СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ АВТОМОБИЛЯ: ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 

Современные транспортные средства оснащены рядом основных и дополнительных внешних световых приборов, использование которых строго регламентируется соответствующими пунктами ПДД. Вспомним, как правильно пользоваться внешними световыми приборами, чтобы ездить безопасно, не создавать помех водителям других автомобилей, и не быть оштрафованным инспектором ГИБДД

ФАРЫ, «ГАБАРИТЫ» И ПРОЧИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ АВТОМОБИЛЕЙ

Для того, чтобы автомобили были хорошо различимы на дорогах, и водители могли уверенно управлять ими в ночные и вечерние часы и непогоду, производители оснащают каждое транспортное средство комплектом приборов освещения и сигнализации. Список необходимой внешней светотехники автомобилей регулируется международными стандартами, и обычно включает в себя следующие приборы:

• Фары дальнего и ближнего света.
• Габаритные и стояночные огни.
• Дневные ходовые огни (опция − не во всех автомобилях).
• Передние и задние указатели поворотов и дублирующие их боковые повторители.
• Стоп-сигналы.
• Аварийная световая сигнализация (обычно совмещена с указателями поворота).
• Фонари заднего хода.
• Противотуманные фары (не обязательно).
• Лампы подсветки номерного знака.
• Пассивные средства сигнализации – светоотражатели.
• Внутри кабины или салона: подсветка панели приборов и стояночное освещение.

На автомобилях специального назначения могут устанавливаться фары – прожекторы и поворотные фонари − искатели. На тягачах с прицепом и других многозвенных транспортных средствах должен присутствовать подсвечиваемый знак «Автопоезд».

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ В ПДД 2020

Каждый водитель должен помнить и неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения, включая изложенный в разделе №19 порядок пользования автомобильными приборами освещения и сигнализации. Основные положения данного раздела содержат:

• Требование о включении дальнего или ближнего света и габаритов на всех автомобилях, передвигающихся в вечернее время и ночью, а также днем и в любые другие часы суток при плохой видимости на дорогах. Эти же требования водители должны выполнять при передвижении в тоннеле. На прицепе или буксируемом автомобиле следует задействовать все имеющиеся габаритные огни.
• При использовании водителями дальнего света нужно в обязательном порядке переключаться на «ближний», если дистанция до встречной машины составит 150 метров. Указанное расстояние может быть большим, если водитель встречного автомобиля попросит об этом, сигнализируя несколькими переключениями света фар.
• Предписание в темные часы суток обозначить габаритными огнями транспорт, остановившийся или припаркованный на дороге без фонарного освещения, а также в случаях стоянки либо остановки в местах со сложным рельефом дороги и заведомо плохой видимостью. В последнем случае транспортное средство рекомендуется дополнительно обозначить включением ближнего света, а также включением задних противотуманных фонарей.
• Требование для всего движущегося автотранспорта даже днем ездить с зажженными фарами ближнего света или заменяющими их штатными дневными ходовыми огнями. При необходимости, включенные при передвижении днем фары ближнего света допускается заменить светом противотуманных фар.
• Ограничения на использование противотуманных фар. В качестве дополнения к ближнему или дальнему свету их можно включать только в случаях заведомо плохой видимости. Также допускается использовать такие фары вместе со штатным ближним (дальним) светом в случаях, если движение совершается по тёмным неосвещенным дорогам.

Другие пункты раздела №19 ПДД регулируют вопросы ограниченного использования фар типа прожекторов и искателей, порядок применения задних противотуманных фонарей, опознавательного знака «Автопоезд», а также подачи сигналов об обгоне попеременным включением – выключением ближнего и дальнего света.

ВОЗМОЖНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

Автомобилист должен знать, что нарушением являются не только ошибки в пользовании светотехническими приборами автомобиля в тех или иных дорожных ситуациях, но также самовольное внесений изменений в конструкцию бортовой светотехники. В таких случаях действия виновного приравниваются к управлению неисправным транспортным средством и квалифицируются по ст. 12.5 ч.1 КоАП Российской Федерации (сумма штрафа 500 рублей).

По статистике ГИБДД наиболее частым нарушением требований ПДД в части использования световых приборов, является игнорирование водителями обязательных требований по включению ближнего света в дневное время. Эти нарушения, равно как и неисполнение других положений р.19 ПДД о порядке пользования световыми приборами, позволяют инспектору ГИБДД на основании ст. 12.20 КоАП предупредить водителя, либо наложить на него административный штраф в размере 500 рублей. Данная норма вступила в силу с 13.01.2020 года.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ДАЛЬНЕГО СВЕТА

 

Качественное автомобильное освещение – это повышенный уровень безопасности во время дорожного движения. Согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД) лампы ближнего света должны быть включены на движущемся автомобиле на протяжении всего светового дня. Считается, что использование такого освещения позволяет снизить количество аварий на дорогах, которые случаются по причине плохой видимости.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Лампы, обеспечивающие ближний/дальний свет, являются одним из составных элементов современной блок-фары, наряду с такими устройствами, как:

• габариты;
• указатели поворота;
• ходовые огни.

Все эти элементы объединены в единую конструкцию – блок.

Фары, обеспечивающие видимость дорожного полотна, могут (и должны) использоваться на любом виде транспортных средств (ТС). Очередность и особенность их включения зависит от условий дорожной обстановки

Ближний свет обеспечивает освещение дорожного полотна на удалении, не превышающем 50-55 метров, направление светового потока при этом позволяет водителю хорошо видеть правую обочину. Ближний свет не должен доставлять дискомфорта водителям встречных автомобилей.

Дальний свет фар характеризуется повышенной яркостью и интенсивностью, благодаря чему дорога освещается на расстоянии 200-300 метров вперед, эффективно рассеивая темноту. Но использовать такой свет можно только в том случае, если навстречу не едет другой автомобиль.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Достаточный уровень освещенности во время движения могут выдавать одна либо две, расположенные рядом фары. В первом случае (и это используется повсеместно на новых моделях авто) устанавливается двухнитевая лампа. Каждая нить отвечает за свой участок работы:

• Нить дальнего света размещается таким образом, чтобы находиться идеально точно в центре фокуса отражателя.
• Нить ближнего света располагается чуть дальше от фокуса и закрыта снизу специальным металлическим экраном. Таким образом обеспечивается оптимальное направление светового потока по принципу: тень – вверху, а световой поток – внизу. При соблюдении этого правила достигается приемлемый уровень освещенности наряду с комфортными условиями для водителей автомобилей, движущихся навстречу.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Порядку и особенностям применения ламп отведена целая глава в правилах дорожного движения, в частности:

• Определены случаи, когда необходимо включать свет при недостаточной видимости.
• Указаны условия, при которых следует переключаться с дальнего света на ближний.
• Введено требование использования фар на всех типах ТС независимо от времени суток.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) регламентируются штрафные санкции, которые могут налагаться за ряд нарушений в использовании ближнего и дальнего света фар. Наказание фиксировано и устанавливается для нарушителей в следующих случаях:

• движение днем без включенных фар;
• езда без включенного света;
• использование лампы дальнего света при нахождении в черте города;
• если неисправна одна из фар.

Допущение указанных нарушений наказывается устным предупреждением или штрафом размером в 500 рублей.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ, ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАМЕНЕ ЛАМПЫ

• Установить автомобиль на ровной площадке (желательно, под навесом), поднять крышку капота и застопорить ее.
• Снять (повернув по направлению стрелки) резиновую (пластиковую) крышку большого диаметра, освободив доступ внутрь единого герметичного корпуса.
• Отключить подачу напряжения на контакты, для чего отсоединяется пластиковая колодка.
• Нажать на специальный пружинный фиксатор, который удерживает лампу в заданном положении. Отвести рычаг в сторону так, чтобы не создавалось помех при дальнейших действиях.
• Остается аккуратно извлечь неисправную деталь.
• Установка рабочей лампы на штатное место производится в обратном порядке.

Важно: при выполнении работы нельзя оставлять следов от пальцев на стеклянной поверхности лампы. Оставленные следы могут стать причиной потемнения, ухудшения качества работы и преждевременного перегорания.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ГЛУШИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

 

Неисправность выхлопной системы автомобиля доставляет неудобства не только водителю, но и окружающим. За эксплуатацию транспортного средства с прогоревшим глушителем инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя на 500 рублей, обвинив его в нарушении требований ч.1 ст.12.5 КоАП РФ. Езда с проблемами выхлопа чревата также тем, что одна из проржавевших труб системы может отвалиться в дороге и повредить другие расположенные на днище агрегаты. К примеру, бензобак. Заметив резко возросший уровень шума, водитель должен осмотреть глушитель и принять решение: стоит ли пытаться его ремонтировать или лучше купить и установить новый?

ПОЧЕМУ ГЛУШИТЕЛИ ЧАСТО ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ

Производители тщательно рассчитывают узлы выхлопной системы автомобиля и изготавливают их из лучших марок стали или специальных сплавов. Но несмотря на принимаемые меры, стального глушителя обычно не хватает на весь срок службы автомобиля. Нейтрализатор, резонатор и глушитель разогреваются до крайне высоких температур от проходящих по ним выхлопных газов, которые могут иметь температуру около 700 градусов, а при движении по мокрым дорогам они одновременно контактируют с влагой, которая охлаждает их, тем самым способствует усиленной коррозии.

На внутренних поверхностях деталей выхлопной системы «холодной» машины может конденсироваться влага из атмосферы, а при работающем двигателе она попадает на них из некачественного бензина. Таким образом, основными факторами, провоцирующими ускоренную коррозию и преждевременный выход из строя элементов глушителя, являются:

• Высокие температуры отработанных газов, ускоряющие процессы окисления металла.
• Конденсация водяных паров в холодном глушителе.
• Поступление влаги в результате сжигания низкокачественного бензина.
• Присутствие в корпусе глушителя пористых подавителей шума и застойных участков, в которых может скапливаться влага.

Достаточно распространенной причиной повреждения деталей выхлопной системы стали случаи наезда днищем на неровности дороги, бордюры, камни и другие препятствия. Даже несильного удара по трубе или резонатору, стенки которого истончены ржавчиной, достаточно, чтобы полностью вывести деталь из строя.

РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ?

Естественной и вполне понятной реакцией владельца автомобиля на поломку глушителя или других узлов системы станет решение о ремонте. Но во всех ли случаях это возможно и сможет обеспечить желаемый результат? Зависит от того, что именно вышло из строя, и насколько дефектные узлы повреждены коррозией. Один или несколько «свищей» в трубах или резонаторе можно заварить, но, если от коррозии практически развалились внутренние перегородки глушителя, его придется заменить.

Своими силами опытный автомобилист вполне может справиться с самыми разнообразными дефектами:

• Закрыть латками единичные отверстия в соединительных трубах и корпусных деталях.
• Заменить уплотнительные прокладки глушителя.
• При наличии сварочного аппарата и необходимых навыков приварить отгоревшую трубу резонатора или нейтрализатора, заменить гофру, поставить латки на все проблемные места.

Местный ремонт выхлопной системы всегда носит временный характер. Имея одинаковый срок фактической эксплуатации, отдельные узлы приходят в негодность в разное время, но общая тенденция сохраняется. Нагретые газы более интенсивно атакуют места изгиба труб и выступающие внутренние перегородки корпуса. А коррозия активно разрушает сварочные швы и все подверженные увлажнению детали. Если после нескольких ремонтов проблемы продолжают проявляться в других местах, целесообразно принять решение о замене глушителя.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РЕМОНТА

Из всего многообразия методик по устранению проблем в выхлопной системе автомобиля, наиболее действенными являются всего три:

• Крепление латок или цилиндрических муфт из гибкого металла при помощи хомутов и герметика.
• Заделка свищей в трубах и глушителе стеклотканью и эпоксидным клеем.
• Ремонт и восстановление всех дефектных мест при помощи сварки.

Автолюбитель, не владеющий навыками работы со сварочным аппаратом, вполне способен устранить небольшие отверстия в трубах и корпусных узлах любым из первых двух способов. Для успешной работы важно правильно выполнить подготовку: 

• Тщательно очистить место ремонта от пыли, грязи и ржавчины.
• Края прохудившейся области следует расширить болгаркой до прочного металла и только после этого изготовить металлическую латку нужного размера.
• Применять для защиты соединений следует именно высокотемпературный керамический герметик.

Края заплат при заделке крупных отверстий сваркой должны перекрывать дефектный участок не менее, чем на 1-1,5 см.

ЗАМЕНА ГЛУШИТЕЛЯ

Приняв решение не тратиться на ремонт, а заменить отслуживший глушитель новым, автолюбитель вполне может справиться с этой работой своими силами. В различных моделях машин данный процесс может отличаться некоторыми деталями, но в целом последовательность действий выглядит одинаково:

1. Установите автомобиль над ямой гаража, зафиксируйте колеса ручным тормозом и соответствующим положением рычага КПП.
2. Очистите от грязи и обработайте все болты и крепления глушителя составом WD-40 или любой другой жидкостью подобного назначения.
3. Ослабьте все болтовые соединения торцовым ключом, убедитесь, что они откручиваются.
4. В большинстве машин глушитель крепится к трубе резонатора фланцевым соединителем с прокладкой. Разъедините его. Таким же образом отделите выхлопную трубу.
5. К днищу автомобиля входной и выходной патрубки глушителя обычно фиксируются двумя фигурными хомутами с демпфирующими вставками. Поддерживая корпус, открутите удерживающие их болты.
6. Глушитель снят. Новый узел устанавливается в обратной последовательности.

Если в вашей машине патрубки глушителя соединялись с трубами сваркой, то, соответственно, и вам не обойтись без сварочного аппарата. В процессе установки не перетягивайте болтовые соединения и установите на место все необходимые прокладки. Закончив работу, убедитесь, что глушитель имеет возможность немного покачиваться на подвесах.

ТОПЛИВНЫЙ БАК АВТОМОБИЛЯ: ВИДЫ ЕМКОСТЕЙ И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ БЕНЗОБАКА

 

Неотъемлемый элемент конструкции автомобиля – топливный бак. Нужен не только для хранения запаса бензина или солярки, он еще и отводит испарения нефтепродуктов в зону, безопасную для водителя и пассажиров. Поэтому может быть оборудован топливным насосом и фильтром, а также иметь на заливной горловине устройство для защиты от хищений топлива. Что еще должен знать о бензобаках автомобилист, который в очередной раз берет в руки топливный пистолет раздаточной колонки АЗС?

КАКОГО ОБЪЕМА БАК ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ?

Несмотря на то, что топливные емкости всех транспортных средств служат одной цели, их объем, конструкция и место расположения почти всегда индивидуальны. При этом, если конструктивное исполнение и выбор места установки зависят от типа двигателя, компоновки машины и множества других факторов, объем емкости для бензина или солярки должен соответствовать единой норме. Топлива в нем должно помещаться столько, сколько необходимо, чтобы автомобиль с полной загрузкой мог проехать не менее 500 км.

Данное требование содержится в технических стандартах и распространяется на транспортные средства, работающие на всех видах топлива. Поэтому, если вы дали работнику АЗС указание «до полного», сможете действительно проехать без дозаправки именно такое расстояние. Конечно, только в том случае, если автомобиль полностью исправен, и фактический расход бензина или солярки соответствует данным производителя.

ОСОБЕННОСТИ МЕСТА УСТАНОВКИ БАКА В АВТОМОБИЛЕ

Область расположения топливного бака выбирается конструкторами с учетом компоновки авто, но главным фактором является обеспечение наивысшего уровня безопасности. Устанавливают бензобак там, где вероятность его повреждения в случае ДТП минимальна. Именно поэтому в автомобилях с задним расположением двигателя вся свободная передняя часть кузова выделяется под багажное отделение. Топливный бак здесь не монтируют, так как большая часть аварий происходит в виде фронтальных ударов.

В легковых машинах требованиям безопасности максимально соответствует решения о размещении бака в области под задним сиденьем. Эта локация наиболее защищена при лобовых столкновениях и незначительно деформируется при ударах сзади. В грузовиках и тягачах приходится располагать топливные баки слева и справа от несущей рамы, примерно посередине между передней и задней осью. Вероятность боковых наездов мала, к тому же солярка, в отличие от бензина, не обладает свойством детонации.

ВИДЫ ТОПЛИВНЫХ ЕМКОСТЕЙ

Конструкторы, проектирующие баки для топлива, решают множество задач, но основной из них является герметичность: нефтепродукты не должны вытекать на дорогу при любых маневрах автомобиля. Кроме того, нужно до минимума снизить возможность выхода в окружающую среду испарений. Не менее важным вопросом является защита от коррозии, так как самый совершенный по конструкции бак может начать протекать из-за глубокого поражения ржавчиной. Емкости для топлива изготавливаются из следующих материалов:

• Качественная сталь (обычно на грузовом транспорте).
• Алюминий или легкие сплавы (современные легковые автомобили).
• Пластик (топливные баки сложной геометрии).

Полимерные баки удобны тем, что не подвержены коррозии, их можно изготовить в любом пространственном решении. Это позволяет конструкторам рационально использовать все доступные места в общей компоновке автомобиля. Минусом пластика является незначительная проницаемость для углеводородов на молекулярном уровне. Проблема решается за счет использования двух слоев полимера.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ БЕНЗОБАКА

В различных моделях автомобилей многие детали конструкции и комплектации емкостей для топлива могут существенно отличаться. Наиболее универсальными и общими элементами оснащения топливных баков практически для всех транспортных средств являются:

• Корпус − металлическая или стальная емкость необходимого объема.
• Горловина для заливки топлива.
• Крышка заливочной горловины (может быть оборудована замком).
• Заборный патрубок системы питания или электрический топливный насос.
• Датчик уровня топлива (возможны различные технические решения).
• Трубка и клапан системы вентиляции бензобака.
• Сливной патрубок или отверстие с технологической пробкой.

Этот необходимый минимум оборудования бака для топлива на многих автомобилях дополнен множеством других устройств и систем, отвечающих возросшим требованиям и возможностям автомобилестроения.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ

Для безопасной эксплуатации транспортных средств и снижения уровня испарений нефтепродуктов в атмосферу, система вентиляции автомобиля должна быть герметичной. Это позволяет исключить вытекание топлива из перевернувшегося автомобиля – в подобных случаях срабатывает специальный гравитационный клапан, который автоматически перекрывает исходящие трубопроводы.

Для того, чтобы подача топлива в систему питания не затруднялась разряжением воздуха в топливном баке, предусмотрено его сообщение с атмосферой через обратный клапан, который время от времени открывается и компенсирует падение давления. Для предотвращения выхода в окружающую среду испарений применяются системы вентиляции топливного бака с адсорбером. Здесь топливо конденсируется и может быть использовано вторично.

Учитывая, что конструкции современных автомобилях могут значительно отличаться, автомобилистам рекомендуется детально изучить в технической документации на авто, как устроен топливный бак непосредственно в их ТС. Это позволит точнее понимать процессы, которые происходят в топливном баке, а также избежать некоторых ошибок эксплуатации.

КЛАПАНЫ ДВИГАТЕЛЯ: КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ

 

Клапанный механизм – это основной исполнительный компонент ГРМ (газораспределительный механизм) современного двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Именно этот узел отвечает за безупречно точную работу мотора и обеспечивает в процессе работы:

• своевременную подачу подготовленной топливовоздушной смеси в камеры сгорания цилиндров;
• последующий отвод выхлопных газов.

Клапаны – ключевые детали механизма, которые должны гарантировать полную герметизацию камеры сгорания при воспламенении в ней топлива. Во время работы мотора они испытывают постоянно высокую нагрузку. Вот почему к процессу их изготовления, а также особенностям конструкции, регулировкам и непосредственно самой работе клапанов ДВС предъявляются жесткие требования.

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Для нормальной работы двигателя в конструкции газораспределительного механизма предусмотрена установка двух типов клапанов: впускных и выпускных. Первые отвечают за пропуск в камеру сгорания топливовоздушной смеси, вторые – за отвод отработанных газов.

Клапанная группа (одновременно является оконечным элементом системы ГРМ) включает в себя основные детали:

• стальная пружина;
• устройство (механизм) для крепления возвратного механизма;
• втулка, направляющая движение;
• посадочное седло.

Эксперты MotorPage.Ru обращают внимание автовладельцев на тот факт, что именно сопряжение «седло-клапан» при работе мотора подвергается самой высокой степени воздействия экстремальных температур и разнонаправленным (вверх, вниз, в стороны) механическим нагрузкам.

Кроме того, из-за скоростной работы образуется недостаточное количество смазки. В результате – интенсивный износ и необходимость проведения ремонта двигателя, замены и установки новых деталей ГРМ с последующей регулировкой зазоров.

К каждой паре и группе клапанов предъявляются следующие требования:

• минимально возможный вес;
• антикоррозийная устойчивость;
• безупречная теплоотдача клапана;
• устойчивость к высоким температурам;
• герметичность работы при контакте с седлом;
• повышенная механическая прочность и жесткость одновременно;
• отличный показатель стойкости к механическим и ударным нагрузкам;
• максимальный уровень обтекаемости при поступлении рабочей смеси в камеру сгорания и выпуске отработанных газов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Главное предназначение клапана – своевременное открывание и закрывание технологических отверстий в блоке цилиндров для выпуска отработанных газов и впуска очередной порции топливовоздушной смеси.

В процессе работы двигателя основание выпускного клапана нагревается до высоких температур. У бензиновых моторов этот параметр достигает 800 - 900°С, у дизельных силовых агрегатов – 500 - 700°С. Впускные работают при температуре порядка 300°С.

Чтобы обеспечить необходимый уровень устойчивости к таким нагрузкам, для изготовления выпускных клапанов используют специальные жаропрочные сплавы и материалы, содержащие большое количество легирующих присадок.

Конструктивно деталь состоит из двух частей:

• головка, изготавливаемая из материала, устойчивого к экстремальным нагревам;
• стержень из высококачественной легированной углеродистой стали.

Для защиты от коррозии поверхность выпускных клапанов в местах контакта с цилиндром покрывается специальным сплавом толщиной 1,5 – 2,5 мм.

К впускным клапанам требования не столь жесткие, поскольку в процессе работы двигателя они охлаждаются свежей топливовоздушной смесью. Для изготовления стержней используются низколегированные марки сплавов с повышенными параметрами прочности, а тарелки делают из жаропрочных сталей.

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРУЖИН И ВТУЛОК

Пружины. В системе ГРМ эта деталь работает в условиях экстремально высоких температурных и механических нагрузок. Задача – обеспечить плотный и надежный контакт между клапаном и седлом в момент их стыковки.

Нередко в процессе работы пружины ломаются, испытывая повышенные нагрузки, зачастую это происходит по причине вхождения ее в резонанс. Как отмечают эксперты Моторпейдж, риск подобных неисправностей гораздо ниже при использовании пружин с переменным шагом витков. Также достаточно эффективны конические или двойные (усиленные) модели.

Пружины для клапанов изготавливают из специальной легированной стальной проволоки. Ее закаляют и подвергают отпуску (технологические операции, используемые в металлургическом производстве). Защиту от коррозии обеспечивает дополнительная обработка оксидом цинка или кадмия.

Втулки. Обеспечивают отвод излишков тепловой энергии от стержня клапана, а также его перемещение в заданной (возвратно-поступательной) плоскости. Эти направляющие элементы системы постоянно омываются раскаленными парами и отработанными выхлопными газами. Функционируют также в условиях экстремальных температур.

Потому к материалу изготовления втулок тоже предъявляются высокие требования – хорошая износоустойчивость, стойкость к максимально допустимым температурам и трению. Данным запросам соответствуют некоторые виды чугуна, алюминиевая бронза, высокопрочная керамика. Именно эти материалы и используются для производства втулок.

РЕМОНТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ КЛАПАНОВ

 

Гидрокомпенсатор (ГК) — устройство, предназначенное для автоматической регулировки теплового зазора клапанов. Его наличие в ГРМ отменяет необходимость ручного регулирования.

ГК может подстраивается под любой зазор, представляя собой маленький гидроцилиндр, меняющий свою длину за счет особенностей конструкции и давления моторного масла.

Однако гидрокомпенсатор — не вечный механизм, поэтому может выйти из строя по тем или иным причинам и некорректно справляться со своей задачей. Что приводит к нарушению функционала ГРМ и силового агрегата. Эксперты Моторпейдж рекомендуют не оставлять неисправный ГК без внимания и при первых же симптомах срочно их устранять.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ

Определить поломку или отклонения в работе можно по характерному звонкому стуку, возникающему при заведенном моторе. Он появляется, поскольку ГК не успевает выбирать вовремя зазор. Обычно частота звона в два раза реже, чем количество оборотов двигателя. Сильнее работает ДВС – чаще стук.

Вместе с основными признаками наблюдаются и второстепенные:

1. уменьшение мощности двигательного агрегата;
2. мотор работает громче обычного;
3. повышенный расход масла;
4. низкое или высокое давление в смазочной системе.

Первые два из перечисленных появятся в любом случае, если гидрокомпенсатор неисправен. А симптомы, связанные с маслом, сопровождают лишь определенные поломки ГК.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ РАБОТЫ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ

Загрязнение перепускного клапана или масляного канала. Происходит из-за некачественной смазки или затягивания сроков замены масла. При забитом канале, через который смазочная жидкость поступает в устройство, нужное масляное давление не успевает сформироваться. Следовательно, ГК не подбирает правильный зазор. Из-за загрязнений устройство может вовсе заклинить.

Естественный износ. В этом случае также может наблюдаться заклинивание элемента (характерный признак — наличие стука даже на прогретом двигателе), деталь перестает функционировать. Симптоматична и протечка шарикового клапана, который не удерживает масло внутри гидрокомпенсатора, устройство теряет жесткость.

Проблемы в системе смазки. Выражаются следующим образом:

• Используется слишком вязкое или жидкое масло (а возможно просто некачественное). Смазочная жидкость не прибывает в нужном объеме или наоборот, вытекает быстрее, чем наполняется плунжер.
• Наличие протечки в системе, либо недостаточный уровень масла — насос не может выдать необходимое давление для корректной работы гидрокомпенсатора.
• Перелив смазки в систему, нарушение компрессии или засоры — все это тоже приводит к высокому давлению масла.

РЕМОНТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ

Если масляное давление в норме, и смазку недавно меняли (она точно качественная и подходит двигателю), а также мотор предварительно промывался, но звонкий стук все равно есть, то дело в компенсаторе. Самый базовый и просто способ починки — добавить в смазочную систему при разогретом ДВС специальные присадки. Они улучшат свойства масла и очистят ГК.

Но действуют эти средства постепенно и конечный эффект наступает в пределах 500 км пробега. Отложенное действие — недостаток этого варианта. Для надежности лучше прочистить или заменить компенсаторы вручную.

Примечание! Эти процедуры требуют надлежащего исполнения. В противном случае можно плохо вычистить ГК, неправильно установить, а то и вовсе сломать. Потому Motorpage.ru рекомендует обратиться к специалистам для диагностики и последующего ремонта.

ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ

Потребуется гаечный ключ для откручивания головки блока цилиндров, чтобы получить доступ к ГК. Также стоит обзавестись измерительным щупом.

После того, как головка снята, можно произвести диагностику одним из способов:

• Найти любой открытый клапан и замерить тепловой зазор. Если он составляет больше 0,1 мм, то элемент нуждается в обслуживании.
• Надавить по очереди на компенсаторы. В рабочем состоянии ход должен быть жестким и продавить их трудно. Проваливаются легко? Значит, они неисправны.

Далее нерабочие устройства необходимо достать из гнезд с помощью магнита или инерционного съемника. Если у снятых ГК есть видимые дефекты, то их можно сразу выкинуть.

ПРОМЫВКА

По мнению экспертов Моторпейдж, лучше обойтись без разбора элементов по нескольким причинам.

Во-первых, обратно собрать уже может не получиться, и тогда потенциально рабочий компенсатор станет точно сломанным.

Во-вторых, промывание без разбора уже обеспечит достаточную очистку. В том случае, когда после произведенных действий работоспособность ГК не восстанавливается, придется покупать замену.

Перед промыванием нужно заготовить емкость для бензина, керосина или специальной очистительной жидкости, в которую предстоит окунать деталь и чистить (например, зубной щеткой).

Алгоритм действий следующий:

• нажать на отверстие компенсатора предметом, подходящим по диаметру, одновременно опуская деталь в заготовленную жидкость, чтобы она попала внутрь;
• повторить эту процедуру несколько раз;
• вылить всю залитую жидкость, одновременно нажимая на ГК и отверстие для залива.

Если все сделано правильно, то компенсатор должен свободно сжиматься. Теперь остается смазать элемент маслом, вернуть на место и проделать то же самое с остальными нерабочими ГК, которые можно восстановить. Затем необходимо завести двигатель для проверки и прокачать компенсаторы (см. ниже), предварительно собрав ГРМ. Стук остался? Покупаете аналогичные ГК и устанавливаете вместо неисправных

Примечание! После очистки или замены желательно промыть смазочную систему и поменять масло.

ПРОКАЧКА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ

После установки деталей нужно выполнить прокачку для удаления попавшего внутрь воздуха. Иначе даже новые и исправные элементы могут стучать.

Порядок действий:

• завести машину и дать поработать 3-4 минуты на 2500 оборотах;
• потом придержать 30-40 секунд на холостом ходу;
• в конце заглушить автомобиль на минуту.

Повторять прокачку следует до прекращения стука, но не более 5-7 раз.

КАК УПРАВЛЯТЬ «АВТОМАТОМ» ЗИМОЙ

 

Автомобили с АКПП сегодня гораздо популярнее механики. Однако в условиях суровых морозов использование «автомата» чревато некоторыми сложностями. И лучше понимать, какими именно, а также заранее вооружиться знаниями, как этих трудностей избежать. 

МИНУСЫ ПРИ МИНУСЕ

Основные недостатки эксплуатации автоматической трансмиссии зимой заключаются в следующем:

• пробуксовка при попытке тронуться с места;
• более длительное прогревание двигателя после простоя;
• затруднения при выезде из сугроба или заноса, при обгоне;
• отсутствие торможения мотором, что приводит к постоянной нагрузке на тормозную систему авто.

ПРАВИЛА ПРОГРЕВА АКПП

Избежать ряда обозначенных выше проблем поможет правильное прогревание двигателя. Эксперты портала MotorPage.Ru отмечают, что зимой двигателю нужно дать время для того, чтобы «разогнаться».

Пусть он поработает несколько минут без нагрузки. Тогда моторное масло успеет заполнить смазочную систему. Через пару минут после запуска двигателя рекомендуется при зажатой педали тормоза перевести рычаг АКПП в положение «D» (езда). Система должна поработать в таком режиме секунд двадцать, после чего ее нужно на полминуты переключить в режим «N» (задний ход). Процедуру с переключениями стоит повторить несколько раз и только потом можно начинать движение.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТОМ

Автоматическая коробка является довольно капризным механизмом, поэтому при ее эксплуатации в минусовую температуру нужно соблюдать четкий регламент:

• в обязательном порядке переобуть машину в зимнюю резину; 
• старт с места желательно осуществлять в зимнем режиме;
• передвигаться плавно, без резких рывков и смен траектории движения;
• держать большую дистанцию до находящегося впереди транспортного средства, так как на снегу и в гололед тормозной путь увеличивается (при движении на скорости 60 км/ч – до 142 метров);
• перед резкими поворотами нужно притормаживать, чтобы у «автомата» было время перейти на пониженную передачу.

Если машина с АКПП оснащена ручным управлением (подрулевыми лепестками), то при минусовой температуре водителям рекомендуется на старте прибегнуть к этим дополнительным возможностям. В частности, первые 500 метров стоит проехать на первой передаче, затем переключиться на следующую.

Начало движения лучше осуществлять, поддерживая обороты на уровне 2000. Далее можно довериться автоматике. Уже после восьми пройденных километров пути автоматическая коробка будет полностью прогретой и готовой к мягкой работе без рывков. В сложной дорожной ситуации переключаться лучше в ручном режиме на 2-3 передачу, что успеть избежать столкновения в критических обстоятельствах.

ВЫВОДЫ

Эксперты Моторпейдж считают, что в зимний период, как и в любое другое время года, авто с АКПП надежно и безопасно при должном уходе и соблюдении правил эксплуатации. Поэтому очень важно, прежде чем садиться за руль, досконально разобраться с особенностями автоматической трансмиссии.

ПОЧЕМУ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСТЕГИВАТЬСЯ

 

В среде автомобилистов получило распространение множество мифов, касающихся вопросов использования ремней безопасности. Многие водители ошибочно считают, что в случае аварии их лучше защитит подушка безопасности, а ремни могут помешать быстро выбраться из машины при угрозе возгорания.

Эксперты портала MotorPage.Ru рассмотрели основные вопросы использования автомобильных ремней безопасности.

ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ ПРИСТЕГИВАТЬСЯ

Норма, предписывающая обязательное применение ремней безопасности водителями, а также запрет на перевозку пассажиров, которые не пристегнулись, прописана в Правилах дорожного движения РФ. В частности, в пункте 2.1.2 записано, что при передвижении в транспортных средствах, которые оборудованы ремнями безопасности, водитель должен быть пристегнут сам, и не имеет права перевозить не пристегнувшихся ремнями безопасности пассажиров.

Размер штрафа за невыполнение водителем требований п. 2.1.2 Правил дорожного движения на территории России регламентирован ст. 12.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и составляет 1000 руб. Пассажиры транспортного средства также несут персональную ответственность за то, что не пристегнулись. В частности, согласно п.1 ст. 12.29 КоАП, допустивший данное нарушение гражданин должен быть предупрежден или оштрафован на 500 руб.

Статьи 12.24 и 264 КоАП предусматривают наказание для водителей за причинение вреда здоровью пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности в момент дорожно-транспортного происшествия. В зависимости от степени нанесенного ущерба, размер налагаемого на водителя штрафа составляет от 2500 до 25000 руб., а при нанесении тяжелого вреда здоровью или в случае смерти потерпевшего – наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ РЕМНИ?

Из множества аргументов, которые приводят эксперты по безопасности движения, чтобы убедить водителей и пассажиров транспортных средств пользоваться ремнями безопасности, наиболее убедительны следующие:

• Предупреждение смертности и травм в 70% ДТП. Так, в случае лобового столкновения использование ремней снижает риск смерти водителя в 2,3 раза, при боковых ударах ‒ в 1,8 раза, в случае опрокидывания автомобиля ‒ в 5 раз.
• Ремни не позволяют водителю и пассажирам вылететь из ударившегося о препятствие автомобиля (при непристегнутом ремне 90% подобных происшествий заканчиваются смертью потерпевшего).
• Для сидящих спереди ремни безопасности снижают риск получения серьезных травм на 40-50%. Пассажиры на задних сиденьях получают увечья и травмы на 25% реже тех, кто проигнорировал требование пристегнуться.

Дополнительным фактором, который водители вынуждены учитывать, принимая решение об использовании ремней безопасности, являются экономические последствия нарушения требований п. 2.1.2 ПДД. Кроме других последствий ДТП, если водитель автомобиля был не пристегнут, страховая компания вправе полностью или частично отказать ему в компенсации понесенного ущерба.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Какие ошибочные представления о ремнях безопасности преобладают у водителей и являются основными причинами легкомысленного отношения к этим простым и надежным средствам спасения жизни? Самые распространенные мифы:

• «Подушки безопасности защитят меня лучше ремня». Подобное мнение ‒ следствие рекламных кампаний, посредством которых в 60 -70-годы прошлого столетия производители продвигали на рынок подушки, позиционируя их в качестве потенциальной замены ремней. Практика показала, что оба этих средства безопасности должны работать в комплексе.
• Так как открывающиеся подушки во время аварии могут нанести сильнейший удар, если человек не пристегнут и могут стать причинами его гибели, чаще всего из за перелома шейных позвонков.
• «При небольших скоростях передвижения пристегиваться необязательно». Это не так. Серьезные травмы можно получить при встречном ударе при скорости всего 30 км/ч, а при 50 км/ч есть риск разбить головой лобовое и вылететь из авто, что в 90% чревато гибелью.
• «Пассажир на заднем сидении может не пристегиваться». Не выполняя это требование, участник поездки рискует не только собственной жизнью и здоровьем. Поскольку его тело, при ударе автомобиля о препятствие, двигаясь по инерции с большой скоростью, способно нанести смертельный удар сидящему впереди человеку.

Многие водители ссылаются на то, что при ДПТ ремень может стать источником травмы. Они не учитывают, что обычно подобные травмы незначительны и случаются при неправильной регулировке ремня, а по последствиям они несопоставимы с возможностью смерти участника ДТП.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Уровень сознательности водителей и пассажиров оставляет желать лучшего не только в России. К примеру, опросы участников дорожного движения в США показали, что ремнями безопасности здесь постоянно пользуются 91% водителей и пассажиров переднего ряда. В то время как всего 72% участников опроса подтвердили, что пристегиваются при поездках на задних сидениях.

Размер штрафа за подобное нарушение для водителей в США установлен от 50 долларов (USD), в Германии ‒ 30 евро, в Дании ‒ до 267 евро, в Англии – от 100 фунтов стерлингов, во Франции ‒ 135, в Италии ‒175 евро, а в Норвегии ‒ 480 евро. Кроме того, во многих странах действует система начисления штрафных баллов, при которой за превышение установленного предела водитель на определенный срок и вовсе лишается права управления автомобилем.

КАК ПРАВИЛЬНО БУКСИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ

 

Владельцы личного автотранспорта редко сталкиваются с необходимостью буксировки. Знания разделов ПДД, регламентирующие этот процесс, оставаясь невостребованными, быстро уходят из памяти.

Но в дороге возможны любые ситуации, поэтому эксперты портала Моторпейдж решили напомнить правила, которые должны соблюдать водители буксирующего или буксируемого легкового автомобиля.

СПОСОБЫ БУКСИРОВКИ

Все основные требования к водителям, а также к подготовке автомобилей и методам их буксировки с применяемыми для этого техническими средствами изложены в разделе 20 ПДД России.

Так, в п.10.4 Правил прописаны основные ограничения скорости при выполнении буксировки. В частности, 50 км/ч ‒ та скорость, которая показана независимо от статуса дорог и границ населенных пунктов. А в разделе 7 ПДД изложен порядок использования аварийной сигнализации и знака остановки. Внешние световые приборы, которые необходимо включить на транспортных средствах перечислены в разделе 19.

Правила дорожного движения допускают любой из трех основных видов буксировки автомобилей: с использованием гибкой или жесткой сцепки, а также способом частичной погрузки (раздел 20). Подробнее ‒ о каждом:

• Гибкая сцепка ‒ прочный трос из стали (или специальной ткани), длина которого должна обеспечивать расстояние между участвующими в процессе буксировки авто в пределах 4 - 6 метров. Конструкцией троса предусматривается наличие специальных светоотражающих щитков размером 20х20 см с диагонально расположенными на них широкими красными и белыми линиями. Обязательным условием использования гибкой сцепки является исправность рулевого управления и тормозов у буксируемого транспортного средства.
• Жесткая сцепка ‒ приспособление в виде специальной металлической конструкции, которая способна обеспечить движение буксируемого авто точно в границах траектории буксира. Длина механизма жесткой сцепки строго ограничена и не должна превышать 4 метров.
• Частичная погрузка ‒ единственно возможный метод буксировки машин при неисправной системе рулевого управления. Одна из осей буксируемого автомобиля (чаще ‒ передняя) фиксируется на грузовой платформе буксировщика. Также для доставки к месту ремонта применяется способ полной погрузки поломанных машин в кузов, на лафет или эвакуатор. Такой вид транспортировки буксировкой не является.

В практике эксплуатации легкового автотранспорта наиболее распространен способ буксира при помощи гибкой сцепки, поскольку он прост и доступен практически в любой ситуации.

СПИСОК ЗАПРЕТОВ

Чтобы обеспечить требуемую безопасность буксировки, а также не создавать помех и угроз другим участникам дорожного движения, водители должны строго придерживаться перечисленных в разделе 20 ПДД следующих предписаний:

• Не допускать к управлению буксирующим авто новичков, водительский стаж которых составляет менее 2 лет.
• Не выполнять буксировку автомобилей в гололед.
• Нельзя одновременно буксировать более одного транспортного средства.
• Запрещается перевозить пассажиров в кабине и кузове буксируемого автомобиля (исключение составляют легковые авто, транспортируемые с использованием сцепного устройства гибкого или жесткого типа).
• Ни в коем случае не осуществлять буксировку без включенного на обоих автомобилях ближнего света фар или дневных ходовых огней, а также без задействованной на буксируемой машине аварийной сигнализации. Неисправную «аварийку» допускается заменить на знак аварийной остановки, который следует прикрепить на видном месте сзади буксируемого транспортного средства.
• В темное время суток и в условиях недостаточной видимости днем, а также при проезде тоннелей воспрещается буксировка без включенных габаритных огней на обоих автомобилях.

Еще одно важное ограничение касается запрета проезда под знак 3.7. Несмотря на название, запрещающее движение с прицепом, действие этого знака распространяется на все виды буксировки авто.

ПОДГОТОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Перед началом движения на буксире следует убедиться, что в буксируемой машине выключен стояночный тормоз, а рычаг коробки передач выставлен в положение «нейтраль». Очень важно включить зажигание ‒ это позволит использовать все необходимые внешние световые сигналы, а также полностью отключит устройство блокировки руля.

Непосредственно буксирующий автомобиль в какой-либо особой подготовке к движению не нуждается.

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

Требование п.10.4 ПДД об ограничении до 50 км/ч скорости выполняющих буксировку транспортных средств распространяется на все виды дорог, в том числе автомагистрали. В последнем случае водители не должны забывать о запрете остановки, вето на движение задним ходом и помнить о скоростном минимуме 40 км/ч.

Если возможно, то для буксировки лучше подобрать маршрут, исключающий магистральную проезжую часть.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

При наличии у водителей при себе всех необходимых документов (права, технический паспорт автомобиля и полис ОСАГО) возможные санкции за нарушения правил буксировки транспортных средств достаточно лояльны.

Выявивший нарушение инспектор ГИБДД может вынести предупреждение или составить протокол об административном правонарушении, предполагающий уплату штрафа в размере 500 рублей.