КАКИЕ БЫВАЮТ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА И КАК УХАЖИВАТЬ ЗА НИМИ?

 

На всех видах транспортных средств размещаются зеркала заднего вида для максимально комфортного обзора ситуации во время езды. Благодаря такой возможности – оценивать ситуацию вокруг автомобиля в процессе управления им – водителю гораздо легче выполнять обгоны и маневры перестроения. Значительно уменьшается вероятность аварийных ситуацийпри движении задним ходом.

СТАНДАРТНОЕ УСТРОЙСТВО ЗЕРКАЛ

Все зеркала классифицируются на 2 типа – боковые и салонные, конструктив каждого имеет характерные элементы:

1. Корпус. Зеркала могу быть округлые, прямоугольные или овальной формы.
2. Зеркальный элемент,покрытыйспециальным слоем ударопрочного стекла.
3. Устройства, предназначенные для удобного выполнения регулировки нужного угла.
4. Механизмы крепления, обеспечивающие надежную фиксацию.

Боковые автомобильные зеркала могут складываться. Предназначенный для этого механизм должен иметь несколько положений фиксации.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Функционал зеркал зависит от их места размещения:

• Внутренние (салонные) крепятся с использованием надежного кронштейна к лобовому стеклу или крыше автомобиля, при этом имеется возможность осуществлять легкую регулировку в ручном режиме.
• Наружные (боковые) располагаются с правой и левой сторон транспортного средства. Иногдадополнены повторителями сигналов поворота, которые помимо своего главного предназначения, выполняют еще и декоративную функцию.

На моделях праворульных машин, которые в большом количестве используются в России, часто монтируется дополнительное зеркало обзорана капоте.

«КОМПЛЕКТАЦИЯПЛЮС»

В перечень дополнительных опций входят следующие:

• электрический привод для дистанционной регулировки угла наклона зеркала;
• привод автоматического складывания зеркал;
• мини-зеркало для устранения «мертвых» зон обзора, котороемонтируется на стандартное боковое зеркало;
• повторители поворотов, улучшающие параметры безопасности (упомянуты выше);
• система контроля «мертвых зон»;
• декоративные накладки,придающие автомобилю необычный вид;
• система подогрева зеркал,предотвращающая обмерзание;
• интегрированный ЖК-дисплей;
• автозатемнение, предохраняющее глаза водителя от отражения яркого света.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА

В первую очередь важно тщательно отрегулировать зеркала заднего вида. Пара подсказок:

1. Салонное зеркало устанавливается так, чтобы водитель со своего места мог видеть в него (мысленно провести) центральную линию заднего стекла.
2. Боковые зеркала рекомендуется располагать в таком положении, чтобы при нахождении в обычной посадке водителякрыло своего автомобиля просматривалосьна 5-7%.

Важно! Опытные водители практикуют способ регулировки боковых зеркал, при котором отображение заднего крыла исчезает полностью, благодаря чему сводятся к минимуму «мертвые зоны». Но с малоопытным автомобилистом такой подход к регулировке боковых зеркал может сыграть злую шутку, сбив с толку относительно габаритов его же авто.

Главное правило профилактического обслуживания автозеркал заключается в том, чтобы они были чистые. То есть регулярно их протирать от бытовой пыли и своевременно очищать от образовавшегося слоя посторонних частиц, ведь в процессе езды даже в хорошую погоду на зеркаланалипаетмного грязи с дороги.

Зимой необходимо предотвращать вероятность обледенения зеркал. Для этого рекомендуется наносить специальные противозамерзающие составы и средства с водооталкивающими свойствами, которые также не позволяют прилипать грязи к зеркальному элементу. Подобную автохимию можно приобрести в специализированных магазинах.

КАК ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК

 

Причины, по которым багажник автомобиля не получается открыть традиционным способом, могут быть самыми разными. Задача автовладельца – знать, как действовать в ситуации, когда замок багажного отделения вдруг заклинило.

Прежде чем приступить к вскрытию багажника, желательно установить причину, по которой произошла поломка. Это позволит максимально быстро и без лишних повреждений решить проблему.

Самыми распространенными причинами выхода из строя замка багажника являются:

• Попадание грязи внутрь замкового механизма, что зачастую происходит во время движения по дорогам с некачественным покрытием, а также вследствие ненадлежащего ухода за ТС.
• Выход из строя электропривода. В такой ситуации сама механическая часть замка остается исправной, а не работает электрическая часть системы, привод, который отвечает за срабатывание защелки.
• Поломка механической части замкового механизма. При такой неисправности открыть замок с внешней стороны, не сломав механизм, не получится.
• Окисление контактов, из-за чего перекрывается подача электрического сигнала.

В том случае, когда попытки вскрыть замок снаружи не дают результата, рекомендуется произвести вскрытие изнутри. Для этого заранее следует подготовить несколько инструментов и принадлежностей:

• набор отверток;
• шило;
• торцевой ключ-трещотка (звездочка);
• фонарик (в том числе – налобный).

В зависимости от степени сложности проблема практикуются следующие способы вскрытия багажного отделения:

ДОСТУП ИЗ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Необходимо сложить сиденья заднего пассажирского ряда. Для доступа к замковому механизму требуется убрать обшивку. Затем демонтируются винты крепления замка (используется ключ-вороток). Два винта расположены вверху, еще два – в самой ручке. После этого достаточно просто надавить на рычаг и приложить усилие к ручке. Замок откроется, а вместе с ним – и нормальный доступ в багажник. Можно заняться диагностикой и ремонтом.

• Взлом механизма. Этот метод применяется в том случае, если иными способами вскрыть замок не получается, вызов специалистов невозможен, а доступ в багажник получить необходимо как можно скорее. На старых моделях автомобилей есть шанс открыть багажник, резко дернув на себя крышку. Если ни один из вышеуказанных способов не помог, придется отгибать замок при помощи тяжелых инструментов. Нужно понимать, что после такого воздействия, помимо ремонта замка или его замены, потребуется проводить кузовные работы.
• Вскрытие заклинившего замка при помощи шила или отвертки с плоским жалом. Для начала необходимо отогнуть уплотнитель по периметру всего проема, используя шило. Появляется определенный люфт, теперь можно попытаться отогнуть язычок механического замка. Багажник все равно не поддается? Придется вооружиться отверткой. Инструмент надо вставить в личинку замка и вбивать как можно глубже внутрь механизма, проворачивая по часовой стрелке. После вскрытия таким способом однозначно потребуется покупка нового замка.
• Использование проникающей смазки типа WD 40 поможет, если замок, допустим, промерз из-за резкой смены температуры. Такое часто бывает после помывки автомобиля и последующего внезапного похолодания.

Есть еще масса вариантов – таких, например, как демонтаж заднего стекла автомобиля. Но прежде, чем прибегать к столь кардинальным методам, рекомендуется все-таки обратиться в специализированный автосервис.

ЗАМЕНА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Инерционные ремни – один из важнейших элементов системы пассивной безопасности автомобиля. Транспортные средства с неисправными или поврежденными ремнями безопасности эксплуатировать нельзя (п.7.10 соответствующего Перечня в ПДД). Как поступить: обратиться на СТО, или попробовать устранить проблему своими силами?

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

В автомобилях различных брендов, моделей и лет выпуска конструкция фиксирующих и втягивающих устройств ремней безопасности может существенно отличаться. Наиболее доступными для ремонта своими силами являются простейшие системы, состоящие из следующих элементов:

• Тяги с замком, привинченной к полу салона.
• Непосредственно ремня (лямки) с подвижным креплением − ответной частью замка.
• Механизма «3 в одном», расположенного на стойке кузова (с функциями вытягивания, втягивания и фиксации ремня).

Конструктивно этот узел чаще всего реализован в виде катушки, оснащенной спиральной пружиной, и зубчатого узла её фиксации в случае экстренного торможения или наезда автомобиля на препятствие. Ремонт более сложных систем, оборудованных аварийным натяжителем ремня с пиропатроном, большинству автолюбителей может оказаться не по силам. В таком случае лучше обратиться в сервис. Но автомобилист с опытом способен самостоятельно справиться и с этой работой.

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Генеральный или частичный отказ привода ремня безопасности обычно проявляется следующими нарушениями работы механизма:

• Периодическим подклиниванием барабана: ремень выдвигается или втягивается не полностью.
• Полным отказом: ремень не втягивается или не вытягивается из-за перекоса катушки (барабана), либо выскочившей из крепления или сломавшейся спиральной пружины.
• Нерегулярными проблемами узла подмотки, связанными с износом деталей.
• Полной блокировкой ремня в результате аварийной сработки пиропатронов.

Причиной неработоспособности инерционного ремня может быть не только поломка, но и банальное загрязнение механизма пылью, налипшей на загустевшую смазку. Точно установить причину отказа можно будет после начальной разборки блока и его визуального осмотра.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Чтобы отремонтировать или заменить инерционный привод ремня безопасности, нужно вооружиться стандартным инструментарием автомобилиста: несколькими крестообразными и шлицевыми отвертками, а также набором торцовых и гаечных ключей. Для очистки и смазки механизма нужна ветошь, универсальное средство WD-40 и купленная в автомагазине смазка типа Литол или Фиол.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТА ЗАКЛИНИВШЕЙ ИНЕРЦИОННОЙ КАТУШКИ

• На автомобиле с бортовым компьютером отключить минусовую клемму АКБ.
• Открутить саморезы, удерживающие декоративную накладку механизма на средней стойке, выкрутить винты крышки механизма.
• Сняв крышку, открутить болт крепления инерционной катушки, вынуть её вместе с ремнем из механизма.
• Визуально по утолщению на корпусе определить место расположения фиксирующего узла, внутри которого свободно перемещается стальной шарик.
• Демонтировать 4 пистона и, обеспечив горизонтальное положение катушки, выполнить её частичную разборку.
• На этом этапе можно оценить износ и дальнейшую пригодность к работе храповика, блокирующего механизм движения ремня, и состояние других элементов конструкции. 
• В большинстве случаев ремонт заклинившей инерционной катушки сводится к удалению из механизма блокировки загустевшей смазки и его промывки.
• Убедившись в работоспособности храповика, выполнить его смазку и приступить к обратной сборке.
• Если при ревизии деталей инерционной катушки будут обнаружены критичные повреждения и износ, возможно, придется приобрести и установить новый механизм фиксации в сборе.

Важно:  Учитывая достаточно сложную процедуру сборки/разборки и регулировки механизмов ремней безопасности, которыми оснащены современные автомобили, своими руками лучше производить их полную замену, либо сразу обратиться для устранения обнаруженных неисправностей на СТО.\

КАК ОТКРЫТЬ БЕНЗОБАК: ПРОБЛЕМЫ И ЛАЙФХАКИ

 

Достаточно часто автомобилисты, чьи транспортные средства хранятся на открытых стоянках в течение круглого года, сталкиваются с проблемой замерзания крышки бензобака. В такой ситуации невозможно заправить автомобиль топливом, следовательно, приходится отказываться от его эксплуатации до восстановления работоспособности детали. Незадача с топливным баком может случиться и в теплую погоду – причем, по самым разным причинам: от неисправности личинки замка до обрыва тросика. Если такая проблема возникла, то нужны срочные меры по устранению неисправности.

РАЗНОВИДНОСТИ МЕХАНИЗМОВ

На разных марках ТС могут использоваться отличные друг от друга варианты механизмов управления крышкой топливного бака. Элитные модели автомобилей зачастую не ограничиваются одной только функцией запирания бензобака. Их конструкция может обеспечивать стабилизацию давления в баке, защищать топливо от внешнего воздействия, а также решать некоторые другие задачи.

Крышка бензобака может иметь круглую, квадратную, овальную, прямоугольную форму, а вариации механизма запирания имеют разновидности не только по типу стопорного устройства, но и степени защиты, взломостойкости и иным параметрам. Во многом, конструкция лючка бензобака зависит от того, какую форму и размеры имеет заливная горловина бензобака.

С учетом конструктивных особенностей крышки подразделяются на следующие категории:

• Стандартная крышка. Это самый простой вариант, при котором крышка комплектуется с учетом выполнения единственной функции – защита топлива в баке от внешнего атмосферного воздействия.
• Сложная система с клапанами. Обеспечивает поддержание стабильных показателей давления в топливном баке.
• Крышка, оснащенная дополнительным замком. Обеспечивает дополнительную защиту от попытки несанкционированного проникновения в топливный бак.
• Кодовые крышки.

Специально для «забывчивых» автовладельцев разработаны модели с пластиковым держателем или металлической цепью.

Еще одна классификация крышек – по типу стопорного механизма. Применяются следующие виды устройств:

• байонетные (закрывание происходит за счет изменения угла крепления);
• резьбовые (наиболее распространенный вариант);
• запорные, как на металлических канистрах (такие крышки встречаются преимущественно на грузовых автомобилях).

Самые распространенные способы открывания:

• Нажатие на саму крышку бензобака (небольшое усилие) до щелчка с последующим притягиванием на себя. Данный вариант напоминает работу мебельных механизмов.
• Тросовый привод. Управляется из салона с помощью рычага с соответствующей иконкой автозаправки.
• Нажатием (вдавливанием) кнопки, расположенной внутри салона.
• С помощью пульта управления от центрального замка (ЦЗ).

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В зависимости от вида неисправности могут использоваться разные методы ее устранения.
Рассмотрим основные из них:

     1. Промерзание механизма открывания. Зимой, при отрицательных температурах, крышка бензобака не открывается. Скопившийся внутри механизма конденсат замерзает и блокирует работу механических подвижных частей.

Для решения проблемы можно воспользоваться разными методами: промышленный или бытовой фен, горячая вода или специальные средства для размораживания. Самый простой и, одновременно, эффективный способ – загнать автомобиль в отапливаемый бокс и выждать время, пока механизм не оттает полностью. Но такой вариант не всегда удается реализовать на практике, следовательно, нужно знать и уметь пользоваться другими методами.

Наиболее безопасным и эффективным считается локальное прогревание, а вот использовать острые (или тупые) режущие, колющие металлические или деревянные предметы не рекомендуется. Высок риск повреждения лакокрасочного покрытия.

     2. Поломка пластикового штыря, удерживающего крышку в закрытом положении.

Если рычаг полностью нажат, а лючок остается в закрытом положении, для устранения проблемы потребуется пара человек. Один, находясь в салоне, должен удерживать рычаг в положении «открыто», а второй в это время аккуратно нажимает на крышку и – как только она слегка приоткроется – аккуратно, не повреждая лакокрасочное покрытие (ЛКП), открывает ее. Естественно, затем сломанную деталь необходимо заменить.

     3. Открыть крышку без ключа

Если сломался, неисправен или утерян ключ, с помощью которого открывалась крышка бензобака, мастера советуют воспользоваться обыкновенной крестовой отверткой и мощным саморезом. Порядок действий следующий:

• в крышку вкручивается саморез (около 80% всей глубины), благодаря чему происходит разблокировка замка;
• затем крышка легко откручивается руками.

Конечно, замковый механизм после этого будет неисправным, но самой крышкой можно пользоваться без ограничения по времени.

     4. Открыть крышку с кодовым замком, если забыли код

Особенность кодового замка заключается в возможности менять кодировку путем полной разборки механизма и перестановки внутренних деталей. Алгоритм действий такой:

• удалить стопорное кольцо;
• снять верхнюю часть крышки;
• извлечь пружины и фиксаторы матрицы;
• извлечь саму матрицу и открыть крышку;
• создать новый код, расположив матрицы в корпусе с учетом новых параметров;
• произвести сборку механизма в обратной последовательности.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

Прежде чем пытаться вскрыть крышку бензобака, необходимо разобраться в поломке и выяснить, какие элементы не позволяют механизму работать четко и корректно. И только после установления причины предпринять меры – благо, что методов ремонта (вскрытия) специалисты и «народные умельцы» придумали достаточно много.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ: УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

 

Грязное лобовое стекло авто значительно ухудшает видимость на дороге, что негативно сказывается на качестве и безопасности вождения. Потому эксперты Моторпейдж напоминают о необходимости поддерживать лобовое в чистом состоянии.

Специально для этой цели в машинах установлены стеклоочистительные системы. На некоторых авто они присутствуют не только на лобовом, но и на заднем стекле.

УСТРОЙСТВО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

• Дворники — продолговатые элементы, которые перемещаются по стеклу. В состоянии покоя находятся внизу лобового стекла. Оба дворника соединены тягой, благодаря чему они движутся синхронно. Основную функцию очистки выполняют щетки с резиновым, либо силиконовым лезвием или лентой, расположенные на дворниках с помощью специального поводка (щеткодержателя). Они являются расходным элементом, так как со временем лента изнашивается и качество очистительной процедуры ухудшается. Если это происходит, то расходник (щетку или ленту) необходимо заменить.
• Привод стеклоочистителя с редуктором Обеспечивает движение дворников. Бывает разных видов: механический, пневматический и др. В современных легковых авто устанавливаются приводы электрического типа. Если этот агрегат выходит из строя, то при включении стеклоочистителя дворники не двигаются.
• Трапеция — элемент находится между приводом и дворниками. Состоит из тяг и рычагов, задача которых заключается в том, чтобы преобразовывать вращательное движение, создаваемое электроприводом, в возвратно-поступательное, и передать его на поводки.
• Бачок представляет собой пластиковую тару (объем от 2,5 до 5 л), расположенную под капотом или крылом машины. В бачок заливается вода, которая в дальнейшем подается на стекло при активации соответствующей функции стеклоочистителя.
• Форсунки расположены на капоте и соединены с бачком посредством резиновых шлангов, через них жидкость распрыскивается на стекло.
• Моторчик омывателя — это насос в бачке, который обеспечивает подачу воды. В момент, когда автовладелец включает режим опрыскивания, устройство создает давление в системе, которое выдавливает жидкость через форсунки на стекло.
• Переключатель расположен под рулевым колесом для управления стеклоочистительной системой. Используя его, водитель настраивает движение дворников (одинарный взмах, либо с заданным интервалом или постоянное движение на низкой/высокой скорости), а также активирует подачу жидкости, если необходимо.
• Блок управления — устройство устанавливается не во всех авто, его основная функция заключается в автоматическом запуске и выключении стеклоочистителя. Определять, когда нужно активизировать систему очистки, помогает датчик дождя, который анализирует текущие погодные условия и чистоту стекла.
• Прерыватель — прибор позволяет настроить интервал между взмахами стеклоочистителя при выборе прерывистого режима работы. Данная функция полезна в слабый дождь, чтобы дворники не терли сухое стекло.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стеклоочиститель запускается с помощью подрулевого переключателя. После его использования команда передается на электродвигатель. Тот начинает работать в темпе, необходимом для обеспечения скорости движения дворников, выбранной автовладельцем. Крутящий момент, создаваемый электроприводом, передается на редуктор (зачастую червячный), благодаря которому усиливается.

Далее вращательное движение поступает на трапецию, преобразующей его в возвратно-поступательное. С помощью тяг усилие направляется к дворникам, и те начинают работать согласно заданным настройкам.

За подачу омывающей жидкости также отвечает переключатель. Для этого его необходимо установить в нужное положение, либо в некоторых машинах предусмотрена отдельная кнопка для распрыскивания воды. Команда запускает моторчики омывателя, подающие жидкость из бачка по шлангам к форсункам, через которые происходит орошение стекла.

ВИДЫ ЩЕТОК

Классификации по типу конструкции:

• Каркасные. Наиболее распространенная и доступная по цене разновидность. Такие щетки хорошо прижимаются к стеклу, однако не подходят для эксплуатации при низких температурах. К тому же со временем из-за особенностей строения появляется люфт, ухудшающий качество очистки.
• Бескаркасные. Характеризуются отличной аэродинамикой: при движении транспортного средства на высокой скорости щетки остаются на своих местах. Можно использовать в зимний период. Плюсом также является, что при износе ленты можно заменить только ее, а не всю щетку целиком.
  Примечание. Бескаркасный вид щеток обойдется дороже каркасных. Эксперты Моторпейдж рекомендуют тщательно подбирать щетки такого типа под форму лобового. Иначе в районе центра своей конструкции они могут недостаточно плотно прилегать к стеклу.
• Гибридные. Сочетают в себе достоинства двух предыдущих видов и дополняют их наличием кожуха на подвижных соединениях, защищающего от попадания грязи. Из представленных видов щеток именно гибридный — самый дорогой.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ЩЕТОК

Единственным типом крепления до 2000 года был так называемый «крючок», позволяющий защелкнуть щетку. Потому многие автовладельцы и по сей день часто имеют дело как раз с этим приемом.

В последние десятилетия автопроизводители стали использовать индивидуальные разработки. Например, у Audi — это система Pin Lock, фиксирующая щетки с помощью встроенного замка. А у BMW или Volvo щетки крепятся боковым штырем.

Стоит заметить, что перечисленные виды крепежа — лишь немногие из всего разнообразия на современном авторынке. Однако «крючки» остаются наиболее популярным способом относительно остальных.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ: УСТРОЙСТВО, ВИДЫ

 

В число важных автомобильных систем, обеспечивающих безопасность эксплуатации машины, входит и  тормозная. Ее предназначение —остановка автомобиля, снижение скорости авто посредством замедления вращения колес. Второстепенная функция тормозов— удержание автомобиля на месте в течение длительного временного промежутка.

КЛАССИФИКАЦИЯ

 

1. Рабочая. Основной  задача тормозов машины, тормозной системы — замедление движения машины и полная его остановка. Управляется через педаль в салоне, нажимая на которую с различным усилием, водитель регулирует динамику торможения. Рабочая система бывает:

• гидравлической;
• пневматической;
• комбинированной

Примечание! Эксперты Моторпэйдж напоминают, что на основной тормоз нужно нажимать только правой ногой, убирая ее с педали газа.

2. Стояночная. Данный механизм используется для удержания авто на месте во время стоянки, исключая его самовольное движение. Также может применяться в следующих целях:
o экстренное торможение, если рабочая система вышла из строя;
o старт движение на подъем, чтобы избежать отката автомобиля назад.

3. Запасная. Устанавливается далеко не на всех машинах. Реализуется в качестве отдельного тормозного узла или как часть уже имеющейся тормозной системы. Функционал у запасного аналогичен основному и требуется для остановки авто в случае отказа последнего.

4. Вспомогательная. Присутствует на грузовых автомобилях. Ее задача — взять на себя частичное обеспечение тормозного усилия, чтобы разгрузить рабочую систему при съезде машины со спуска.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Любой тормоз так или иначе состоит из следующих элементов:

• исполнительных тормозных механизмов, которые прижимаются к колесу для создания эффекта торможения;
• привода, управляющего ими.

В свою очередь указанные составляющие делятся на разные виды, отличающиеся по типу устройства.

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

1. Дисковые имеют следующую конструкцию и принцип действия:

• диск закреплен на ступице и крутится вместе с колесом;
• внутри суппорта (поршневого механизма) находятся колодки, а сам элемент неподвижно крепится к щитку ,.когда водитель воздействует на тормоз, суппорт прижимает колодки к диску и за счет силы трения скорость авто замедляется.

2. Барабанные отличаются конструктивом и особенностями работы:

• барабан установлен на оси и, аналогично диску, крутится вместе с колесом;
• под корпусом барабана находится неподвижный тормозной щит;
• на щите размещен рабочий цилиндр, в поршни которого упираются колодки в форме полумесяца;
• при активации тормоза поршневые элементы выходят из цилиндра и прижимают колодки к барабанному элементу.

ПРИВОДЫ

1. Гидравлический. Ставят на легковые авто. Ключевые элементы: педаль,главный тормозной цилиндр, трубопровод, вакуумный усилитель, исполнительные механизмы. Внутри системы находится тормозная жидкость, особенность которой заключается в том, что она не сжимается под давлением.

Принцип работы:

• Создается давление при нажатии на педаль тормоза, повышается усилителем и передается на рабочие цилиндры;
• Активируются поршни суппорта, или барабанного цилиндра, что приводит к контакту с диском ,или тормозным барабаном и происходит замедление.

2. Пневматический. Устанавливается на грузовые машины. Общий принцип работы аналогичен гидравлическому приводу. Только в пневматическом механизме вместо жидкости используется воздух.

Основные компоненты:

• тормозной кран — устройство управляет потоками сжатого воздуха;
• компрессор — агрегат создающий давление в системе
• ресиверы — емкости для хранения закаченного сжатого воздуха;
• воздушные магистрали;
• тормозные камеры (цилиндры) мембранного типа — установлены на колесах.

Привод работает следующим образом: нажатие на педаль заставляет тормозной кран открыть воздушные магистрали между ресиверами и тормозными камерами. За счет появившегося давления воздуха в цилиндрах фрикционные колодки прижимаются к барабану.

3. Комбинированный. В таких системах присутствуют одновременно гидравлический и пневматический приводы, разделенные на два отдельных контура. Редко применяются в автомобильном производстве из-за сложной конструкции и дороговизны реализации (несмотря на большую безопасность).

4. Механический. Встречается на современных машинах только в качестве стояночного тормоза.

Конструкция включает:

• рычаг («ручник»);
• тормозные барабан;
• колодки;
• кулачковые ваы;
• возвратные пружины;
• тросики.

Для торможения водитель тянет рычаг на себя, вследствие чего осуществляется натяжение тросиков, проложенных от «ручника» до тормозных механизмов. Из-за натягивания тросов проворачиваются валы, находящиеся в тормозных устройствах. Каждый вал соединен с колодками и в момент поворота прижимает их к барабану. Возвращение в исходное положение обеспечивается с помощью пружин. Они задействуются, когда водитель опускает рычаг.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ: УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

 

Грязное лобовое стекло авто значительно ухудшает видимость на дороге, что негативно сказывается на качестве и безопасности вождения. Потому эксперты Моторпейдж напоминают о необходимости поддерживать лобовое в чистом состоянии.

Специально для этой цели в машинах установлены стеклоочистительные системы. На некоторых авто они присутствуют не только на лобовом, но и на заднем стекле.

УСТРОЙСТВО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

• Дворники — продолговатые элементы, которые перемещаются по стеклу. В состоянии покоя находятся внизу лобового стекла. Оба дворника соединены тягой, благодаря чему они движутся синхронно. Основную функцию очистки выполняют щетки с резиновым, либо силиконовым лезвием или лентой, расположенные на дворниках с помощью специального поводка (щеткодержателя). Они являются расходным элементом, так как со временем лента изнашивается и качество очистительной процедуры ухудшается. Если это происходит, то расходник (щетку или ленту) необходимо заменить.
• Привод стеклоочистителя с редуктором Обеспечивает движение дворников. Бывает разных видов: механический, пневматический и др. В современных легковых авто устанавливаются приводы электрического типа. Если этот агрегат выходит из строя, то при включении стеклоочистителя дворники не двигаются.
• Трапеция — элемент находится между приводом и дворниками. Состоит из тяг и рычагов, задача которых заключается в том, чтобы преобразовывать вращательное движение, создаваемое электроприводом, в возвратно-поступательное, и передать его на поводки.
• Бачок представляет собой пластиковую тару (объем от 2,5 до 5 л), расположенную под капотом или крылом машины. В бачок заливается вода, которая в дальнейшем подается на стекло при активации соответствующей функции стеклоочистителя.
• Форсунки расположены на капоте и соединены с бачком посредством резиновых шлангов, через них жидкость распрыскивается на стекло.
• Моторчик омывателя — это насос в бачке, который обеспечивает подачу воды. В момент, когда автовладелец включает режим опрыскивания, устройство создает давление в системе, которое выдавливает жидкость через форсунки на стекло.
• Переключатель расположен под рулевым колесом для управления стеклоочистительной системой. Используя его, водитель настраивает движение дворников (одинарный взмах, либо с заданным интервалом или постоянное движение на низкой/высокой скорости), а также активирует подачу жидкости, если необходимо.
• Блок управления — устройство устанавливается не во всех авто, его основная функция заключается в автоматическом запуске и выключении стеклоочистителя. Определять, когда нужно активизировать систему очистки, помогает датчик дождя, который анализирует текущие погодные условия и чистоту стекла.
• Прерыватель — прибор позволяет настроить интервал между взмахами стеклоочистителя при выборе прерывистого режима работы. Данная функция полезна в слабый дождь, чтобы дворники не терли сухое стекло.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стеклоочиститель запускается с помощью подрулевого переключателя. После его использования команда передается на электродвигатель. Тот начинает работать в темпе, необходимом для обеспечения скорости движения дворников, выбранной автовладельцем. Крутящий момент, создаваемый электроприводом, передается на редуктор (зачастую червячный), благодаря которому усиливается.

Далее вращательное движение поступает на трапецию, преобразующей его в возвратно-поступательное. С помощью тяг усилие направляется к дворникам, и те начинают работать согласно заданным настройкам.

За подачу омывающей жидкости также отвечает переключатель. Для этого его необходимо установить в нужное положение, либо в некоторых машинах предусмотрена отдельная кнопка для распрыскивания воды. Команда запускает моторчики омывателя, подающие жидкость из бачка по шлангам к форсункам, через которые происходит орошение стекла.

ВИДЫ ЩЕТОК

Классификации по типу конструкции:

• Каркасные. Наиболее распространенная и доступная по цене разновидность. Такие щетки хорошо прижимаются к стеклу, однако не подходят для эксплуатации при низких температурах. К тому же со временем из-за особенностей строения появляется люфт, ухудшающий качество очистки.
• Бескаркасные. Характеризуются отличной аэродинамикой: при движении транспортного средства на высокой скорости щетки остаются на своих местах. Можно использовать в зимний период. Плюсом также является, что при износе ленты можно заменить только ее, а не всю щетку целиком.
  Примечание. Бескаркасный вид щеток обойдется дороже каркасных. Эксперты Моторпейдж рекомендуют тщательно подбирать щетки такого типа под форму лобового. Иначе в районе центра своей конструкции они могут недостаточно плотно прилегать к стеклу.
• Гибридные. Сочетают в себе достоинства двух предыдущих видов и дополняют их наличием кожуха на подвижных соединениях, защищающего от попадания грязи. Из представленных видов щеток именно гибридный — самый дорогой.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ЩЕТОК

Единственным типом крепления до 2000 года был так называемый «крючок», позволяющий защелкнуть щетку. Потому многие автовладельцы и по сей день часто имеют дело как раз с этим приемом.

В последние десятилетия автопроизводители стали использовать индивидуальные разработки. Например, у Audi — это система Pin Lock, фиксирующая щетки с помощью встроенного замка. А у BMW или Volvo щетки крепятся боковым штырем.

Стоит заметить, что перечисленные виды крепежа — лишь немногие из всего разнообразия на современном авторынке. Однако «крючки» остаются наиболее популярным способом относительно остальных.

ОМЫВАТЕЛЬ ФАР АВТОМОБИЛЯ: УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ

 

Чистые фары ‒ обязательное условие эффективной работы системы освещения любого автомобиля. Однако далеко не каждое транспортное средство оснащено устройствами автоматической очистки световых приборов.

О том, в каких случаях наличие омывателя фар является обязательным, как устроена эта система и можно ли установить её на свой автомобиль, рассказывают эксперты MotorPage.Ru.

НАЗНАЧЕНИЕ

При передвижении по мокрым от дождя дорогам на рассеивателях фар постепенно образуется налет грязи. В сухую погоду нормальной работе световых приборов может мешать прилипшая пыль и мелкие насекомые. В темное время суток испачканные фары создают угрозу безопасной эксплуатации автомобиля. Делать частые остановки, чтобы привести световое оборудование в порядок, неудобно и небезопасно. Решить эту проблему призваны специально разработанные устройства ‒ омыватели фар.

Однако, несмотря на явную техническую и эксплуатационную целесообразность, далеко не все модели машин производители оснащают штатными омывателями световых приборов. Эти устройства обязательны для автомобилей с ксеноновыми фарами. Все другие источники света при загрязненных рассеивателях просто теряют в яркости. Ксенон в подобной ситуации может давать сторонние блики, мешающие водителям встречных машин. Необходимость наличия у этих фар омывателей прописана в законодательстве большинства стран.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И МЕСТО УСТАНОВКИ

Существует два вида устройств для дистанционной очистки фар ‒ струйные и щеточные омыватели. Последние более сложны по конструкции и подходят не для всех фар, так как способны царапать поверхность рефлекторов из пластика.

В связи с этим наибольшее распространение получили струйные омыватели. Принцип их работы прост: очистка оптики производится струями жидкости высокого давления, которые при включении системы выбрасываются из специальных форсунок.

Для эффективной работы омыватели устанавливают в непосредственной близости от световых приборов ‒ как правило, на поверхности переднего бампера. В более совершенных моделях форсунки и их механический привод скрыты внутри бампера и выдвигаются в рабочее положение только при включении режима очистки. Команда на активацию системы может автоматически подаваться специальным датчиком, либо в момент нажатия кнопки, установленной на водительской панели приборов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ОМЫВАТЕЛЕЙ СТРУЙНОГО ТИПА

Конкретное конструктивное исполнение очистителя фар зависит от места и способа установки форсунок. Выделяют два вида конструкций:

• Со стационарными форсунками, неподвижно закрепленными на поверхности бампера. Это простые и надежные устройства, недостатком которых является возможность случайного повреждения или засора распылителей.
• С выдвижными и телескопическими форсунками, смонтированными внутри бампера. Когда распылители левой и правой стороны выдвигаются вверх при помощи компактных приводных электромоторов.

Эффективность очистки фар зависит от ряда параметров, в числе которых: угол распыла, рабочее давление потока жидкости, а также расстояние от форсунок до поверхности рассеивателя. По этим показателям все системы со стационарными и выдвижными форсунками практически равнозначны.

Итак, типовая конструкция омывателя фар состоит их следующих элементов:

• бачок с очистительной жидкостью;
• роторный насос, развивающий давление до 2 кгс/см2;
• форсунки-распылители (2-4 шт.);
• электропривод выдвигающего механизма;
• блок управления;
• система соединительных шлангов;
• электропроводка для подключения к шинам питания.

Считается, что запаса жидкости должно хватать примерно на 25 циклов очистки. В частности, за одно включение системы с двумя форсунками расходуется до 200 мл моющего средства, соответственно, необходимая емкость бачка составляет не менее 2,5 л.

Автомобили, в которых под каждой фарой устанавливается по две форсунки, должны быть оснащены резервуаром объемом от 4 литров. Возможны решения, когда система имеет собственную емкость, либо использует жидкость из бачка, общего с омывателем лобового стекла.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Наличие в автомобиле полностью автоматического омывателя фар освобождает водителя от необходимости отвлекаться и лично управлять процессом очистки. Вместе с тем такие системы расходуют больше жидкости, поэтому уступают по экономичности устройствам, приводимым в действие нажатием кнопки.

При всех удобствах использования омывателей фар эти устройства все же имеют и недостатки:

• низкая эффективность очистки при движении на высоких скоростях;
• значительный объемный расход рабочей жидкости;
• вероятность поломки выдвижных механизмов (кроме стационарных форсунок);
• проблемы работы омывателей при низких температурах.

В зимнее время в систему омывателя фар заливается специальная незамерзающая жидкость. Но даже это не может устранить угрозу примерзания выдвижных форсунок из-за возможного наличия на бампере климатической влаги.

Перечисленные недостатки не снижают растущую популярность подобных систем. Для автомобилей, не оборудованных штатными омывателями фар, выпускаются комплекты деталей, которые можно приобрести и смонтировать самостоятельно.

ВИДЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

 

знать о специфике существующих видов стояночного и, как его еще называют, ручного тормоза, а также об их возможных неисправностях.

Моторпейдж подготовил обзор по разновидностям этой системы автомобиля.

ФУНКЦИИ «РУЧНИКА»

Конструкция практически всех транспортных средств предполагает наличие в них не только основной тормозной системы. Помимо механизма, необходимого для остановки авто в процессе движения, предусмотрено дополнительное устройство, обеспечивающее эффективную фиксацию машины на месте во время стоянки, в том числе, если остановка происходит на участке дороги под уклоном.

Стояночный тормоз также используется для экстренного аварийного торможения в случае неожиданного отказа главной тормозной системы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Механизм стояночного тормоза частично задействует узлы основной системы торможения задник колес, но выполняет свою задачу, используя собственный, полностью независимый привод. Конструкция механического «ручника» обычно включает в себя три составляющих.
Во-первых, это приводной механизм, преобразующий воздействие водителя на рычаг или педаль в линейное перемещение системы, состоящей из уравнителя и двух связанных с задними тормозами стальных тросов.

Еще одним элементом системы являются возвратные пружины. Передающееся при помощи тросов усилие обеспечивает прижатие колодок к поверхности тормозных дисков или барабанов. В большинстве систем применяются три троса, первый из которых соединен с рычагом или педалью, а два других передают воздействие на колёсные тормозные механизмы. Рабочий ход и сила прижатия колодок к дискам или барабанам зависят от натяжения тросов. Для их регулировки предусмотрено наличие специальных резьбовых наконечников.

Эффективную длину тросового привода можно изменять вращением регулировочных гаек. Присутствующие в механизме возвратные пружины при включенном положении ручного тормоза натянуты. Когда автомобиль снимается с «ручника», то пружины обеспечивают отвод тормозных колодок от дисков или барабанов.

ВИДЫ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Исходя из особенностей конструкции привода, различают три основных вида стояночных тормозов:

• Механические устройства (наиболее распространенный вид).
• Электромеханические системы (Electromechanical Parking Brake).
• Гидравлические стояночные тормоза.

В зависимости от способов активации стояночного тормоза выделяют следующие типы устройств:

• Рычажный ручной тормоз.
• Ножная педаль.
• Система с кнопочным управлением.

Еще одна классификация разновидностей стояночного тормоза связана со способом взаимодействия привода с тормозными механизмами:

• Барабанные тормоза – движение рычага натягивает трос механической, либо сдвигает поршень гидравлической системы, изменяющей положение тормозных колодок.
• Винтовая система – воздействие на поршень дискового тормоза за счет соприкосновения и давления винта.
• Кулачковый механизм ‒ более сложный подвид винтовой системы, в которой давящий на поршень винт закручивается поворотом кулачка-толкателя.
• Центральный или трансмиссионный стояночный тормоз, блокирующий не тормозные диски или барабаны колес, а карданный вал.

Большая часть выпускаемых автомобилей до сих пор традиционно оснащается простым и надежным ручным тормозом механического типа. Приводной рычаг этого механизма удобно располагается под рукой водителя. Чтобы привести его в действие, достаточно с усилием потянуть рукоять вверх или на себя до упора.

Гидравлические приводные контуры стояночных тормозов отличаются более сложной конструкцией, поэтому применяются значительно реже.

Электромеханический стояночный тормоз оснащен электронной интеллектуальной системой управления, взаимодействующей с бортовым компьютером авто и входными датчиками, в том числе с определителем угла наклона.

Этот вид «ручника» приводится в действие нажатием соответствующей кнопки на водительской консоли, а отключается – автоматически, как только машина трогается с места. Но если авто находится на уклоне, то электроника «анализирует» положение педалей и отпускает тормоз постепенно.

СЛАБЫЕ МЕСТА

В практике эксплуатации автомобилей, которые регулярно проходят технические осмотры и обслуживание, проблемы работоспособности стояночного тормоза встречаются достаточно редко. Не углубляясь в причины, можно выделить всего несколько основных видов неработоспособности «ручника»:

• Увеличенный свободный ход рычага. Торможение удается обеспечить только при максимально усиленном воздействии на рукоятку. Возможной причиной является увеличившаяся длина тяг или стертые тормозные колодки.
• Отсутствие торможения. Возникает вследствие механической поломки привода натяжения, либо дальнейшего развития причин, описанных в предыдущем пункте.
• Отсутствие растормаживания. Тормозные колодки не полностью отходят от барабанов или дисков. Колесные механизмы греются, а машина не набирает нужную скорость. Проблему обычно решает разборка, чистка и регулировка тормозных механизмов, замена ослабленных возвратных пружин.

Проверить исправность ручника можно, остановив свой автомобиль на участке дороги с уклоном примерно 25°. Если с затянутым или включенным стояночным тормозом машина покатится вниз, то механизм нуждается в дополнительной регулировке или ремонте.