ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАКЛИНИЛО СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

 

Знание возможных причин этой неисправности и способов её устранения своими силами будет полезно каждому автовладельцу.

Моторпейдж подготовил подборку советов, что предпринять, если заклинило ручник и задние колеса не вращаются.

ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Чаще всего с проблемой заклинившего ручного тормоза сталкиваются водители отечественных авто «с пробегом». Это происходит из-за особенностей конструкции тормозной системы, низкого качества комплектующих, либо по причине банального пренебрежения автовладельцем необходимостью регулярного техобслуживания механизма ручного тормоза.

Проблема может возникнуть и в авто иностранной сборки. Можно выделить несколько наиболее распространенных причин внезапной блокировки задних колес стояночным тормозом:

• Отсутствие необходимой смазки.
• Системный отказ электронного ручника.
• Коррозия или перегиб приводного троса.
• Взаимная блокировка деталей ржавчиной.
• Скопление засохшей грязи на поверхности П-образного рычага ручного тормоза.
• Механическая неисправность, не позволившая колодкам отойти от тормозного барабана.
• Примерзание деталей тормозного механизма в зимний период.

Любая из перечисленных причин может привести к отказу механизма стояночного тормоза. Так, в зимний период влажные от растаявшего снега тормозные колодки и диски смерзаются во время открытой стоянки авто. А в летний период самой распространенной причиной заклинивания ручного тормоза является коррозия его деталей.

КАК УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ ЛЕТОМ

В теплую половину года обмерзание элементов тормозной системы исключено, поэтому отказ ручника чаще всего происходит из-за поломки механизма, либо его блокировки скопившейся грязью или ржавчиной. Нередко виновником данной неприятности является заклинивший приводной трос стояночного тормоза. А ведь исключить вероятность подобного отказа могли бы всего несколько капель вовремя нанесенной жидкой смазки WD.

Самостоятельно попытаться решить проблему можно, осторожно поработав ручкой стояночного тормоза при заводе двигателя. Если удастся преодолеть сопротивление ржавчины и засохшей грязи, то есть шанс восстановить работоспособность ручника. В этом случае нужно не медлить с поездкой на техстанцию или по возвращению в гараж обслужить тормоза самостоятельно.

В случае неудачи лучше вызвать эвакуатор, чтобы отправиться в автомастерскую. Ни в коем случае нельзя сильно дергать заклинивший ручник, поскольку велик риск повредить его механизм или оборвать трос. А слишком резкие рывки автомобиля с заблокированными колёсами могут привести к отрыву тормозных колодок.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЗИМОЙ

В холодное время года примерзание колодок к барабанам или дискам тормозной системы является характерной и распространенной проблемой. Именно поэтому опытные водители в мороз никогда не оставляют авто на «ручнике».  Но, если неприятность всё же произошла, следует принять меры, чтобы освободить детали механизма от заблокировавшего их льда. Для этого можно использовать один из следующих способов:

• Воспользоваться специализированными размораживающими жидкостями на спиртовой основе.
• Прогреть тормозную систему горячим воздухом из шланга, надетого на выхлопную трубу.
• Прогреть детали строительным феном (процедура возможна в условиях гаража).

Эффективность перечисленных способов проверена многими автомобилистами. Но вот лить на колёса горячую воду, как советуют в интернете, не следует. Большая разница температур может привести к растрескиванию деталей. Вреда от такой процедуры будет больше, чем пользы.

В случае, если все описанные выше приёмы не помогут решить проблему, значит, блокировка задних колес автомобиля произошла из-за более серьезных технических причин. Вызывайте эвакуатор.

ОШИБКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ ЗИМОЙ

 

Автомобилисты, машины которых оборудованы прибором контроля давления воздуха в колесах, нередко сталкиваются с такой ситуацией: проверил с манометром все шины, а датчик TPMS продолжает мигать. Чаще всего эта проблема проявляется именно зимой.

В чем причина? Моторпейдж подготовил ответ.

СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ TPMS

Полное название этого полезного автомобильного прибора звучит так: Tire Pressure Monitoring System. Электронный прибор контроля давления в колесных шинах может быть установлен на транспортное средство на заводе или куплен и смонтирован владельцем машины самостоятельно. В большинстве случаев комплект изделия включает четыре колесных датчика и приборный блок, который работает независимо, либо подключается к бортовому компьютеру через разъем диагностики OBD.

Кроме систем с датчиками давления в каждом из колес существуют косвенные мониторы TPMS, использующие технические возможности блока ABS. Но наиболее точными являются приборы с колесными датчиками, которые накручиваются на воздушный вентиль колеса снаружи, либо устанавливаются вместо него. Чтобы смонтировать вентиль с внутренним датчиком, колесо приходится разбирать. Этого неудобства нет при использовании накручиваемых датчиков, но такие измерители часто становятся легкой добычей воров.

Каждый внутренний датчик имеет собственный элемент питания и измерительно-передающий радиомодуль. Многие устройства способны измерять не только давление в шине, но и температуру колеса. После установки датчики должны быть проинициализированы центральным блоком. Эта операция в течение определенного времени или километража пробега автомобиля выполняется автоматически, либо по нажатию специальной кнопки на панели прибора. Колеса перед процедурой следует подкачать до паспортных значений.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ГОРЯТ ИЛИ МИГАЮТ ЛАМПЫ TPMS

Система может активно сигнализировать водителю о неполадке в трех случаях:

• Давление в одной из шин (или сразу в нескольких из них) упало ниже критичного уровня.
• Датчик определил быстрое падения давления в колесе, что обычно свидетельствует о проколе или порезе резины.
• По причине неисправности любого из датчиков, а также из-за ошибки системного монитора.

Автовладельцу важно понимать, что измерения давления в шине выполняются в дискретном режиме, то есть не непрерывно. Поэтому сообщения о неисправности могут выводиться со значительным опозданием. Обычно временная пауза получения и обработки информации о повреждении не превышает 30 секунд.

Системная инерционность еще более заметна в тех ситуациях, когда водитель подкачал приспущенное колесо, а монитор не показал этого. В некоторых случаях приходится проехать несколько десятков километров, чтобы система «убедилась» в исправности шины.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ПРИЧИНЫ СРАБАТЫВАНИЙ TPMS ЗИМОЙ

Следует выделить два объективных фактора, из-за которых система контроля давления в холодное время года доставляет автовладельцам больше неприятностей, чем пользы. Причины частого и не всегда обоснованного срабатывания TPMS заключаются либо в низкой температуре, либо в том, что в канун зимы водитель посетил шиномонтаж и поменял резину. А во время сборки/разборки колеса неаккуратный мастер мог случайно задеть и повредить датчик, не придав этому должного внимания.

Многие владельцы автомобилей имеют полные комплекты готовых к установке сезонных шин на дисках. О наличии в машине системы TPMS автомобилист может и забыть. Если летние колеса были оснащены внутренними датчиками, а новые, только что купленные зимние шины, нет, то устройство сразу сообщит об этом тревожным миганием соответствующего индикатора на приборной панели.

Еще одна причина. Вновь собранные колеса с датчиками, скорее всего, не будут установлены на прежние места. Система, которая жестко прописывает их в своих регистрах, вполне обоснованно отреагирует на это сообщением об ошибке. Только выполнив полный новый цикл инициализации колес, получится привести систему в работоспособное состояние.

Наконец, температурные факторы. При значительном охлаждении шины давление воздуха в ней падает, и это фиксирует блок TPMS. Даже если водитель перед выездом подкачает колеса до нужного давления, лампочка на панели приборов чаще всего будет продолжать гореть. Системе потребуется определенное время, чтобы обработать полученные данные и снять сообщение об ошибке.

ПРИЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В разных моделях авто алгоритмы работы блока TPMS различаются. В некоторых из них ложную ошибку системы можно сбросить программно при помощи смартфона. Но наиболее универсальными являются следующие способы решения возникшей проблемы:

• Принудительная инициализация датчиков кнопкой сброса TPMS (если имеется).
• Контрольный заезд на 15-20 км с одинаковой скоростью 80 км/час.   
• Полный сброс давления во всех колесах и подкачка их до рекомендованных значений.
• Отсоединение на 10-15 секунд минусовой клеммы аккумулятора.

Одним из этих способов обычно удается полностью снять проблему необоснованного свечения лампочки TPMS и таким образом полностью восстановить работу системы мониторинга давления воздуха в шинах автомобиля.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ В МАШИНАХ С КОРОБКОЙ АВТОМАТ

 

Некоторые владельцы автомобилей с АКПП почти не пользуются стояночным тормозом, ошибочно полагая, что его способен полностью заменить режим «Parking» за счет возможностей коробки.

Моторпейдж объясняет, почему ошибочно это мнение, и как правильно выполнять парковку авто с АКПП.

РОЛЬ РУЧНИКА ПРИ АКПП

Как показывает практика, чаще всего не пользуются ручником на автоматах водители без опыта вождения автомобилей с МКПП. Те же, кто имел дело с механикой, как правило, все-таки применяют ручной тормоз и при езде на других машинах. Например, в случае стоянки на дороге с уклоном. Но могут полностью игнорировать стояночный тормоз на ровных участках, что в данной ситуации вполне допустимо. Поскольку главный вред механизму коробки передач способна причинить парковка авто без включения стояночного тормоза именно на уклоне.

ПРИЧИНА В СПЕЦИФИКЕ АКПП

Режим «Паркинг», на который так надеются владельцы машин с коробкой-автомат, технически устроен достаточно просто. При его включении специальная шестерня с крупными зубцами, расположенная на выходном валу коробки передач, полностью блокируется мощным рычагом. Специфика конструкции заключается в том, что блокировка вращения вала осуществляется очень легко и практически моментально, но обратная операция требует значительных усилий.

Особенно сложно переместить в режим хода селектор АКПП, находящийся в положении «Parking», если машина стоит на уклоне. Важно учитывать, что блокировка задних колес достаточно тяжелого автомобиля осуществляется путем зацепления одного зуба шестерки АКПП и единственной выемки с зубом на стопорящем рычаге.

А чем круче уклон, на котором находится машина, тем сильнее зубья механизма упираются друг в друга, и тем большую силу нужно приложить, чтобы заставить рычаг выйти из зацепления. Селектор переключения передач обычно связан с коробкой тросовым приводом управления. Таким образом, не используя для фиксации авто на склоне стояночный тормоз, водитель рискует растянуть или порвать приводные тросы АКПП.

ПЛЮСЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА

Коробка-автомат является одним из наиболее сложных и дорогих механизмов современного автомобиля. Оставляя машину на обочине трассы или городской магистрали с интенсивным дорожным движением, водитель не должен исключать возможность случайного наезда на его машину другого транспортного средства сзади.

При включенном стояночном тормозе в такой ситуации пострадает только задняя часть кузова. Если ручник не включен, то в автомобиле с АКПП, селектор которой выставлен в положение «P», скорее всего, будет повреждена вся коробка передач.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЧНИК ЛЮБОГО ТИПА

Вне зависимости от того, какого вида и конструкции ручник установлен в вашем автомобиле, используйте его. Функциональные преимущества, конечно, имеет электромеханический стояночный тормоз. Эти системы обычно приводятся в действие нажатием кнопки на центральной консоли.

В то время как активация задних дисковых тормозов осуществляется при помощи двух компактных электромоторов. А электромеханический стояночный тормоз обеспечивает функции интеллектуального ассистента трогания и динамического режима аварийного торможения.

Но даже в том случае, если установлен самый простой ручник механического типа, его возможностей будет достаточно, чтобы разгрузить стопорящие шестерни АКПП машины, припаркованной на уклоне.

КАК ПРАВИЛЬНО ПАРКОВАТЬСЯ НА УКЛОНЕ

Чтобы выполнить парковку авто на уклоне, нужно сначала нажать педаль тормоза и, не отпуская её, затянуть рычаг или включить кнопкой механизм стояночного тормоза. Уже после этого передвинуть селектор управления коробкой передач в положение «P».

При необходимости продолжить движение нажмите педаль основной тормозной системы, выключите стояночный тормоз и установите селектор коробки в режим движения «D» или «R».

ВИДЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

 

знать о специфике существующих видов стояночного и, как его еще называют, ручного тормоза, а также об их возможных неисправностях.

Моторпейдж подготовил обзор по разновидностям этой системы автомобиля.

ФУНКЦИИ «РУЧНИКА»

Конструкция практически всех транспортных средств предполагает наличие в них не только основной тормозной системы. Помимо механизма, необходимого для остановки авто в процессе движения, предусмотрено дополнительное устройство, обеспечивающее эффективную фиксацию машины на месте во время стоянки, в том числе, если остановка происходит на участке дороги под уклоном.

Стояночный тормоз также используется для экстренного аварийного торможения в случае неожиданного отказа главной тормозной системы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Механизм стояночного тормоза частично задействует узлы основной системы торможения задник колес, но выполняет свою задачу, используя собственный, полностью независимый привод. Конструкция механического «ручника» обычно включает в себя три составляющих.
Во-первых, это приводной механизм, преобразующий воздействие водителя на рычаг или педаль в линейное перемещение системы, состоящей из уравнителя и двух связанных с задними тормозами стальных тросов.

Еще одним элементом системы являются возвратные пружины. Передающееся при помощи тросов усилие обеспечивает прижатие колодок к поверхности тормозных дисков или барабанов. В большинстве систем применяются три троса, первый из которых соединен с рычагом или педалью, а два других передают воздействие на колёсные тормозные механизмы. Рабочий ход и сила прижатия колодок к дискам или барабанам зависят от натяжения тросов. Для их регулировки предусмотрено наличие специальных резьбовых наконечников.

Эффективную длину тросового привода можно изменять вращением регулировочных гаек. Присутствующие в механизме возвратные пружины при включенном положении ручного тормоза натянуты. Когда автомобиль снимается с «ручника», то пружины обеспечивают отвод тормозных колодок от дисков или барабанов.

ВИДЫ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Исходя из особенностей конструкции привода, различают три основных вида стояночных тормозов:

• Механические устройства (наиболее распространенный вид).
• Электромеханические системы (Electromechanical Parking Brake).
• Гидравлические стояночные тормоза.

В зависимости от способов активации стояночного тормоза выделяют следующие типы устройств:

• Рычажный ручной тормоз.
• Ножная педаль.
• Система с кнопочным управлением.

Еще одна классификация разновидностей стояночного тормоза связана со способом взаимодействия привода с тормозными механизмами:

• Барабанные тормоза – движение рычага натягивает трос механической, либо сдвигает поршень гидравлической системы, изменяющей положение тормозных колодок.
• Винтовая система – воздействие на поршень дискового тормоза за счет соприкосновения и давления винта.
• Кулачковый механизм ‒ более сложный подвид винтовой системы, в которой давящий на поршень винт закручивается поворотом кулачка-толкателя.
• Центральный или трансмиссионный стояночный тормоз, блокирующий не тормозные диски или барабаны колес, а карданный вал.

Большая часть выпускаемых автомобилей до сих пор традиционно оснащается простым и надежным ручным тормозом механического типа. Приводной рычаг этого механизма удобно располагается под рукой водителя. Чтобы привести его в действие, достаточно с усилием потянуть рукоять вверх или на себя до упора.

Гидравлические приводные контуры стояночных тормозов отличаются более сложной конструкцией, поэтому применяются значительно реже.

Электромеханический стояночный тормоз оснащен электронной интеллектуальной системой управления, взаимодействующей с бортовым компьютером авто и входными датчиками, в том числе с определителем угла наклона.

Этот вид «ручника» приводится в действие нажатием соответствующей кнопки на водительской консоли, а отключается – автоматически, как только машина трогается с места. Но если авто находится на уклоне, то электроника «анализирует» положение педалей и отпускает тормоз постепенно.

СЛАБЫЕ МЕСТА

В практике эксплуатации автомобилей, которые регулярно проходят технические осмотры и обслуживание, проблемы работоспособности стояночного тормоза встречаются достаточно редко. Не углубляясь в причины, можно выделить всего несколько основных видов неработоспособности «ручника»:

• Увеличенный свободный ход рычага. Торможение удается обеспечить только при максимально усиленном воздействии на рукоятку. Возможной причиной является увеличившаяся длина тяг или стертые тормозные колодки.
• Отсутствие торможения. Возникает вследствие механической поломки привода натяжения, либо дальнейшего развития причин, описанных в предыдущем пункте.
• Отсутствие растормаживания. Тормозные колодки не полностью отходят от барабанов или дисков. Колесные механизмы греются, а машина не набирает нужную скорость. Проблему обычно решает разборка, чистка и регулировка тормозных механизмов, замена ослабленных возвратных пружин.

Проверить исправность ручника можно, остановив свой автомобиль на участке дороги с уклоном примерно 25°. Если с затянутым или включенным стояночным тормозом машина покатится вниз, то механизм нуждается в дополнительной регулировке или ремонте.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ АВТО: УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

 

Благодаря техническому прогрессу конструкция традиционного и хорошо всем знакомого «ручника» в некоторых моделях трансформировалась в сложные электромеханические системы с интеллектуальным управлением. Но в большинстве выпускаемых авто до сих пор устанавливается надежный и простой в обслуживании ручной тормоз механического типа.

Моторпейдж подготовил обзор ключевых параметров видов стояночных тормозов.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Основная гидравлическая тормозная система не предназначена для блокировки колес машины во время стоянки. Инженеры не добавили в неё эту функцию, чтобы не усложнять конструкцию и сохранить максимальную надежность главных тормозов. Для обеспечения безопасности транспортных средств, которые остаются на дороге или парковке, но при этом сам водитель отсутствует, применяется дополнительная ‒ стояночная тормозная система. Она особенно необходима, если авто находится на участке дороги под уклоном.

В большинстве случаев для длительной фиксации задних колес используются также установленные на них механизмы основной гидравлической стояночной системы. При включении стояночного тормоза они приводятся в действие тросами или трубопроводами, связанными с расположенным под правой рукой водителя рычагом. Гидравлика основных тормозов в этом процессе обычно не задействуется. В активном положении механического ручника постоянное натяжение тросов поддерживается храповым механизмом.

ВИДЫ СТОЯНОЧНЫХ ТОРМОЗОВ

Существует несколько классификаций стояночных тормозных механизмов, группирующих их по основным функциональным и конструктивным признакам:

• В зависимости от типа привода: механические тросовые, гидравлические или электромеханические.
• По способу включения: рычаг, педаль или кнопка.
• По технологии активации тормозного механизма: барабанные, дисковые винтовые, кулачковые или трансмиссионные.

С точки зрения особенностей конструкции, порядка работы и сложности сервиса, наиболее информативным является разделение стояночных систем в зависимости от типа привода:

• Механический ручник. Устройство, связанное с тормозными колодками задних колес системой тросов. Состоит из включающей ручки, храпового механизма, короткого центрального тягового троса, рычажного уравнителя сил и двух тросов, передающих усилие на колодки тормозных механизмов левого и правого заднего колеса. Механический ручник отличается простой и надежной конструкцией, с обслуживанием которой справится опытный автовладелец.
• Гидравлические стояночные тормоза. Предназначены для совместной работы с дисковыми тормозными механизмами задних колёс. Могут иметь полностью независимые жидкостные контуры или включаться в основную рабочую магистраль после главного гидроцилиндра. Из-за сложной конструкции и необходимости квалифицированного обслуживания применяются на ограниченном количестве моделей авто.
• Электромеханические системы. Эффективный вид стояночных тормозов, которые хорошо сочетаются с техническим оснащением машин с АКПП. Состоят из собственного электронного модуля управления, связанного с главным бортовым компьютером автомобиля, а также исполнительного модуля в виде компактного электромотора и приводного тормозного механизма. Многие функции этого вида стояночных тормозов автоматизированы.

Примечательно, что полностью механические ручники надежны и хорошо изучены, а их конструкция доведена до совершенства. Однако, автопроизводители все же планируют в ближайшем будущем заменить устройства этого типа электромеханическими, учитывая их богатый функционал.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Работоспособность стояночных тормозов механического типа критично связана с состоянием приводных тросов. Они помещены внутрь защитной оплетки, и при редком использовании ручника трос может закисать и терять подвижность. Чтобы такого не произошло, специалисты советуют водителям, которые обычно стараются не пользоваться ручником, периодически включать его, дабы предупредить возможный выход из строя.

Стояночный тормоз является одним из немногих узлов автомобиля, почти не требующих техобслуживания. Автовладельцу достаточно регулярно проверять исправность ручника и, если потребуется, производить его настройку или ремонт.

Для того, чтобы убедиться в эффективности работы ручника любого типа, автомобиль нужно остановить на участке дороги с уклоном от 15° до 20°. Если включенный стояночный тормоз не сможет удержать машину на таком склоне, то его необходимо отрегулировать, либо нужен ремонт.

В механическом ручнике эта задача решается коррекцией натяжения приводных тросов. Гидравлические и электромеханические стояночные тормоза более сложны, поэтому их ремонтом и настройкой должны заниматься квалифицированные мастера автосервисов.

КАК ЗАМЕНИТЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

 

Если ручник перестал удерживать автомобиль во время остановки на подъеме или спуске дороги даже с небольшим уклоном, значит пришло время заняться его ремонтом или заменой.

О том, как правильно поменять стояночный тормоз своими руками, читайте в Моторпейдж.

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА?

В большинстве случаев восстановление работоспособности вышедшего из строя ручного тормоза сводится к замене заклинившего, растянувшегося или порвавшегося троса. Учитывая, что в конструкции механического привода ручного тормоза обычно используется два или три таких троса (один короткий и два длинных), выход из строя одного из них может свидетельствовать об общем критичном износе деталей.

Формулировка «замена стояночного тормоза» представляется несколько условной. Поскольку предполагает, что мы имеем дело с технической системой, которая начинается с ручного тормоза, установленного на консоли между передними креслами рычагом, и заканчивается тросами, подключенными к механизмам привода тормозных колодок каждого из двух задних колес. То есть разбираться придется с целым списком деталей механизма ручного тормоза:

• Ручка активации ручника.
• Храповый механизм в основании ручки.
• Короткий трос или приводная тяга с регулировочной шпилькой.
• Уравнитель-распределитель передаваемого на задние колёса тормозного усилия.
• Тяговые тросы тормозных механизмов левого и правого колес.

Из всех перечисленных устройств зачастую выходят из строя и подлежат замене витые приводные тросы. Технический ресурс остальных деталей, как правило, соответствует полному сроку службы машины. В случае отказа ручника на возрастном авто «с пробегом» действительно есть смыл заменить все приводные тросы механизма, что позволит не возвращаться к подобной операции через непродолжительное время.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ДИАГНОСТИКА

Чтобы произвести детальный осмотр, убедиться в верности принятого решения и выполнить замену всей тросовой части стояночного тормоза, для начала следует тщательно промыть и высушить днище и задние колесные механизмы машины. Последующие работы удобно производить при автомобиле на подъемнике. В условиях гаража машину нужно расположить над смотровой ямой. Затем, используя один или два домкрата и опорные подставки, следует приподнять и зафиксировать заднюю часть авто.

После визуального осмотра механизмов привлеките помощника, который будет включать и выключать рычаг тормоза, а также выставлять его в положение, соответствующее двум или четырем щелчкам храпового механизма. Пытаясь поочередно вращать задние колеса руками, убедитесь, что при выключенном ручнике они свободны, четырех щелчках ‒ полностью заблокированы, а при двух ‒ вращаются с большим усилием.

Перечисленные режимы работы важно запомнить. Их необходимо повторить при заключительной регулировке после замены деталей.

На момент начального осмотра отказавший ручник так работать, конечно, не будет. Поврежденные тросы можно выявить как визуально, так и по поведению колес при попытке их вращения в различных положениях стояночного рычага. Подвижность тросов бывает нарушена из-за частичного обрыва стальных нитей, поврежденных креплений или коррозии, вызванной проникшей под оплетку грязью.

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ

Наиболее сложными моментами предстоящего процесса являются операции, связанные с отсоединением тяг и тросов от креплений на рукояти с храповиком и задних тормозных механизмах. Действия нужно выполнять в следующей последовательности:

• Снять оба задних колеса.
• В машине с барабанными тормозами демонтировать колесные барабаны. В авто с дисковыми задними тормозами больше ничего снимать не нужно.
• На флажке тормозной колодки и пыльнике барабана открутить крепления, удерживающие трос и его кожух. 
• Переместиться под машину, ослабить и снять контргайки, фиксирующие регулировочные соединения уравнителя.
• Открутить гайки, удерживающие наконечники тросов.  
• Высвободить тросы из опорных и защитных щитков, расположенных на днище машины.
• Если принято решение о замене рычага ручного тормоза с храповиком, то нужно демонтировать удерживающие его винты со стороны салона и днища автомобиля.

Новые тросы, уравнитель и рукоятка с храповым механизмом устанавливаются и крепятся в последовательности, обратной алгоритму разборки. Регулировка натяжений на плечах уравнителя производится таким образом, чтобы полный ход ручника составлял не более 5 щелчков. Работа собранного стояночного тормоза на первом этапе проверяется в положении машины с вывешенными колесами, затем – в движении со скоростью до 20 км/ч. Окончательную проверку следует выполнить во время стоянки на дороге с уклоном 20°-25°.

ПОЧЕМУ НЕ ДЕРЖИТ РУЧНИК? РЕМОНТ МЕХАНИЧЕСКОГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

В процессе эксплуатации автомобиля неработающий ручной тормоз осложняет движение с места на подъеме, а при прохождении техосмотра эта неисправность станет причиной отказа в выдаче диагностической карты.

Моторпейдж подготовил краткую информацию об основных причинах выхода из строя стояночного тормоза и способах устранения неполадок.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Абсолютное большинство авто до сих пор выпускается с простыми и надежными стояночными тормозными системами механического типа. В случае выхода из строя такого ручника практически каждый опытный автолюбитель сможет найти возникшую неисправность и обеспечить необходимый ремонт. Но если в машине установлен более сложный по конструкции гидравлический или электромеханический стояночный тормоз, то в случае неисправности лучше сразу обратиться к специалистам.

Чтобы самостоятельно отремонтировать обычный механический ручник, нужно детально изучить основы его конструкции, которая имеет несколько важнейших элементов:

• Рукоятку или педаль привода.
• Три приводных троса, помещенных в защитные пластиковые оболочки.
• Храповой механизм, соединенный с рукоятью и первичной тросовой тягой.
• Коромысло ‒ уравнитель, в центральное отверстие которого вкручена концевая шпилька приводного троса.
• Регулировочную гайку, вращением которой можно изменять натяжение троса.
• Две тросовые тяги, прикрепленные к концам уравнителя и передающих усилие на механизм привода колодок задних колес.
• Возвратную пружину, соединенную с коромыслом уравнителя.

Схема работы такого ручника проста и понятна. Потянув за рычаг, водитель натягивает тросы привода механизма, которые прижимают колодки к рабочей поверхности тормозных дисков или барабанов.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Все процессы, происходящие при работе механического стояночного тормоза, настолько очевидны, что определить причину поломки почти всегда удается в результате обычного осмотра механизма. Перечислим наиболее частые поломки и способы исправления:

• Обрыв ведущего приводного троса, соединяющего храповик рукоятки с коромыслом уравнителя. Устраняется путем замены натяжителя и последующей регулировки механизма.
• Заклинивший трос. Тонкий витой стальной канат этой гибкой тяги помещен в защитную пластиковую оболочку. В случае её повреждения, а также коррозии или обрыва отдельных проволок каната, тягу может заклинить. Проблема решается заменой троса.
• Проблемы регулировки. Если система тяг ручного тормоза ослаблена, то полной затяжкой рукояти не удастся обеспечить эффективную работу тормоза. И наоборот, чрезмерное натяжение тросов будет препятствовать возвращению прижатых колодок в нейтральное положение. В результате тормоза затирают и греются, автомобиль трудно набирает нужную скорость. Необходима настройка оптимального натяжения тяг.
• Критичный износ тормозных колодок задних колес. Эти детали обслуживают не только функционал стояночного тормоза, но и постоянно участвуют в работе основной тормозной системы. По общему поведению машины иногда сложно определить, что колодки задних тормозов уже почти износились. Неисправность обнаруживает себя в процессе поиска причин неэффективной работы ручника. Решается проблема заменой стершихся накладок тормозных колодок.
• Замасленная рабочая поверхность тормозов. Брызги масла или подкапывающая тормозная жидкость могут многократно снижать эффективность торможения, из-за чего ручник перестанет удерживать авто даже на склонах с небольшим уклоном. Причиной негерметичности тормозного цилиндра чаще всего является неплотный сальник подшипника ступицы. Замените его. После этого останется только отмыть испачканные рабочие поверхности деталей.

Существуют и другие причины выхода из строя механического ручного тормоза. Поэтому, если самостоятельный осмотр не помог выявить дефектную деталь и настроить эффективную работу системы тоже не удается, то оставлять вопрос невыясненным категорически нельзя. Эксплуатировать авто с неработающим ручником недопустимо. В срочном порядке обратитесь к опытным специалистам и произведите профессиональный ремонт стояночного тормоза.

РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

 

Большинство автомобилистов осознают, что любые неполадки в работе тормозов должны быть немедленно устранены. Эксплуатация машины с неисправностями тормозной системы запрещена правилами ПДД, поскольку опасна с точки зрения личной безопасности водителя и пассажиров.

Моторпейдж представляет краткий мануал по типовым случаям отказа тормозной системы с гидравлическим приводом и способам ремонта.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Большинство технических проблем тормозной системы проявляется в процессе движения. Можно считать большой удачей, если водитель заметит, что тормоза работают не в обычном режиме еще при выезде или заезде в гараж. В противном случае, когда серьезный дефект проявится в пути, придется отменить все свои планы и вызвать эвакуатор для доставки автомобиля в гараж или на ближайшую станцию технического обслуживания.

О некоторых проблемах в работе тормозов водителю сигнализируют индикаторы приборной панели. На ней обычно присутствуют лампочки, показывающие критичное падение уровня рабочей жидкости в расширительном бачке, либо неисправности системы ABS (если имеется). Кроме того, о неисправности тормозов могут указать характерные маслянистые пятна на полу гаража.

Но в большинстве случаев водитель узнает о помехах в работе тормозной системы только по поведению педали и качеству торможения автомобиля, а именно:

• Заметное увеличение тормозного пути.
• Заносы тормозящего авто влево или вправо.
• Увеличившийся свободный ход педали.
• Сильное биение нажатой педали.
• Повышенная шумность в работе системы ‒ скрежет, стуки и «визг» трущихся деталей.
• «Жесткая» педаль, требующая от водителя больших усилий при торможении.
• «Мягкая» или проваливающаяся педаль, свидетельствующая о присутствии в контуре гидравлической системы воздуха или об износе комплектующих главного тормозного цилиндра.
• Колодки не могут отойти от дисков и постоянно трутся о них в процессе движения.
• «Перепускание» тормозов, при котором медленное воздействие на педаль постепенно приводит ее в нижнее положение, но торможения не происходит.

К числу наиболее вероятных причин полного или частичного отказа тормозной системы легкового автомобиля следует отнести:

• Физический износ колодок или поверхности тормозных дисков.
• Утрату герметичности пересохших и потрескавшихся шлангов.
• Неплотные соединения или трещины металлических трубок магистрали.
• Износ манжет или других комплектующих главного тормозного цилиндра.
• Трещины поверхности или недостаточную толщину тормозных дисков.
• Износ комплектующих суппортов.

Обнаружив любую из перечисленных неисправностей, необязательно отправляться на станцию техобслуживания. Многие поломки опытный автомобилист способен устранить сам. За исключением случая, когда автовладелец не понимает причину помех. В такой ситуации может помочь только профессиональная диагностика машины на специальных стендах.

РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Нередка для устранения неисправностей, в зависимости от их характера, бывает достаточно произвести техническое обслуживание тормозной системы:

• Осмотреть главный цилиндр, поверхность шлангов и трубок магистралей. Проверить герметичность, при необходимости подтянуть соединения.
• Визуально оценить состояние колесных тормозных механизмов, убедиться в отсутствии подтеков.
• Долить до сигнальной метки в расширительном бачке тормозную жидкость, соответствующую техническому паспорту авто. При необходимости слить остатки и после промывки системы залить новую тормозную жидкость.
• Прокачать рабочие контуры, чтобы полностью удалить из них воздух.

К категории ремонтных работ относятся операции, связанные с демонтажем или разборкой узлов, и последующим восстановлением работоспособности, либо заменой вышедших из строя деталей на новые. При ремонте гидравлической тормозной системы автомобилей чаще всего приходится производить такие работы:

• Замена главного тормозного цилиндра и/или отдельных, вышедших из строя деталей, которые поставляются в составе ремкомплектов.
• Замена суппортов в сборе, либо только поврежденных поршней, подтекающих уплотнений и потрескавшихся резиновых пыльников.
• Очистка и смазка комплектующих тормозных суппортов.
• Замена тормозных колодок в механизмах передних или задних колёс.
• Установка новых тормозных шлангов взамен вышедших из строя.
• При необходимости производится проточка или замена тормозных дисков.

Выполняя любые из перечисленных работ, владелец автомобиля должен следовать рекомендованной технологии ремонта соответствующего узла. Эту информацию можно найти в технической документации или на официальном сайте производителя. В сложных случаях лучше обратиться для ремонта тормозной системы к опытным мастерам СТО.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ

 

Никто из водителей не сомневается, что ручник ‒ важный элемент оборудования автомобиля. Но о том, что стояночная тормозная система нуждается в уходе и периодическом обслуживании, большинство автовладельцев вспоминает только тогда, увы, когда начинаются какие-либо технические проблемы.

Моторпейдж решил напомнить о главных ошибках в обращении с ручником и профилактических мерах, благодаря которым стояночный тормоз прослужит долго и безотказно.

ГЛАВНАЯ ОШИБКА

В разделе руководства по эксплуатации авто, посвященном использованию стояночного тормоза, производители обычно отражают всего несколько пунктов. И те содержат лишь общую информацию о том, как активировать и выключать ручник, да предупреждение о возможных последствиях поездки на машине, если ее предварительно не снять со стояночного тормоза.

Движение с активированным ручником действительно является серьёзным испытанием для тормозной системы и механизмов задних колес. Если водитель тронулся в путь, не обратив внимания на светящийся индикатор стояночного тормоза на панели приборов, и не придал значения необычному сопротивлению автомобиля, то результатом могут стать следующие проблемы:

• Истирание колодок и поверхности тормозных дисков.
• Чрезмерный нагрев тормозных суппортов и ступичных подшипников.
• Ускоренный износ трансмиссии авто, движущегося с повышенной нагрузкой.
• Возможное снижение ресурса двигателя.
• Растяжение приводных тросов системы стояночного тормоза.

Как правило, практически любая поездка «на ручнике» приводит к необходимости осмотра, регулировки или ремонта тормозной системы, а в некоторых случаях к замене перегретых ступичных подшипников.

СНИЖЕНИЕ РЕСУРСА РУЧНИКА

Помимо движения с включенным стояночным тормозом случаются еще несколько распространенных водительских ошибок, способных нанести вред тормозной системе:

• Стоянка с включенным ручником зимой. Автомобиль с механической КПП рекомендуется оставлять на парковке на передаче, а машины с автоматической коробкой ‒ в положении переключателя на отметке «Parking». При активированном ручнике тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или дискам, а попытки водителя решить эту проблему рывками авто на месте способны привести к поломке механизмов.
• Чрезмерная или недостаточная затяжка. Многим водителям свойственна привычка прикладывать к рычагу стояночного тормоза максимально возможное усилие и затягивать его до упора. Такое обращение с ручником может привести к его повреждению. Если механизм системы ручного тормоза правильно отрегулирован, то для его эффективной затяжки достаточно 3-4 щелчков храповика.
• Вождение с элементами дрифта. Осваивая спортивный стиль управления автомобилем и часто применяя ручник для блокировки задних колес в движении, водитель должен осознавать, что провоцирует экстремальную перегрузку и износ стояночного тормоза. Чрезмерные усилия могут привести к растяжению и обрыву приводных тросов, а также резко снижают срок службы тормозных колодок и дисков.

Важным условием длительного срока службы механизмов ручного тормоза является правильная эксплуатация. При длительной стоянке в гараже не следует активировать ручник, поскольку колодки могут прикипеть к дискам. В подобных случаях лучше оставьте автомобиль на передаче. А если пол в гараже имеет уклон, то можно подстраховать машину, подставив под колёса противооткатные упоры.

УХОД ЗА СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ

Учитывая, что основные элементы механизма ручного тормоза находятся под днищем авто, одной из главных причин его выхода из строя является коррозия. Моторпейдж рекомендует осматривать, очищать от грязи, удалять ржавчину и наносить защитную смазку на детали ручного тормоза через каждые 15 тыс. км пробега.

Регулировку натяжения тросов механического ручника советуем выполнять не реже одного раза в 30 тыс. км. Тормозные колодки подлежат замене по мере износа. В среднем это приходится делать каждые 20-25 тыс. км.

АВТОАКУСТИКА: ТРЕБОВАНИЯ И НАКАЗАНИЕ

 

Автомобильная акустика в штатном исполнении изначально соответствует установленным требованиям безопасности дорожного движения и прописывается в технической документации транспортного средства. Изменения звуковой комплектации автовладельцем могут обернуться для него как ухудшением в управлении транспортным средством, так и нарушением буквы закона.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

С 01.02.2021 года в Российской Федерации вступили в силу изменения и дополнения в отношении постановления правительства №413. Они напрямую затрагивают вопросы модификации транспортных средств.

Так, с указанной даты запрещена замена штатных магнитол и колонок, установка дополнительного оборудования. Нарушение влечет за собой наложение штрафа, а также право государственных структур на снятие авто с госучета.

С 01.06.2021 года ГИБДД получили технические средства (соответствующие ГОСТу 33670–2015) для мониторинга внесенных изменений, что делает тюнинг наказуемым с высокой долей вероятности.
По сведению Моторпейдж, инспекторы ГИБДД регулярно проводят профильные рейды с целью выявления установленных нештатных магнитол, сабвуферов, дополнительных колонок.

САНКЦИИ 

В первый раз при обнаружении нарушения водителю грозят штрафные санкции в размере 500 рулей. Владельцу также предписывается в 10-дневный срок устранить нововведения, вернув акустику к заводским стандартам.

При повторном попадании на инспектора сумма увеличивается до 5000 рублей – часть 1 статьи 12.5 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации. После этого следует приостановка регистрации и изъятие ПТС.

За использование авто с приостановленной регистрацией назначено наказание уже в виде лишения права на управление транспортными средствами до 3 месяцев, согласно пункту 1 и подпункту 1.1 статьи 12.1 КоАП.

КОГДА ВОЗМОЖНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ

В некоторых случаях использование нештатной автоакустики не будет признано нарушением норм, влияющих на безопасность дорожного движения. Соответственно, подобные изменения на законных основаниях допустимы, и они будут внесены в качестве тюнинга в документацию на машину.

Эксперты MotorPage.ru полностью согласны с разработчиками изменений в законодательную базу в той части, что современные акустические системы напрямую влияют на работу и управляемость транспортными средствами. Они представляют собой сложные модули, подключенные к бортовым компьютерам, а также непосредственно к шинам управления.

Штатная автоакустика в обязательном порядке испытывается конструкторами в различных, включая специфичные, условиях эксплуатации. Чего не скажешь про установленные самовольно системы. Поэтому предсказать в проекции на конкретную модель, какие именно управляющие сигналы поступят через шину на центральный процессор, датчики, да даже подушки безопасности, невозможно.

Если новая акустическая система не имеет связи с шиной ЭБУ, то поставить ее можно без последствий.

Владельцам мощных модулей стоит помнить о региональных и местных законах, ограничивающих шум в ночное время. Согласно СанПиН 2.1.2.2645–10 ночным временем считается период с 23 до 07 часов.