КАК ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА СВОИМИ РУКАМИ?

 

Без систем по созданию в салоне комфортных параметров микроклимата невозможно представить любое современное транспортное средство. Замена радиатора кондиционера недешево обойдется автолюбителю, поэтому многие водители предпочитают выполнить подобную работу самостоятельно. Для грамотного и быстрого проведения замены необходимо знать назначение, принцип действия и последовательность процессов демонтажа и установки оборудования.

ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ ЕГО ПОЛОМОК

Радиатор системы кондиционирования воздуха размещается практически во всех моделях автомобилей в передней части машины, рядом с аналогичным радиатором охлаждения, обслуживающим двигатель. Такое местоположение необходимо для эффективного охлаждения фреона, циркулирующего в контуре системы. Типичными признаками неисправности этого узла могут быть:

• Не охлаждение воздуха.
• Невозможность добиться необходимой температуры в салоне.
• Работа кондиционера происходит только при движении транспортного средства.
• Подача теплого воздуха из системы при остановке автомобиля.

Самые распространенные причины некорректной работы радиатора или его поломки:

• Попадание в конденсатор частичек посторонних веществ и пылевидных образований.
• Внутреннее засорение, вызывающее непроходимость магистралей.
• Механические дефекты трубопроводов, коррозия стенок.
• Постепенный износ прокладок в местах соединения.
• Утечка фреона вследствие повреждения контура охлаждения.

Обратите внимание! Заправка системы избыточным объемом фреона способствует повышению давления в системе и быстрому износу оборудования.

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАМЕНА

В процессе демонтажа герметичность системы нарушается, поэтому находящийся в ней фреон нужно слить. Вместе с новым радиатором следует заранее приобрести заправочное оборудование и необходимое количество хладагента.

Для работы потребуется:

• набор гаечных, торцевых и шестигранных ключей
• вакуумный насос
• специальная станция заправки с манометрами и шлангами
• баллон с фреоном

Обратите внимание! Работу важно проводить в помещении с низким уровнем влажности воздуха, чтобы избежать попадания в хладагент конденсата.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Различия в установке радиатора кондиционера имеются практически для каждого автомобиля. Но алгоритм действий при выполнении подобной работы очень схож и может отличаться только незначительными деталями. Основные правила:

1. Упростить доступ к агрегату позволит съем защиты двигателя и фальшрадиаторной решетки в передней части бампера.
2. Излишнее давление хладагента в системе удаляют через ниппель, находящийся на магистрали низкого давления. Проводить эту процедуру нужно с максимальной осторожностью, чтобы не повредить пальцы хладагентом.
3. Снятые с радиатора трубки следует заклеить скотчем во избежание попадания влаги и грязи внутрь системы.
4. После того, как агрегат осторожно снят с креплений, не следует оставлять старые прокладки в местах соединений, их надо заменить на новые.
5. На освободившееся место монтируется новый радиатор.
6. К сервисному порту системы присоединяется вакуумный насос с помощью шлангов с манометром. Процедура откачки остатков фреона из контура обычно занимает 15-20 минут. Затем происходит продувка системы инертным газом.
7. Кондиционер загружается рекомендуемым объемом фреона.

В завершение система тестируется на возможное наличие декомпрессии путем замера давления в контуре.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Не рекомендуется выполнять разгерметизацию на открытом воздухе в дождливую погоду. Попадание влаги приводит к быстрой поломке системы.

Радиатор удобнее снимать снизу. При выполнении этой операции любым другим способом придется делать демонтаж большего количества деталей.

КАК ПОМЕНЯТЬ ПАТРУБОК РАДИАТОРА

 

Замена патрубка системы охлаждения двигателя – один из видов авторемонта, который может быть произведен владельцем транспортного средства самостоятельно, без обращения в автосервис. Важно только хорошо подготовиться теоретически и иметь в наличии все необходимые инструменты, а также расходные материалы и специальные приспособления.

Патрубки являются наиболее уязвимыми деталями системы охлаждения, а их выход из строя может привести к утечке охлаждающей жидкости (ОЖ), перегреву двигателя и другим серьезным поломкам. Во избежание неприятных последствий автомобилистам следует регулярно осматривать состояние этих резинотехнических деталей.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ПАТРУБКОВ

• Чаще всего неисправность системы охлаждения автомобиля проявляется при визуальном осмотре подкапотного пространства и обнаружении мокрых и жирных пятен, которые оставляет ОЖ.
• В салоне авто на приборной панели имеется индикаторный уровень жидкости в системе. Падение уровня отображается загоранием контрольной лампочки.
• Слабый или устойчивый запах антифриза в машине также указывает на потерю герметичности в системе охлаждения. Но патрубок, скорее всего, порвался не в подкапотном пространстве, а в районе передней панели, около перегородки, отделяющей двигатель от салона.

ПОРЯДОК ОСМОТРА СИСТЕМЫ И ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТА УТЕЧКИ ЖИДКОСТИ

Проводить осмотр необходимо в следующей последовательности:

• Осмотр расширительного бачка на предмет обнаружения течи ОЖ.
• Оценка состояния радиатора (этот элемент системы охлаждения в процессе эксплуатации автомобиля испытывает колоссальные нагрузки).
• Проверка состояния патрубков и шлангов (по всей длине), одновременно проверяется затяжка хомутов. Работу двигателя сопровождает достаточно сильная вибрация, которая может стать причиной ослабления хомутов и, как следствие, обернуться протечкой антифриза из системы.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ПАТРУБКА

Итак, неисправная деталь обнаружена, ею оказался один из патрубков системы охлаждения двигателя. Задача – самостоятельно и правильно произвести замену. Если аналог, то есть новая деталь, уже имеется, то порядок ремонтных действий должен быть следующий:

1. Слив охлаждающей жидкости из системы. Важно помнить, что в двигателе есть 2 краника для слива: первый расположен в нижней части радиатора, второй – внизу картера.
2. Ослабление хомутов крепления патрубка с обеих сторон. Достаточно часто патрубки покрываются ржавчиной, из-за чего снять их весьма проблематично. Необходимо заранее подготовить инструменты – пригодится, например, специальная жидкость WD 40, уничтожитель ржавчины.
3. Установка нового патрубка на штатное место. Для облегчения монтажа детали рекомендуется смазать ее внутреннюю поверхность – непосредственно в локации контакта – мыльным раствором (или опустить само изделие в кипяток на 1-2 минуты).

Далее на патрубок надеваются хомуты, производится затяжка с определенным усилием (как указано в руководстве по эксплуатации автомобиля).

Остается только залить ОЖ в систему и убедиться в отсутствии течи: сначала – при незаведенном автомобиле, затем – уже с работающим двигателем. Вот и вся незамысловатая схема замены патрубка радиатора своими руками, но главное – надежная и экономная.

ПОЧЕМУ СЖИМАЕТСЯ И ЛОПАЕТСЯ ПАТРУБОК РАДИАТОРА

 

Одним из опасных проявлений неисправности системы охлаждения является нарушение геометрии патрубков радиатора. Чем опасна ситуация, если на остывшем двигателе входной или выходной патрубки радиатора сплющиваются, а при прогреве постепенно возвращаются в нормальное состояние? Почему это происходит, можно ли решить проблему своими силами?

О ДАВЛЕНИИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Для эффективного отвода тепла с рубашки двигателя жидкостные системы охлаждения герметично изолированы от окружающей среды и способны выдерживать давление от 1,2 до 2, и более атмосфер. Это необходимо, чтобы исключить закипание охлаждающей жидкости при достижении температуры в 100°C. При повышенном давлении различные марки тосола и антифриза способны кипеть при нагреве до 107°C−120°C, а иногда и 150°C.

Технические средства для повышения давления в системе охлаждения не применяются. Нужные значения достигаются за счет естественного увеличения объема нагревающейся жидкости, циркулирующей в «рубашке» работающего двигателя. Излишнее давление сбрасывается через оснащенную специальными клапанами крышку расширительного бачка системы, в котором всегда присутствует некоторое количество воздуха.

ЗАЛОМЫ И ТРЕЩИНЫ ПАТРУБКОВ РАДИАТОРА

Сброшенный при расширении тосола или антифриза излишек воздуха в бачке после остановки и охлаждения двигателя компенсируется из атмосферы через второй – обратный клапан крышки. Если этого не происходит, в бачке, радиаторе, соединительных патрубках и рубашке мотора создается разряжение. Первыми на это реагируют сжатием наименее прочные элементы системы – резиновые патрубки радиатора.

Максимально возможное значение отрицательного (в сравнении с атмосферным) давления охлаждающей жидкости зависит от разницы температур нагретого и остывшего двигателя. Не случайно автомобилисты замечают возникшую проблему именно зимой, когда разброс температур максимален. Патрубки при этом ускоренно изнашиваются и, потеряв начальную эластичность, могут лопнуть. С такой неисправностью эксплуатировать автомобиль нельзя.

КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА: ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Кроме пластмассового корпуса, резьбовой части и герметизирующей прокладки, крышка бачка оборудована двумя клапанами: впускным и выпускным. Каждый из них рассчитан и должен срабатывать при определенных условиях. Первый открывается при избыточном давлении – к примеру, в 1,2 Бара. Второй нужен для компенсации давления, когда тосол остывает. Если этот клапан неисправен, в системе создается опасный уровень разряжения.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ – ПРОМЫВКА КЛАПАНОВ ИЛИ ПОКУПКА НОВОЙ КРЫШКИ  

Металлические детали клапанов могут быть просто засорены грязью из системы охлаждения, если она давно не подверглась промывке. В подобных случаях проблему можно на время устранить продувкой и прочисткой клапанов крышки. При повторных отказах придется начать с генеральной промывки всего контура охлаждения. В случае, когда неисправность клапанов связана с коррозией их металлических элементов, следует приобрести новую крышку.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ

Для того, чтобы убедиться, что патрубки радиатора сплющиваются именно из-за сильного разряжения в системе охлаждения, и в этом виновата крышка бачка, последнюю достаточно немного открутить по резьбе (только на холодном двигателе). Характерный свист поступающего воздуха укажет на забитый или заржавевший обратный клапан. Если свиста нет, нужно промыть всю систему. При этом лучше начать с верхнего патрубка радиатора, которым он соединен с расширительным бачком.

ПОЧЕМУ ПОКУПКА НОВОЙ КРЫШКИ МОЖЕТ НЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

К сожалению, простейшая деталь ценой в несколько рублей далеко не всегда соответствует предъявляемым требованиям. Крышка может не функционировать из-за значительного разброса давлений, при которых открываются или закрываются установленные в ней клапаны. Проверить их исправность и порог срабатывания можно при помощи компрессора для подкачки шин, а подрегулировать – уменьшением числа витков соответствующей пружины. Либо просто купить и установить крышку другого производителя.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (ТОРПЕДО): УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ

 

Торпедо, она же панель приборов, предназначена для отображения важной информации о состоянии авто

Например, показателей текущей скорости машины, расхода топлива и т.п. Расположена данная зона зачастую перед водительским креслом (за рулевым колесом). Реже ее устанавливают на центральной консоли, но с наклоном в сторону водителя для удобного считывания данных.

Примечание! На современной панели, в среднем, размещается порядка 10 приборов. Такое количество считается оптимальным для информирования водителя о состоянии автомобиля. Если поставить меньше или больше, то информации может быть недостаточно, либо наоборот, внимание автовладельца будет рассеиваться от переизбытка приборов.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Все обозначения торпеды можно глобально разделить на две группы:

• контрольно-измерительные приборы — отвечают за демонстрацию различных измерений. К примеру, пробега, текущей скорости и т.п.;
• контрольные лампы (значки) — их задача оповещать водителя световыми сигналами о состоянии некоторых элементов и узлов автомобиля. Например, тормозной системы и заряда аккумулятора.

Состав приборной панели индивидуален для каждого авто и его комплектации. Но существует ряд приборов, которые так или иначе присутствуют в каждой торпеде:

• спидометр (указатель скорости машины);
• индикатор топлива (показывает, насколько заполнен топливный бак);
• тахометр (измеритель оборотов двигателя);
• одометр (отображает общий и суточный пробег автомобиля);
• индикатор температуры в системе охлаждения (отображает температуру охлаждающей жидкости в двигателе).

Отталкиваясь от этого набора, производители вносят свои коррективы в количество и состав панели приборов.

Примечание! В автомобилях современного образца показатели приборов торпеды анализируются бортовым компьютером. Если какое-то измерение не соответствует норме, то БК оповещает водителя уведомлением на экране. Таким образом автовладелец узнает о возникших неполадках с тормозными дисками, световой оптикой и не только.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ: РАСШИФРОВКА ЦВЕТОВ ПОДСВЕТКИ

Каждый автопроизводитель по-разному графически оформляет сигнальные значки на приборной панели. Однако сориентироваться в них поможет общий стандарт цветов подсветки:

• Зеленый или синий — такие значки предназначены для информирования о включенных в настоящее время функциях автомобиля. Например, фар или полного привода.
• Желтый (или оранжевый) — оповещают о возможной или уже имеющейся неполадке, либо проблеме с функционалом, не требующей неотложного вмешательства. Это может быть низкий уровень давления в шинах и т.д. Желтый цвет не означает серьезную неисправность и можно продолжать движение, если такой значок загорелся. Однако во время дальнейшей поездки следует уделить повышенное внимание управлению. И при первой возможности исправить неполадку, не откладывая устранение на потом.
• Красный — этот цвет в большинстве случаев сигнализирует о серьезной неисправности, представляющей аварийную опасность. Неполадки подобного характера требуют немедленного устранения. Второстепенно такие значки используются для информирования водителя о крайне низком уровне топлива в баке, заряда АКБ и т.п. Желательно изучить, что значат те или иные иконки. Если загорелся красный значок и не знаете, что он означает, то рекомендуется остановить машину. Поскольку продолжение движения может быть чревато аварией по причине отказа важной системы авто вплоть до двигателя. Но если намерены ехать, то направляться нужно сразу на СТО и ехать очень осторожно.

Некоторые графические значки при активации сопровождаются звуковым сигналом.

ВИДЫ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Выделяют две разновидности торпедо:

• Аналоговые (стрелочные) состоят из механических деталей и встречаются в старых или бюджетных авто. Измерительные приборы (тахометр, спидометр и другие) оформлены в виде полукруга и текущее значение указывается стрелкой. Контрольные индикаторы оснащены лампочками, которые загораются при активации функционала автомобиля или выявления неисправности.
• Электронные (виртуальные) — более актуальный вид панелей, установленных на многих современных авто. Их основу составляет программное обеспечение, которое выводит на экран нужную информацию. Экран и ПО заменяют механические датчики и приборы, однако нередко виртуальные решения визуально имитируют аналоговые торпедо.

Электронные приборные панели, если сравнить их со стрелочными, значительно превосходят предшественника по многим параметрам. Они обладают большей информативностью, более эстетичным внешним видом и индивидуальной настройкой под себя. Если водителю не нравится, как выглядит виртуальная панель, он может изменить цветовую гамму и т.д.

Также можно упомянуть о специальных функциях по типу проецирования панели приборов на лобовое стекло. Таким образом автомобилист получает возможность следить за показателями торпеды, не отрывая взгляда от дороги.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА В САЛОН АВТОМОБИЛЯ

 

Сегодня невозможно представить себе автомобиль без кондиционера, или системы обогрева салона. Полноценная регулировка системы подачи воздуха в салон автомобиля производится посредством кнопок и рычагов, которые расположены на центровой части приборной панели автомобиля.

УСТРОЙСТВО ЦЕНТРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ

Каждый автомобиль оборудован комплектом специальных направляющих заслонок, необходимых для регулирования подачи воздушных потоков. Фиксирование температурного режима воздуха, который поступает в салон автомобиля, производится за счет перемешивания нагретых и холодных воздушных масс посредством прохождения через теплообменник, расположенный в отопительной системе.

Подача воздуха производится за счет набегающего потока, который формируется в процессе движения машины, а также благодаря специальному вентилятору, направляющему воздух через центральные и боковые дефлекторы приборной панели. В некоторых моделях автомобилей дополнительно устанавливаются заводские «колодцы» подачи воздуха в ножные сектора со стороны заднего ряда сидений. Но такая функция доступна чаще в дорогих автомобилях, приближенных к бизнес-классу.

Для того, чтобы перевести отопительную систему в рабочий режим, необходимо, прежде всего, поставить ключ зажигания в рабочее положение, так как в цепи питания электродвигателя автомобиля находится специализированное реле.

Отопительные системы бывают двух типов:

• штатные (заводские)
• дополнительные (установлены автолюбителями самостоятельно)

Но если говорить об иномарках, то в них, как правило, отопительная система и кондиционер реализованы в едином блоке и образуют целостную климатическую систему.

Регулирование скоростных и температурных режимов подачи теплого воздуха производится за счет специального тумблера или ползунка, расположенного на центральной части приборной панели. Чаще всего он выглядит как поворотная рукоять с нанесенной шкалой синего и красного цвета, где синий – это холод, а красный означает тепло.

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА В САЛОН АВТОМОБИЛЯ

С помощью поворотной рукояти с пятью режимами производится регулировка направления подачи воздуха. А благодаря регулировочному ползунку на приборной панели осуществляется переключение режимов циркуляции воздушных потоков (рециркуляция и подача воздуха с улицы).

В крайнем левом режиме происходит перемешивание воздуха внутри салона. При переключении в правое положение включается подача свежего воздуха извне. Режим рециркуляции очень важен, поскольку позволяет осуществлять прогрев салона намного быстрее и предотвращает попадание в авто плохих запахов с улицы.

Максимальная эффективность рециркуляции актуальна в автоматических режимах в составе климат-контроля. Центральный блок управления климатом получает информацию от сенсоров газоанализаторов, установленных в машине. И по результатам полученной информации, активирует режим рециркуляции при обнаружении вредных веществ и взвесей в воздухе за бортом. После нормализации микроклимата этот режим отключается. Следует помнить, что долгое использование режима рециркуляции может привести к сильному запотеванию стекол.

В центральной части приборной панели тоже можно найти ползунок регулировки отопительного режима. У него есть 4 положения. Например, крайний левый – это полное отключение системы. А перемещение вправо увеличивает температурный режим и скорость прогрева автомобиля. Однако при резком включении ползунка на максимальное тепловое значение не происходит моментального нагрева в салоне. Воздух, поступающий из «печки», нагревается постепенно и спустя пару минут формирует выбранный микроклимат в авто.

В каждом автомобиле есть кнопка включения/выключения кондиционера (охлаждения). При включении она загорается, при выключении – затухает. Кроме того, регулировать направление воздушных потоков в салоне можно посредством дефлекторов, расположенных по краям приборной панели и в середине. Дефлекторы оборудованы специальными жалюзийными решетками, при перемещении которых водитель или пассажир могут определять направление воздушного потока.

Важно помнить, что, используя систему подачи воздуха в салон автомобиля, режимы нужно чередовать и не практиковать их ежедневно в одном положении. Поскольку система циркуляции может перегреваться или охлаждаться, и есть риск, что воздух в салоне будет застаиваться.

АКПП: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Одним из основных конструктивных элементов, используемых в трансмиссии автомобилей, является автоматическая коробка передач (АКПП). Этот агрегат в процессе эксплуатации выполняет несколько важных функций, изменяя по мере необходимости параметры крутящего момента (усилия, развиваемого двигателем) и скорости движения транспортного средства (ТС).

Кроме этого, обеспечивается разъединение двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и трансмиссии.

Специалисты подразделяют все АКПП на 3 группы:

1. Бесступенчатые (вариатор).
2. Ступенчатые (гидроавтомат).
3. Комбинированные (роботизированные коробки-автомат).

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА

В конструкции всех типов АКПП имеются следующие структурные элементы:

• Гидротрансформатор (ГТД). Состоит из реактора, турбины и насосного колеса с большими лопастями. Узел выполняет роль сцепления (передача вращательного движения от ДВС к ведущим колесам машины). Его основная задача – обеспечить плавность и равномерность вращения без рывков и толчков.
• Планетарная передача (ПП). Представляет собой узел с набором скоростей. Здесь происходит управление шестернями с учетом выбранного режима движения ТС.
• Комплект фрикционных накладок и механизмов торможения. Они управляют и при необходимости останавливают элементы ПП.
• Блок управления. Отвечает за оптимальный режим работы АКПП с учетом конкретных условий дорожного движения.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ

После пуска двигателя в ГТД поступает трансмиссионное масло, постепенно давление увеличивается. Насосное колесо приводится в движение, но другие элементы (турбина и реактор) остаются неподвижными.

При включении передачи и увеличении подачи бензина в цилиндры ДВС скорость вращения насосного колеса возрастает. Образующиеся потоки масла приводят в движение турбину, далее тяговое усилие передается на колеса, и автомобиль начинает движение.

С достижением определенной скорости движения передача меняется автоматически. Под воздействием фрикционов и тормозной ленты пониженная передача отключается. Одновременно с этим растущее давление потока масла разгоняет повышенную передачу. Таким образом происходит переключение без потери мощности.

Снижение скорости или полная остановка двигателя роняет давление в системе, и происходит переключение в обратном порядке (с высшей передачи на низшую).

ДОСТОИНСТВА АГРЕГАТА И ЕГО НЕДОСТАТКИ

Возросшие требования к качеству управления ТС привели к существенному усложнению конструкции современных автомобилей. Установка автоматической КПП на легковые и грузовые машины самым лучшим образом сказалась на работе двигателя и ходовой части, а также на повышении скоростных параметров.

Водителю на автомобиле с механической коробкой передач во время движения периодически приходится выжимать педаль сцепления, перемещать рычаг переключения, выбирая ту или иную передачу самостоятельно с учетом скорости движения и состояния дорожного полотна.

Использование коробки-автомата отменяет необходимость перечисленных действий. По сравнению с механическими КПП у «автоматов» есть ряд важных преимуществ:

• Простота и комфорт при управлении ТС. Водитель машины с «автоматом» не отвлекается от контроля за дорожной ситуацией, ему не нужно следить за режимом переключения скоростей.
• ДВС, а также основные узлы и агрегаты (ходовая часть, подвеска, тормозная система и проч.) защищены от перегрузок, в результате чего существенно увеличивается их эксплуатационный ресурс.
• Использование специальных программ движения (устанавливаются на современные модели внедорожников с АКПП) позволяет повысить проходимость авто в условиях бездорожья или сильно заснеженной дороги.
• Повышенная надежность и безотказность работы. На «автомате» нет таких деталей, как диск сцепления, тросик, выжимной подшипник и ряда др. Вывести из строя АКПП намного сложнее.

При своевременном обслуживании и правильной езде ресурс современных агрегатов может достигать миллиона километров, что в разы превосходит аналогичный параметр механической коробки.

Однако есть у АКПП и несколько минусов, которые нужно знать и учитывать при покупке нового автомобиля:

• Стоимость ТС с «автоматом» выше по сравнению с моделями «на механике».
• Расход топлива при эксплуатации автомобиля в городском режиме увеличивается в среднем на 15-20%.
• Техническое обслуживание (ТО) обойдется дороже. В частности, предъявляются высокие требования к качеству трансмиссионного масла (ATF жидкости). Оно должно быть оригинальным, рекомендованным производителем.
• Автомобиль с АКПП нельзя буксировать на тросе или жесткой сцепке.
• Движение можно начинать только после предварительного прогрева коробки. На это потребуется больше времени, чем для прогрева антифриза, используемого в системе охлаждения двигателя. Соответственно, увеличивается расход топлива.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

Плюсы и минусы у коробки-автомата по сравнению с механикой очевидны. Перед покупкой авто все эти параметры важно учесть и проанализировать. В целом, механическая трансмиссия на данный момент является более практичным и надежным вариантом. «Автоматы» идеально подойдут для начинающих водителей и тех автомобилистов, которые большую часть времени передвигаются в условиях городских пробок.

ГБО ЗИМОЙ: СЛОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ

 

Газобаллонное оборудование – система компонентов, устанавливаемых на автомобиль для перехода на пропан-бутан в качестве топлива. Одной из основных забот, с которой сталкиваются водители при использовании ГБО, это снижение продуктивности в зимний сезон. Если летом такая проблема не критична, то с наступлением холодов могут появиться реальные трудности.

ОПАСНОСТИ ЗИМНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

В зимнее время использование ГБО осложнено несколькими моментами:

1. Под воздействием минусовых температур двигатель нередко самостоятельно переключается на бензин, что лишает водителя одного из главных преимуществ использования газовой смеси – экономии.
2. Двигатель может часто глохнуть вследствие того, что поступающая в редуктор из баллона пропанобутановая смесь не успевает хорошо прогреться.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ЗИМОВКЕ

Избежать проблем с ГБО зимой можно, если заранее озаботиться профилактическим осмотром основных компонентов системы:

• техосмотр для выявления запчастей, которым может потребоваться ремонт;
• замена газовых фильтров (необходима машинам, которые имеют от 10 тыс. км пробега);
• калибровка или установка новых регулируемых и разборных форсунок (особенно актуально для системы ГБО четвертого поколения);
• применение специального тройника при подключении испарительного редуктора к системе охлаждения.

Заправлять авто в холодный сезон следует особой морозоустойчивой газовой смесью с более высоким процентом бутана (для зимы это значение составляет не менее 75%). Эксперты Motorpage.ru также рекомендуют уделить внимание утеплению основных составляющих ГБО. Это можно сделать путем замены старых мембран редуктора, подведения тепла от системы охлаждения мотора. Как вариант – утеплить редуктор и форсунки негорючими компонентами.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГБО

Подготовительный процесс, который начинают проводить еще осенью до наступления холодов, играет весомую роль в обеспечении продуктивной работы газобаллонного оборудования без сбоев и выключений. Однако важно не только отремонтировать, заменить и утеплить детали, но и правильно пользоваться ими.

Основным моментом, на который должен обратить внимание каждый водитель, решивший эксплуатировать автомобиль на ГБО, является необходимость запуска и прогрева двигателя при температурах ниже нуля с использованием исключительно бензина.

Конечно, при автоматическом переключении система сама позаботится об этом, а вот владельцам авто с ручным управлением нужно сначала хорошенько прогреть машину, чтобы температура охлаждающей смеси достигла 40-50 градусов. По этой причине в баке всегда должно быть достаточное количество бензина.

Если в мороз постоянно подвергать систему повышенной нагрузке, то к концу зимнего сезона редуктор-испаритель выйдет из строя и на покупку ремонтного комплекта из новых запчастей придется солидно потратиться. Эти расходы значительно выше, чем от затрат на бензин для запуска мотора в холода. Так что ,чтобы избежать ненужных трат, лучше всего подготовится к зиме загодя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГБО ЗИМОЙ

При зимней эксплуатации газобаллонного оборудования необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• не стоит допускать ситуаций, при которых система будет произвольно переходить с использования бензина на газ, так как клапаны форсунок могут повредиться;
• нужно постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости, поскольку недостаток тосола неизбежно приведет к выходу из строя испаряющего редуктора;
• не следует отогревать редуктор кипятком (создается чрезмерный перепад температур);
• конденсат из редуктора необходимо сливать регулярно (каждый пробег в тысячу км), при этом хорошенько прогревая двигатель автомобиля;
• не допускать полного использования пропанобутановой смеси из баллона;
• заполнять емкость нужно не более чем на 80% (ведь в тепле газ расширяется);
• соотношение пропана и бутана в зимней смеси должно составлять 75:25 (в стандартных летних вариантах – 55:45).

Топливо в зимний период неизбежно расходуется быстрее. Однако при соблюдении всех рекомендаций можно действительно получить выгоду. Поэтому, как справедливо отмечают, автомобиль и ГБО лучше готовить к зиме заранее, чем заниматься поиском решений тогда, когда детали уже сломались и требуют ремонта.

КАК СЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО НА АВТО С МКПП

 

Многие водители в связи с ситуацией на рынке топлива все чаще задумываются, как же сэкономить на заправке. Эксперты MotorPage.Ru проанализировали ряд известных лайфхаков, как уменьшить расход топлива в автомобилях с механической КПП, и предлагают взять несколько из них на вооружение.

Помните, что механика отличается от автомата тем, что в первом случае водитель сам выбирает передачу, а во втором за него «решает» машина. Это зачастую негативно сказывается на потреблении топлива.

Каждому водителю известно, что при пониженных оборотах двигатель потребляет меньше топлива

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ НА ЗАМЕТКУ

Некоторые манипуляции с авто позволяют сэкономить порядка 25% топлива. Вот наиболее популярные из них:

• По возможности выбирайте не тот маршрут, который предусматривает короткие участки дороги, а тот, где меньше светофоров. Эти критерии важно учитывать особенно в зимнее время года, когда двигатель автомобиля долго прогревается.
• Следите за давлением в шинах. Если у вас с этим все в порядке, то расход топлива можно сократить примерно на 3%. При снижении давления даже на 0,2 атм., показатель расхода горючего может увеличиться на 1%.
• Моторное масло с низким показателем вязкости позволит дополнительно сэкономить 5% топлива.
• Не нагружайте автомобиль выше нормы, не стоит даже устанавливать на крышу транспортного средства .

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ЛАЙФХАКИ

Используя механическую КПП ,старайтесь больше двигаться накатом, избегая резких торможений и разгонов, это позволит снизить расход горючего.

Если водительские навыки позволяют, то в целях экономного расхода топлива можно использовать следующие водительские приемы и хитрости:

• Переключать передачи через одну – к примеру, с третьей на пятую. Это никоим образом не навредит автомобилю.
• При пересечении перекрестков лучше тормозить двигателем – так водитель сможет остаться на прежней передаче.
• Останавливаясь на светофоре, нужно обязательно глушить двигатель. Поскольку по сжиганию топлива трехминутное ожидание равноценно целому километру пути.
• Необходимо научиться плавно ездить, не совершая рывков и торможений. Например, плавно переключаясь на четвертую, давить на педаль газа следует с такой же силой, как и на предыдущей передаче.
• При траектории движения вверх нужно ехать с большей скоростью, но на той же самой передаче, которая была перед этим.
• Спускаясь с горки следует перейти на более низкую передачу..

Примечание: Оставлять машину в жаркую погоду нужно исключительно в тени. Это избавит от необходимости включать кондиционер для охлаждения салона. А в зимнее время года авто лучше парковать в гараже. Так можно сэкономить на длительном прогреве двигателя.

Придерживаясь всех или хотя бы нескольких из перечисленных правил, можно вполне ощутимо сэкономить на заправке своего транспортного средства с МКПП.

АНТИФРИЗ: ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ

 

Антифриз — специальная жидкость, которая заливается в систему охлаждения силового агрегата и обеспечивает его работу при оптимальном температурном режиме. Ее ключевая особенность: не замерзает при низкой температуре. От этого свойства и происходит название жидкости, в переводе с английского означающее «незамерзающий».

СОСТАВ

Большинство антифризов состоит из:

• 90% этиленгликоля — двухатомного спирта;
• 3-5% дистиллированной воды;
• 5-7% присадки.

Редко вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль (этот нюанс мы затронем чуть дальше по ходу статьи). Соответственно, примерно на 95% почти все антифризы одинаковы по своему составу. Отличия заключаются лишь в присадках, которые, к слову, как раз и определяют эффективность и качество охлаждающей жидкости.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Существует несколько видов антифриза:

G11

Самая дешевая категория, которая обычно окрашивается в голубой цвет (реже – в зеленый). В качестве присадок, обеспечивающих антикоррозийный и смазывающий эффект, применяются различные неорганические вещества:

• силикаты;
• фосфаты;
• бораты;
• нитраты
• и т. д.

Такие присадки обобщенно называют силикатными. Они образуют защитный слой на внутренней поверхности системы охлаждения, защищая ее тем самым от коррозии. Однако из-за этого снижается теплоотдача, что является недостатком этого вида антифриза.

Кроме того, со временем защитный слой разрушается, а отколовшиеся частички, подхваченные потоком циркулирующей жидкости, способствуют дальнейшей деградации защитной пленки, вплоть до нанесения ущерба металлическим элементам авто. Потому антифризы G11 нужно менять раз в 2 года и даже чаще.

G12

Вместо силикатных присадок в них используются органические — карбоксилатные (из карбоновых кислот). Характерный цвет для антифризов этого вида — красный или розовый. Благодаря смене присадочных веществ поменялся и принцип действия: теперь защитный слой образуется только на участках коррозии. И получается он очень тонким — около 1 микрон.

Потому антифризы G12 примечательны высокой теплоотдачей и длительным сроком эксплуатации (3-5 лет). А отпавшие частички защитного покрытия настолько маленькие, что не могут навредить системе. Недостатоком же этой охлаждающей жидкости является то, что средство создает защиту на уже образованных очагах ржавчины, не предупреждая коррозию.

G12+

По сути, речь об аналоге G12, но с добавлением силикатных присадок. Это средство можно считать попыткой нивелировать минус карбоксилатных присадок. Кстати, есть еще G12++, где к карбоновой кислоте добавляются не силикаты, а минеральные присадочные вещества.

G13

Самая современная технология производства антифриза.
Особенности:

• замена токсичного этиленгликоля на экологичный пропиленгликоль, безвредный для человеческого здоровья;
• фиолетовый цвет жидкости.
  
  В плане присадок эта разновидность охлаждающей жидкости не отличается от G12 и плюс-вариаций. Потому эффективность у всех упомянутых составов будет одинаковая. Только антифриз на пропиленгликолевой основе обойдется подороже.

Эксперты Motorpage.ru не рекомендуют выбирать охлаждающую жидкость по принципу «беру самое дорогое или самое лучшее» (мол, раз G12 или G13 хвалят, то их и нужно приобретать).

Поскольку правильный подход к подбору антифриза заключается в том, чтобы исходить из спецификации конкретного авто. Иначе применение даже хорошего, но неподходящего антифриза, не принесет положительного результата. Более того, может даже способствовать быстрому разрушению защитного покрытия.

При этом от качества охлаждающей жидкости зависит комфорт и эксплуатация транспортного средства. Если смесь не будет справляться в должной мере со своей задачей (охлаждение двигателя и защита от коррозии), то мотор начнет быстро перегреваться, а металл ржаветь. Что в конечном счете приведет к дорогостоящему ремонту автомобиля.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СМЕШАТЬ РАЗНЫЕ ВИДЫ АНТИФРИЗА

 

Антифриз — жидкость, которая заливается в систему охлаждения ДВС. Она отводит тепло, поддерживает оптимальный температурный режим работы для мотора и защищает металлические части от коррозии благодаря присадкам, имеющимся в составе.

Существуют следующие стандарты антифриза: G11, G12 (+, ++) и G13. Различия между видами заключаются в присадках, за исключением G13, которая в отличие от остальных типов имеет пропиленгликолевую основу, а не этиленгликолевую. Эта особенность делает смесь более экологической, но не добавляет функциональных преимуществ.

МОЖНО ЛИ СМЕШИВАТЬ АНТИФРИЗЫ?

Схожесть составов большинства охлаждающих жидкостей на 80-90% не является хорошим показателем для смешивания. Ведь стандарты разнятся по принципу действия, что обоснованно использованием различных присадочных компонентов. И если залить в систему антифриз разных типов, то последствия предсказать сложно.

В частности, могут ухудшиться характеристики качества каждой из залитых жидкостей, что чревато поломками авто. Каверза еще и в том, что неудачная смесь может далеко не сразу проявить себя.

Эксперты Motorpage.ru категорически не советуют смешивать без необходимости разные составы антифризов. Но ситуации бывают разные. Что же делать, если вдруг автомобилист оказался в условиях, когда просто нет другого выбора? Например, случай застал во время загородной поездки и поблизости нет возможности купить антифриз, подходящий по спецификации машине.

Даже если мешать антифризы и не рекомендуется, то это не значит, что их вообще нельзя совмещать (хоть и нежелательно). Составы стандарта G11 совместимы с антифризами того же вида, независимо от производителя. Их можно комбинировать с G12+, G12++ и G13, содержащими часть присадок, которые имеются в составе у G11. Потому это менее безопасный вариант.

Некоторые автолюбители утверждают, что антифризы «старших» стандартов (от G12+) совместимы между собой. Безопаснее и надежнее смешивать эти жидкости с аналогичными решениями (G12-плюс c G12-плюс и т. п.), чтобы избежать потенциальных осложнений.

То же самое касается и G12. В качестве альтернативного, но менее предпочтительного решения, его можно смешать с G12+.

Примечание! Не забывайте, что при замене антифриза, охлаждающую систему мотора лучше промыть перед заливом. Особенно, если старая смесь содержит грязь и ржавчину или состояла из разных видов.

СОВМЕСТИМЫ ЛИ АНТИФРИЗЫ ПО ЦВЕТУ?

Среди автовладельцев распространено мнение, что для каждого стандарта антифриза характерен определенный цвет:

• G11 — зеленый или синий;
• G12 и остальные плюс-вариации — красный или розоватый;
• G13 — фиолетовый.

Некоторые производители действительно придерживаются выше обозначенной схемы внутри собственных товарных линеек. Но немало компаний, добавляющих в антифриз красители по своему усмотрению. Потому ориентироваться исключительно на цвет точно не стоит.

Эксперты Моторпейдж рекомендуют изначально ознакомиться с составом выбранных одноцветных антифризов. Если они окажутся одного стандарта, то в экстренной ситуации их можно совместить.

КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ АНТИФРИЗ, И КАКОЙ ВЫБРАТЬ

 

В процессе эксплуатации автомобиля его владельцу приходится решать вопросы, связанные с использованием тех или иных рабочих жидкостей. Понимая важность правильной работы системы охлаждения, многие автолюбители интересуются проблемой выбора, а также порядком доливки или замены антифриза. Эксперты MotorPage.Ru решили помочь им разобраться во всех этих вопросах.

АНТИФРИЗ

Термин «антифриз» универсален и применим ко всем жидкостям, которые не замерзают при определенной (специфичной для каждой из них) температуре. Автомобилисты сузили это понятие до пределов своей профессиональной области. К антифризам они относят специальные охлаждающие жидкости для автомобилей, которые имеют низкую температуру замерзания (обычно от -40°C).

ЧЕМ АНТИФРИЗ ЛУЧШЕ ВОДЫ?

Любая залитая в «рубашку» двигателя жидкость способна какое-то время защищать его от перегрева. Но, если применять для этой цели воду, не избежать множества негативных последствий, как то:

• Коррозия металлических деталей системы охлаждения.
• Раннее, в сравнении со специализированными охлаждающими жидкостями, закипание воды при 100°C, что может вызвать нарушение герметичности трубопроводов или расширительного бачка, и спровоцировать аварийную протечку системы.
• Образование на стенках «рубашки» и патрубков налета накипи.
• Не поддающаяся ремонту поломка двигателя в результате расширения замерзающей воды при температуре среды ниже 0°С.

В настоящее время воду заливают в систему охлаждения только при экстренных ситуациях в дороге, когда нет другого выхода. Сильно разбавленный водой антифриз нужно слить сразу же при удобном случае (к примеру, после возвращения в гараж) и заменить на охлаждающую жидкость, предписанную производителем транспортного средства.

АНТИФРИЗ ИЛИ ТОСОЛ

Незамерзающая охлаждающая жидкость, название которой позднее стало нарицательным, была разработана еще в конце 60-х годов советскими специалистами. В состав выпускавшихся в разные годы антифризов марки «Тосол-А» и «Тосол-АМ» входила вода, этиленгликоль и композиции некоторых присадок. Оригинальный тосол больше не выпускается. Под его именем производители вывели на рынок дешевые составы различных рецептур.

Обычно такие антифризы имеют силикатную основу, поэтому категорически запрещены для использования в двигателях современных автомобилей. Специалисты Моторпейдж считают, что применять тосол в качестве бюджетной охлаждающей жидкости можно только на отечественных автомобилях устаревшего модельного ряда. При этом перед покупкой такой жидкости лучше уточнить у продавца состав и запросить сертификат качества.

ДОЛИВКА АНТИФРИЗА

В инструкции к каждому транспортному средству указано, что уровень охлаждающего средства в расширительном бачке должен находиться в зоне между метками MIN и MAX. Ниже минимума уровень антифриза может опуститься по трем причинам:

• Постепенное естественное испарение жидкости в результате систематического нагрева.
• Внешняя течь антифриза через утратившие герметичность соединения системы.
• Поступление капель антифриза в двигатель через дефектную прокладку блока цилиндров.
• Протечка в салон через радиатор печки.

Любая проблема должна быть вовремя устранена. Естественную убыль охлаждающей жидкости компенсируют доливкой соответствующего количества штатного антифриза. В крайнем случае и только в теплый период года можно долить дистиллированную воду. Все остальные признаки – повод для немедленного обращения в сервис.

КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ АНТИФРИЗ

Антифризы имеют определенный ресурс, как и любая другая техническая жидкость. Чаще всего этот параметр определяется производителем в пределах 2 лет эксплуатации или 40-50 км пробега. В отдельных случаях возможна преждевременная утрата охлаждающей жидкостью части своих полезных качеств. Некоторые антифризы сигнализируют об этом изменением цвета, но более точный анализ их состояния можно произвести при помощи специальных индикаторных полосок.

Дорогие и качественные антифризы обычно имеют больший ресурс. Например, для некоторых продуктов группы G12+ этот параметр составляет 5 лет или полных 250 тыс. км пробега. Эти данные можно найти на товарной упаковке жидкости или на сайте производителя. Там же можно будет проверить оригинальность купленного продукта.

ПРИСАДКИ

В общем объеме современной охлаждающей жидкости от 5% до 9% составляют присадки – специальные компоненты, от которых зависят свойства и функциональная эффективность антифриза. Присадки нужны, чтобы повысить температуру кипения состава, защитить чугунные и алюминиевые детали двигателя от коррозии, предупредить образование накипи и нейтрализовать процессы пенообразования. Кроме того, присадки значительно улучшают параметры теплопередачи, продлевают срок службы самой жидкости и всей системы охлаждения автомобиля в целом.

ВЫБОР АНТИФРИЗА ПО МОДЕЛИ

На рынке представлено множество марок антифризов: от самых распространенных гибридных составов класса G11 – до высокотехнологичных продуктов серий G12++ и G13. Конкурирующие между собой производители ведут борьбу за покупателя и активно рекламируют преимущества своей продукции. Но автовладельцу не следует рисковать и самостоятельно принимать решение о переходе на другую марку охлаждающей жидкости.

Тип лучшего антифриза для конкретного автомобиля записан в техническом автопаспорте. Если по каким-то причинам автовладелец не располагает необходимыми данными, то ему следует обратиться за советом к опытному специалисту.