился и нужно отключить стартер. Обычно этот проводник и шина земли подключаются к клеммам тахометра на плате панели приборов. Также на заключительном этапе монтажа сигнализации нужно выбрать удобное и безопасное место для скрытого размещения кнопки «VALET».

ОТКЛЮЧЕНИЕ ШТАТНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА

Если автомобиль оборудован заводской противоугонной системой, блокирующей попытки запуска двигателя без соответствующего электронного ключа, придется установить специальный блок – «обходчик». Это устройство обычно не входит в базовый комплект сигнализации и приобретается отдельно. При покупке следует выбрать охранный блок с автозапуском и модуль обхода иммобилайзера одного и того же производителя. Подключение и активация обходчика выполняются в соответствии с прилагаемой инструкцией.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

После того, как все описанные в руководстве подключения выполнены, следует приступить к проверке сигнализации. Обратная установка снятых панелей обшивки выполняется только после того, как контрольный пуск и первичные настройки подтвердят правильность монтажа. На начальном этапе настройки следует активировать брелок, выставить системную дату и время, настроить таймер, тип и громкость сигнала тревоги, и проверить основные режимы работы. Для этого:

• Поставьте автомобиль на охрану и убедитесь, что сработали доводчики окон.
• Попробуйте открыть дверь, не отключая охранный режим. Должна включиться сирена.
• Попытайтесь завести машину при работающем сигнале тревоги. Двигатель блокируется.
• Несильно ударьте ногой по колесу. Расположенный в салоне датчик сотрясений активирует сирену.

Если эти режимы работают, можно установить на место обшивку салона и перейти к настройке функции автоматического запуска.

ПРОГРАММНОЕ И УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРЕВОМ ДВИГАТЕЛЯ

Шестью нажатиями на кнопку «1» переведите устройство в сервисный режим. Руководствуясь указаниями инструкции, следует:

• Выбрать тип двигателя (бензин или дизель). Эта настройка влияет на параметры автозапуска.
• Выставить длительность начальной прокрутки стартера (обычно от 0,8 до 2 секунд).
• Указать, что контроль пуска двигателя осуществляется по данным тахометра (возможны другие варианты подключения и настройки).

Нужно помнить, что обязательными условиями активации автоматического запуска являются:

• Выключенное зажигание.
• Нейтральное положение рычага переключения передач.
• Активированный стояночный тормоз.
• Закрытые окна, двери, багажник и капот автомобиля.

Существует два режима автоматического старта и прогрева двигателя: путем дистанционного включения с брелока, либо автозапуском по выставленной пользователем температуре. В первом случае автомобилист может запрограммировать продолжительность прогрева – обычно в интервале от 5 до 20 минут. Во втором ему доступна настройка температуры, при которой сигнализация будет периодически пускать и прогревать мотор: от -10°C до -30°C.

Установка и настройка современной сигнализации с функцией автозапуска является сложной технической задачей, с которой самостоятельно сможет справиться далеко не каждый автомобилист. Действенную помощь в монтаже противоугонной системы с возможностью прогрева двигателя могут оказать видеоматериалы, в рекламных целях отснятые профессиональными установщиками автосигнализаций.

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ: ВИДЫ И ГДЕ НАХОДЯТСЯ

 

Любое отечественное топливо, особенно дизельное, не отличается «кристальной чистотой», поскольку обязательно будут присутствовать различные мелкие или крупные частички ржавчины, металла песка, грязи и т.п. Их попадание в двигатель чревато, как минимум, потерей изначальных характеристик, а как максимум — полным выходом из строя силового агрегата.

Препятствием для загрязнений топлива выступают топливные фильтры. Эти расходные элементы фильтруют горючее и задерживают грязь и другие «зловредные» частицы.

РАЗНОВИДНОСТИ ФИЛЬТРОВ

Топливные фильтры (ТФ) классифицируют по следующим признакам:

• рабочее давление топлива, которое может выдержать фильтрующий элемент — высокое или низкое;
• материал корпуса — металлические и пластиковые (первые ставятся на местах с высоким или низким давлением, вторые только с низким);
• тип подходящего горючего — дизельное топливо или бензин.

Но самый главный критерий классификации — тонкость фильтрации, согласно которому, фильтры бывают грубой и тонкой очистки.

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Предназначены для удаления из топлива крупных частиц загрязнений. Их еще называют фильтрами предварительной (или основной) очистки. Конструкция и принцип работы фильтрующего устройства зависит от двигательного агрегата автомобиля и различаются на следующие:

• Бензиновые. Представляют собой отверстие с сеточкой, находящееся на пути топлива из бака в двигатель. Слоев фильтрации (сеток) может быть несколько для улучшения фильтрации (встречается на карбюраторных авто).
• Дизельные. Аналогично имеют сеточную конструкцию. Отличаются от бензиновых наличием сепаратора (также называют «отстойник»), который необходим, чтобы не пропускать водные частицы в систему. Ведь дизельное топливо обладает повышенным содержанием воды.

Стоит отметить, что фильтр для бензинового мотора следует подбирать, опираясь на его разновидность. Так, на карбюраторные двигатели, рабочее давление в которых невысокое, ставятся фильтрующие элементы низкого давления. На инжекторные — высокого.

ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ТОНКОЙ ЧИСТКИ

В противовес предыдущей разновидности фильтрующие элементы для тонкой чистки препятствуют проникновению в топливо мелкофракционных частиц. Они устанавливаются в насос или непосредственно в топливную магистраль в качестве отдельного модуля.

Эти фильтры являются второй ступенью фильтрации и всегда устанавливаются в дополнение к фильтрующим устройствам для грубой чистки. На всех современных и не очень авто (начиная с 1980-х годов) стоят оба вида.

Фильтры этой разновидности, в свою очередь, делятся на следующие подтипы:

• Неразборные. Представлены в виде прочного корпуса с фильтрационными элементами из бумаги, уложенной в «гармошку». Их зачастую устанавливают в инжекторные моторы из-за высокого давления в системе. И, соответственно, они отвечают   повышенным требованиям к эксплуатационной устойчивости фильтра, обладая хорошей прочностью, выдержкой высоких температур и т.д.;
• Разборные. Изготавливаются из латуни и керамики. При необходимости такие фильтры можно демонтировать, почистить и поставить обратно. Вследствие чего подобные устройства устанавливаются в «доступных» местах — например, под днищем авто.

Примечание! При замене фильтра следует подбирать подходящее решение по характеристикам — степени фильтрации, материалу, производителю и т.д., включая тип элемента в целом. Поскольку, если, допустим, в инжекторной моторной системе окажется разборный вариант, то его срок службы будет недолгим.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР?

Месторасположение зависит от марки и модели автомобиля. Наиболее простой способ понять, где найти фильтр — ознакомиться с технической документацией машины. Лучше ориентироваться именно по ней. Но если такой возможности нет, то в качестве ориентира можно выбрать тип двигателя:

• Дизельный. Фильтр находится возле насоса высокого давления (ТНВД) или под бензобаком.
• Бензиновый. Расположен в самом бензобаке, либо недалеко от него, под капотом, в нише днища или в подкапотном пространстве.

Некоторые изготовители хоть и ставят фильтры в перечисленных выше местах, но делают это «по-своему». К примеру, японские автопроизводители зачастую помещают фильтрационный элемент в едином корпусе с топливным насосом. В таких случаях с поиском фильтра могут возникнуть трудности даже при наличии знания о его предположительном месте размещения. Поэтому всегда полезно вооружиться техдокументацией.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ И ДИАГНОСТИКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТО

 

Тормоза — один из ключевых элементов машины, влияющих на безопасность вождения. Езда на автомобиле с некорректно функционирующим тормозным механизмом (ТМ) опасна как для самого водителя, так и для других участников движения.

Потому, если наблюдаются какие-то проблемы с торможением, эксперты Motorpage.ru рекомендуют сразу отправиться в СТО. Хотя первоначальную диагностику вполне можно провести и самостоятельно.

НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Стоит заметить, что симптоматика тормозной системы размыта, и совершенно разные признаки могут сигнализировать об одной и той же проблеме.

Итак, какие бывают поломки и на что следует обратить внимание автовладельцам в первую очередь:

1. Проблемы с педалью тормоза

    1.1 Проваливается или слишком легкий ход:

• Нарушение герметичности гидросистемы. Необходимо проверить целостность всех шлангов, патрубков и тормозной механизм в целом. Хорошим индикатором выступают мокрые следы на самих деталях или на земле. Герметичность восстанавливается путем замены протекающего элемента при локализации утечки жидкости. Далее в обязательном порядке заливается новая тормозная жидкость (ТЖ) через расширительный бак и прокачиваются тормоза.

ВАЖНО! При любом ремонте, подразумевающем нарушение герметизации (например, разбор тормозного устройства), нужно менять жидкость и выполнять прокачку.

• Использование некачественной или износившейся ТЖ (много скопившей воды), что может сопровождаться перегревом тормозного механизма. Также поможет замена жидкости.
• Сбойная работа автоматической регулировки зазора между колодками и диском. Необходим демонтаж тормозного механизма с колеса и замена поршневого цилиндра суппорта.

    1.2 Жесткий ход:

• Забитый трубопровод системы. Можно прочистить загрязнившиеся элементы или вместо них установить новые.
• Поршень цилиндра суппорта заклинило. Демонтируется тормозное устройство, вынимается старый цилиндр и устанавливается новый.
• В системе оказалась смазочная жидкость или бензин. Требуется прокачка системы.
• Смазка попала на детали тормоза. Необходимо демонтировать тормозной механизм и очистить его от масла.
• Износ колодок или используются низкокачественные. Способ решения — демонтаж ТМ с колеса и замена неисправных или плохих элементов.
• Появление ржавчины на диске. Оптимальным решением будет его поменять. Но если обратиться к специалистам, то они могут восстановить старый диск, это позволит избежать покупки нового.
• Неправильно настроен регулятор давления или он неисправен. Можно для начала отрегулировать, если не поможет, то заменить.
• Поломка вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Для проверки его работоспособности нужно при заглушенном двигателе нажать педаль тормоза 5-8 раз. Затем, удерживая ее, завести мотор. Если после старта педаль не «ушла» вперед, то ВУТ подлежит замене.

2. Машину тянет сторону

• Суппорт разболтался. Нужно подтянуть его болты.
• Искривление барабана или диска. Разбирается тормозное устройство и меняется деформированный элемент.
• Поршень цилиндра суппорта заклинило. Замена цилиндра новым.
• Забитый трубопровод системы. Прочистить или заменить.
• Смазка попала на детали тормоза. Очистить.
• Неравномерный износ накладок колодок, либо их фрикционные свойства отличаются на разных колесах. Нужно снять колеса, разобрать тормозные механизмы и поменять накладки.

3. Посторонние шумы при торможении

    3.1 Скрип:

• Попала грязь на механизм. Ничего предпринимать не надо, поскольку загрязнение, скорее всего, очистится самостоятельно. Но если звук все же сохранится, то можно уделить внимание и почистить.
• Износ колодок или используются низкокачественные. Нужна замена.
• Неисправность стяжной пружины. Она ослабла или сломалась. Подтяжка не предусмотрена, поэтому только заменить на новую.

    3.2 Шипение:

• Поломка вакуумного усилителя (ВУТ):

1. Неисправен. Сначала проверить ВУТ описанным выше способом (манипуляции с педалью тормоза при заглушенном двигателе авто). В случае его неработоспособности – заменить.
2. Нарушение герметичности. Нейтрализовать утечку путем замены протекающего элемента, обновить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

    3.3 Скрежет:

• Износ колодок. Нередко в этом случае требуется ремонт диска или барабана.

4. Вибрация авто или педали при торможении

• Искривление барабана или диска. Замена деформированной детали.
• Закис поршень цилиндра на одном из задних колес. Необходимо снять суппорт и поменять цилиндр.
• Неисправность стяжной пружины. Установить новую.

5. Неравномерное торможение

• Смазка попала на детали тормоза. Показана чистка.
• Нарушение герметичности гидросистемы. Локализировать утечку жидкости, заменить протекающий элемент и тормозную жидкость, прокачать тормоза.

6. Колеса не до конца растормаживаются после отпускания педали

• Клин главного тормозного цилиндра. Выполняется демонтаж неисправного цилиндра (находится под расширительным бачком с ТЖ) и устанавливается новый.
• В системе оказалась смазочная жидкость или бензин. Следует прокачать систему.
• Педаль неправильно отрегулирована. Решение — выполнить регулировку свободного хода.
• Слишком сильно выступает регулировочный болт ВУТ. Нужно подкрутить его до оптимального выступания.

7. Самопроизвольное торможение машины

• Ложное срабатывание ABS (антиблокировочная система). Ремонт рекомендуется доверить специалистам.
• Поломка ВУТ. Оценить работоспособность вакуумного усилителя путем нажатия тормозной педали при выключенном двигателе. Заменить протекающий элемент и ТЖ, прокачать тормозную систему. Если усилитель неработоспособен, то нужно его заменить.
• Засорен главный цилиндр. Для чистки может потребоваться разборка элемента, потому более оптимальный вариант — поехать на СТО.

Примечание!  настоятельно рекомендует автовладельцам обратиться к специалистам при отсутствии хотя бы базовых знаний и навыков авторемонта. Неверно выполненные манипуляции по ремонту могут прибавить проблем. И тогда все равно придется идти к профессионалам, только уже по гораздо более серьезному ценнику.

ГБО ЗИМОЙ: СЛОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ

 

Газобаллонное оборудование – система компонентов, устанавливаемых на автомобиль для перехода на пропан-бутан в качестве топлива. Одной из основных забот, с которой сталкиваются водители при использовании ГБО, это снижение продуктивности в зимний сезон. Если летом такая проблема не критична, то с наступлением холодов могут появиться реальные трудности.

ОПАСНОСТИ ЗИМНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

В зимнее время использование ГБО осложнено несколькими моментами:

1. Под воздействием минусовых температур двигатель нередко самостоятельно переключается на бензин, что лишает водителя одного из главных преимуществ использования газовой смеси – экономии.
2. Двигатель может часто глохнуть вследствие того, что поступающая в редуктор из баллона пропанобутановая смесь не успевает хорошо прогреться.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ЗИМОВКЕ

Избежать проблем с ГБО зимой можно, если заранее озаботиться профилактическим осмотром основных компонентов системы:

• техосмотр для выявления запчастей, которым может потребоваться ремонт;
• замена газовых фильтров (необходима машинам, которые имеют от 10 тыс. км пробега);
• калибровка или установка новых регулируемых и разборных форсунок (особенно актуально для системы ГБО четвертого поколения);
• применение специального тройника при подключении испарительного редуктора к системе охлаждения.

Заправлять авто в холодный сезон следует особой морозоустойчивой газовой смесью с более высоким процентом бутана (для зимы это значение составляет не менее 75%). Эксперты Motorpage.ru также рекомендуют уделить внимание утеплению основных составляющих ГБО. Это можно сделать путем замены старых мембран редуктора, подведения тепла от системы охлаждения мотора. Как вариант – утеплить редуктор и форсунки негорючими компонентами.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГБО

Подготовительный процесс, который начинают проводить еще осенью до наступления холодов, играет весомую роль в обеспечении продуктивной работы газобаллонного оборудования без сбоев и выключений. Однако важно не только отремонтировать, заменить и утеплить детали, но и правильно пользоваться ими.

Основным моментом, на который должен обратить внимание каждый водитель, решивший эксплуатировать автомобиль на ГБО, является необходимость запуска и прогрева двигателя при температурах ниже нуля с использованием исключительно бензина.

Конечно, при автоматическом переключении система сама позаботится об этом, а вот владельцам авто с ручным управлением нужно сначала хорошенько прогреть машину, чтобы температура охлаждающей смеси достигла 40-50 градусов. По этой причине в баке всегда должно быть достаточное количество бензина.

Если в мороз постоянно подвергать систему повышенной нагрузке, то к концу зимнего сезона редуктор-испаритель выйдет из строя и на покупку ремонтного комплекта из новых запчастей придется солидно потратиться. Эти расходы значительно выше, чем от затрат на бензин для запуска мотора в холода. Так что ,чтобы избежать ненужных трат, лучше всего подготовится к зиме загодя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГБО ЗИМОЙ

При зимней эксплуатации газобаллонного оборудования необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• не стоит допускать ситуаций, при которых система будет произвольно переходить с использования бензина на газ, так как клапаны форсунок могут повредиться;
• нужно постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости, поскольку недостаток тосола неизбежно приведет к выходу из строя испаряющего редуктора;
• не следует отогревать редуктор кипятком (создается чрезмерный перепад температур);
• конденсат из редуктора необходимо сливать регулярно (каждый пробег в тысячу км), при этом хорошенько прогревая двигатель автомобиля;
• не допускать полного использования пропанобутановой смеси из баллона;
• заполнять емкость нужно не более чем на 80% (ведь в тепле газ расширяется);
• соотношение пропана и бутана в зимней смеси должно составлять 75:25 (в стандартных летних вариантах – 55:45).

Топливо в зимний период неизбежно расходуется быстрее. Однако при соблюдении всех рекомендаций можно действительно получить выгоду. Поэтому, как справедливо отмечают, автомобиль и ГБО лучше готовить к зиме заранее, чем заниматься поиском решений тогда, когда детали уже сломались и требуют ремонта.

ГБО: ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ

 

Система ГБО (газобаллонного оборудования) предназначена для хранения и передачи газового топлива в двигатель. Ее установка позволяет мотору использовать в качестве топливной смеси не только бензин или дизель (в зависимости от типа ДВС), но и газ.

ПОЛОМКИ ГБО

Классифицировать неисправности проще всего по поколениям газобаллонного оборудования. У каждого из них имеются собственные типовые поломки. В настоящее время всего существует 6 поколений ГБО, но последние два фактически не встречаются из-за своей дороговизны.

Поэтому Motorpage.ru предлагает подробнее остановиться на характерных неисправностях именно первых четырех поколений, как наиболее популярных:

Первое и второе поколения – для них характерны одинаковые типовые поломки:

1. Силовой агрегат заглушен, но подача газа не прекращается:

• сломался переключатель ГБО или у него отошел контакт;
• неисправен редуктор;
• нарушена герметичность электромагнитного клапана.

2. ДВС заводится не с первого раза:

• забились фильтрующие элементы;
• ГБО неправильно настроен, потому газ подается одновременно с бензином;
• редуктор сломан или нуждается в регулировке.

3. Газовая смесь не подается в двигатель:

• не работает электромагнитный клапан;
• расходный вентиль не открывается полностью;
• забиты фильтры или газопровод;
• залип скоростной клапан или отрегулирован неверно, его полный выход из строя.

4. Большой расход газа или обмерзание редуктора:

• в системе много воздуха или не хватает антифриза, возможна утечка охлаждающей жидкости;
• редуктор недостаточно обогревается или неисправен;
• низкий показатель компрессии в ДВС;
• ГБО плохо отрегулировано.

5. Запах газа в салоне автомобиля:

• происходит утечка в одном из следующих элементов:
  - электромагнитный клапан;
  - выпускная система;
  - трубопровод;
  - корпус редуктора.

6. Мотор «просаживается» при резком нажатии на педаль акселератора:

• сломался редуктор;
• загрязнены магистрали или фильтры.

7. На холостом ходу перестает расти количество оборотов двигателя:

• проблемы в системе зажигания;
• редуктор сломан;
• засорился воздушный фильтрационный элемент.

Третье поколение нередко подводит следующими неисправностями:

1. Потеря мощности двигателя:

• сбой программного обеспечения;
• засор газопровода или газофильтра;
• редуктор или прибор регуляции подачи газа работают со сбоями.

2. Не получается переключиться с бензина на газ:

• датчик редуктора сломался;
• отсутствуют показания тахометра.

3. Слышны хлопки на впускном коллекторе:

• зазор клапанов газораспределительного механизма (ГРМ) отклонился от нормативного значения;
• впускной тракт не герметичен;
• нарушена работа регулятора газоподачи;
• ГБО нуждается в регулировке;
• в зажигании имеются неисправности.

4. Повышенный расход газового топлива:

• показатель компрессии цилиндров мотора ниже нормы;
• сломан лямбда зонд или регулятор подачи газовой смеси;
• забит воздушный фильтр;
• проблемы в системе зажигания.

Четвертое поколение – системе свойственны как уже перечисленные, так и свои специфичные поломки:

1. Падение мощности ДВС:

• загрязнился газопровод или фильтр тонкой чистки;
• форсунки сломаны;
• механизму впрыска газа нужна регулировка;
• слишком маленькое давление в редукторе или во всей системе.

2. Трудности переключения с бензина на газ:

• заряд аккумулятора слишком маленький;
• поломка температурного датчика всей системы или редуктора;
• не поступают показатели с тахометра;
• датчик давления не работает.

3. Сбойная работа на холостом ходу:

• упала компрессия в силовом агрегате;
• увеличились или уменьшились зазоры клапанов ГРМ;
• нарушение функционала системы впрыска или зажигания;
• засоры форсунок;
• поломка лямбда зонда.

4. Увеличенное потребление газового топлива:

• забит воздушный фильтр;
• упала компрессия в цилиндрах мотора;
• неверно отрегулирован редуктор или неисправен;
• сломан лямбда зонд;
• форсунки работают некорректно;
• есть поломка в зажигании;
• впрыск газа происходит неправильно.

5. Самопроизвольный переход с подачи газового топлива на бензин:

• разряжена аккумуляторная батарея;
• неисправны датчики температуры, давления или редуктора;
• не поступает сигнал о количестве оборотов ДВС.

При наличии любых проблем с ГБО эксперты Моторпейдж рекомендуют обращаться к специалистам. Особенно, если отсутствует опыт в авторемонте (дабы не усугубить положение). Хотя есть, конечно, ситуации, в которых можно справиться самостоятельно – к примеру, отрегулировать зазор клапанов. Но когда речь идет о более серьезных поломках – таких, как снижение двигательной компрессии, то тут вряд ли можно обойтись без помощи профессионалов. Поскольку для решения этой проблемы требуется капремонт ДВС.

РЕМОНТ ГБО СВОИМИ РУКАМИ

 

ГБО — газобаллонное оборудование, позволяющее использовать газ в качестве топлива для силового агрегата. Газовая система, как и любая другая техника, по мере эксплуатации теряет исходные характеристики и начинает хуже справляться со своей задачей. Сбой в работе ГБО характеризуется следующими признаками:

• не получается переключиться с бензина на газ;
• повышенный расход газового топлива;
• падение мощности двигателя;
• хлопки при эксплуатации авто;
• запах газа в салоне;
• газ поступает в мотор после глушения ДВС.

Бывают и другие симптомы неисправности ГБО, но перечисленные выше — самые распространенные. При проявлении любого из них эксперты Моторпейдж рекомендуют обратиться в СТО. Однако, если автовладелец уверен в своих силах, то некоторые работы можно выполнить самостоятельно.

РЕМОНТ ГБО 1-ГО, 2-ГО И 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ

В случае с газобаллонным оборудованием первых трех поколений необходимо производить замену фильтра грубой очистки и слив конденсата каждые 8-10 тыс. км пробега. Эти процедуры входят в регулярное техобслуживание, и выполнить их сможет даже непрофессионал.

Примечание! Если после самостоятельной установки нового фильтра и слива конденсата сбои в работе ГБО сохраняются, то необходимо обратиться в автосервис.

Стоит отметить, что редукторы ГБО бывают разные, потому алгоритм ремонта и инструментарий могут отличаться. Например, в одном случае понадобится ключ-шестигранник пятого размера, а в другом – нет.

Приведенный далее порядок ремонтных мероприятий имеет, скорее, общий характер (для конкретного ГБО, возможно, потребуются дополнительные инструкции).

Итак, первое, с чего следует начать ремонт, это перекрыть подачу газа: закрутить механический вентиль на самом баллоне плоскогубцами, разводным ключом или подходящим шестигранником. Перекрыть вентиль потребуется, даже если на ГБО стоит мультиклапан.

Примечание! Бывают системы, у которых, чтобы добраться до вентиля, необходимо снять верхнюю крышку на баллонной емкости.

Общий алгоритм:

• Завести двигатель. Пусть работает, пока сам не заглохнет. Таким образом произойдет выработка газа, оставшегося в магистралях.
• Открутить болты, держащие крышку редуктора (находится под капотом рядом с ДВС).
• Извлечь старый фильтр и уплотнительные резинки.
• Очистить внутреннюю поверхность редуктора с помощью продува компрессором или открытия вентиля подачи газа на пару секунд. При выборе второго варианта также прочистится газопровод. Внутреннюю поверхность редуктора, где расположен фильтр, дополнительно можно протереть тряпкой.
• Установить новый фильтр и резиновые уплотнители.
• Закрутить крышку редуктора.

Затем, в порядке очередности, выполняется слив конденсата: открутить сливной винт, находящийся в нижней части редуктора, полностью слить конденсат, вернуть винт в исходное положение. Далее открыть подачу газового топлива. Вокруг закрученной крышки можно пройтись мыльным раствором, чтобы определить потенциальную утечку, если болты были плохо зафиксированы.

Примечание! После замены фильтрационных элементов ГБО любого поколения автовладельцу рекомендуется сначала завести ДВС на бензине и, увеличивая количество оборотов, переключить на газ.

РЕМОНТ ГБО 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Аналогично предыдущим системам в этом случае для непрофессионалов также доступен только ремонт в плане замены фильтров, что тоже относится к ТО.

В 4-ом поколении предусмотрены два фильтрующих элемента — тонкой и грубой очистки. Процедура замены фильтра тонкой очистки выполняется следующим образом:

• перекрывается подача газового топлива на баллоне;
• запускается мотор до полной выработки газа – как только это произойдет, то загорится кнопка переключения газ-бензин;
• снимается фильтр путем извлечения шлангов (непосредственно фильтр может находиться на любом участке газопровода, выглядит как цилиндрический резервуар, иногда комплектуется отстойником);
• из разобранного фильтра вынимается сменный картридж и заменяется новым;
• фильтр собирается и ставится на исходное место (важно установить его в том же положении, как было до демонтажа).

Процедура замены фильтра грубой очистки осуществляется ровно в том же порядке, как и у предыдущих поколений ГБО.

Во всех остальных случаях возникновения проблем в работе ГБО, а особенно, если речь идет о сбоях в системе последних поколений (5 и 6), эксперты однозначно рекомендуют не пытаться чинить самостоятельно, а сразу отправляться на СТО.

КАК ПОДОБРАТЬ ХОРОШУЮ ЗАПРАВКУ

 

Сложно найти автомобилиста, который ни разу не сталкивался с проблемой некачественного топлива. Если после заправки на АЗС поведение машины заметно изменилось в худшую сторону, то эту станцию водитель будет в дальнейшем избегать, несмотря на самые привлекательные цены предлагаемого здесь топлива.

Читайте в Моторпейдж, по каким признакам следует выбирать АЗС, чтобы свести к минимуму риск нарваться на низкопробное качество.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

Двигатель современного автомобиля чувствителен к качеству топлива и может выйти из строя даже после всего одной заправки фальсификатом. Вполне естественно, что владельцы машин стараются заправлять свои авто исключительно качественным бензином. Большинство путем проб и ошибок имеют на примете список надежных АЗС недалеко от дома или по дороге на работу. Но в случае отклонения от привычных маршрутов ‒ к примеру, поездки на отдых или в командировку, автомобилист снова вынужден выбирать заправку из случайных, что встречаются на трассе.

КАК ОТЛИЧИТЬ НАДЕЖНУЮ ЗАПРАВКУ ОТ СОМНИТЕЛЬНОЙ

Эксперты портала Моторпейдж считают, что в незнакомой местности нужно выбирать АЗС по всей совокупности информации, которую можно собрать о станции, оценив уровень её технического оснащения, стиль работы персонала и общее состояние инфраструктуры. Нет гарантии, что на благоустроенной и хорошо освещенной станции с отличным буфетом и чистым туалетом вам не нальют низкосортный бензин, но вероятность этого предельно мала. Перечислим основные факторы, на которые следует обратить внимание при выборе АЗС в дороге.

БРЕНДЫ

Фирменные АЗС с отличной инфраструктурой выгодно отличаются от компаний однодневок, которые периодически меняют названия, а иногда и дислокацию станций. Крупные сетевые операторы – всегда на виду, а потому больше дорожат своими высокими позициями в рейтингах.

Цена топлива на таких заправках несколько выше средней по рынку, что, как правило, обусловлено уровнем предоставляемых для водителей сервисов и качеством топлива высокой степени очистки со всеми нужными присадками.

Отдавая предпочтение брендовым АЗС, следует учитывать, что вдали от города существует риск спутать станцию известного оператора с той, что просто оформлена в его фирменном стиле предприимчивыми дельцами.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

По возможности лучше заправляться на станциях в крупных городах. Здесь кондиции ГСМ часто проверяются различными контролирующими органами. Как государственными службами, так и собственными надзорными лабораториями крупных сетей.

В небольших городах или рядом с ними, заезжая на заправку, стоит обращать внимание на номерные знаки машин: местное население отлично знает, кому доверять.

Только в самом крайнем случае, чтобы из-за пустого бака не остановиться на дороге, можно купить небольшое количество топлива на неприметной заправке где-то на трассе.

ВНЕШНИЙ ВИД

Если на дороге встретилась скромно оформленная станция с явно устаревшими колонками и минимумом дополнительных сервисов, лучше проехать мимо. Причем, не только по причине возможного недолива или низкосортного топлива. Ведь даже, если такая АЗС закупает бензин и солярку у надежных производителей, то из-за плохого технического состояния резервуаров и несоблюдения плановых сроков их профилактической очистки, в топливе могут оказаться частицы ржавчины и донного осадка.

ИНФРАСТРУКТУРА

Одним из признаков, что автозаправочная станция заслуживает доверие, считается современная инфраструктура. Когда присутствуют размеченные места для стоянки и отдыха, расположены современного вида магазин и кафе, а также благоустроенный туалет. Персонал работает в чистой униформе с логотипом компании.

На территории имеется исправное оборудование для контроля давления и подкачки шин, а в ночное время эта станция отлично освещена. Положительным моментом также является присутствие машин дальнобойщиков. Профессионалы точно знают, где торгуют качественным топливом.

ЦЕНЫ

Наиболее сложный фактор выбора. Автомобилистам известно, что низкая стоимость топлива не всегда свидетельствует о его плохом качестве, а высокие цены не исключают возможность заправки бензином или дизтопливом, способным отправить двигатель на капремонт.

Но общие тенденции существуют. Качественный продукт обычно стоит несколько дороже, и рынок ГСМ ‒ не исключение. Кроме того, следует учитывать, что в цену топлива на станциях с отличной инфраструктурой входит наценка за её содержание, а также учтены предполагаемые скидки и бонусы для постоянных клиентов.

ВЫБОР В ПУТИ

Суммируя сказанное, можно рекомендовать водителям выбирать для заправки в городе и на трассах станции хорошо известных ему брендов. К сожалению, АЗС фирменных сетей встречаются далеко не везде. Поэтому, если возникает необходимость заправиться в пути, где нет заправок общеизвестных операторов, то нужно учесть рекомендации специалистов и выбрать станцию, которой можно доверять, по всем перечисленным выше признакам.

Следует также помнить, что главный критерий выбора АЗС ‒ это безопасность. Не только двигателя и автомобиля, но и водителей с пассажирами. Словом, будьте внимательны!

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ КОНЧИЛОСЬ ТОПЛИВО?

 

Лампочка, сигнализирующая о недостатке топлива – вещь коварная. Знали ли вы, что даже в случае ее включения вы сможете проехать несколько десятков километров?

Да, пугаться не стоит - у вас в запасе есть еще километров пятьдесят для нахождения заправочной станции. Рисковать не нужно, если на пути есть две заправки, до одной из которых пять километров пути, а до другой десять - лучше выбрать ближайшую.

ВЫКЛЮЧАЕМ ВСЕ

Все же, существует несколько способов, которые подарят вам пару лишних километров по запасу хода. Обязательно, например, выключайте кондиционер - лучше перетерпеть жару, но доехать до АЗС, чем не доехать вовсе. Шутки шутками, но на кондиционер приходится до десяти процентов всего  расхода топлива. Вообще дадим совет – выключите все энергопотребители – подогрев кресел, музыку фары (если едем днем) – меньше нагрузки на бортовую сеть машины, меньше и расход.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ КНОПКИ

Вот и пригодился нам ECO-режим. Нажав на кнопку, вы переведете машину в максимально энергосберегающее состояние. Это может выражаться во многих вещах: алгоритме переключений АКП, замедленной реакции на нажатие педали акселератора и так далее.

ВЫБИРАЕМ ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Встали на светофоре – заглушите двигатель, не зачем гонять мотор на холостых – помните простой тезис – «лишние литры сейчас не лишние».  Не давите педаль газа в пол - если вы думаете, что доедете до АЗС, разогнавшись до отсечки, спешим вас разочаровать – не выйдет. Впрочем, превращаться в тихохода тоже не стоит – оптимальный режим движения (если мы говорим про трассу) – 80, максимум, 90 километров в час – именно при такой скорости обороты мотора находятся на отметке в 1500-1700 оборотов в минуту (самый экономичный режим). Самое главное – прогнозируй свое передвижение, старайтесь меньше разгоняться, больше двигайтесь накатом.

ПРИЕХАЛИ, БЕНЗИН КОНЧИЛСЯ

Да, такое случается – меры не помогли. Неужели нет никаких способов спастись? Что ж, если до заправки осталось метров пятьдесят-сто, то можно попробовать доехать на стартере. Хотя мы не рекомендуем этим способом пользоваться - слишком серьезным может оказаться урон бортовой электронике автомобиля. В былые времена опытные водители утверждали, что пару-тройку километров из машины без бензина можно выжать, если плеснуть в бак... простой воды. В теории это не такое уж и безумие. Поскольку бензин легче воды, то его остатки, которые на самом деле есть даже при пустом баке, у того же Hyundai Getz около двух литров, всплывут наверх и бензонасосу будет чем поживиться.  К сожалению, это работает, максимум, на «Жигулях», да и то в идеальных лабораторных условиях. Поясним, машина должна стоять ровно – любой перекос и бензин, даже если вы дольете воды, до бензонасоса не дойдет. К тому же баки современных машин, в большинстве своем, плоские, в результате чего остатки бензина превращаются в тонкую лужицу, которую бензонасос «схватить» не в состоянии.  Залить все водой не выйдет – бензин попросту растворится в большом количестве H2O.