ДАТЧИК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА: УСТРОЙСТВО И ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

 

В баке для топлива любого автомобиля возможно присутствие некоторого количества воды. Её основным источником являются процессы конденсации влаги на стенках бака в результате суточных колебаний температур. Даже незначительное присутствие воды в топливе недопустимо для дизельного двигателя, в связи с чем такие моторы оснащают фильтрами, способными отделять и накапливать извлеченную из солярки воду. Её нужно периодически сливать, о чем водителя должен предупредить специальный датчик топливного фильтра.

ВОДА В ТОПЛИВЕ – ГЛАВНЫЙ ВРАГ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Конденсация влаги на стенках металлического бака является не единственным источником содержащейся в солярке воды. В незначительном количестве она входит в состав примесей, которые присутствуют даже в самом качественном топливе. Специфика работы дизельного двигателя, в котором для самовоспламенения рабочей топливной смеси создается давление более 30 атм., предполагает высочайшую точность и минимальные припуски размеров всех основных деталей системы питания.

Мельчайшие частицы воды способны провоцировать быстротекущие коррозионные процессы металлических деталей, которые выводят из строя в первую очередь форсунки впрыска и плунжеры топливного насоса. В таких случаях невозможно решить проблему простой очисткой деталей от налета ржавчины. Эти дорогие комплектующие приходится полностью менять. Чтобы исключить подобные случаи, на дизельные автомобили устанавливают фильтры, способные очищать солярку от примесей влаги.

ЧТО ТАКОЕ ДАТЧИК ВОДЫ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Для того, чтобы отделить содержащуюся в солярке воду, конструкция фильтров для дизельных автомобилей дополнена центробежным сепаратором. Из топлива, которое проходит через спиральный канал и закручивается, отделяются и стекают по стенкам отстойника более плотные и тяжелые частицы воды. Скопившуюся в фильтре воду нужно периодически сливать, для чего в его корпусе предусмотрен специальный кран. Техническим регламентом предусмотрено, что удалять влагу из отстойника следует ежегодно или после каждых 30 тыс. км пробега.

Отстойник может заполниться водой ранее предусмотренного регламентом срока из-за низкого качества солярки на заправках, а также по причине интенсивной конденсации влаги на стенках бака в холодное время года. Чтобы проинформировать водителя об этой опасной ситуации, предусмотрена сигнальная система, включающая датчик переполнения фильтра водой и выведенный на панель приборов контрольный индикатор. В дисплее машин с бортовым компьютером по сигналу датчика включится стандартное предупреждение «Check Engine».

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Съемный датчик наличия воды встраивается в нижнюю крышку корпуса топливного фильтра и состоит из следующих элементов:

• Герметичная пластиковая или стеклянная колба с расположенными внутри контактными металлическими пластинами.
• Поплавковое кольцо, опоясывающее колбу и утяжеленное магнитом.
• Выводы проводов и клеммный соединитель.

Если фильтр заполнен чистым топливом, поплавковое кольцо находится в нижней части датчика. Вес и объем поплавка отрегулированы таким образом, что он способен всплыть только в том случае, когда вся нижняя часть фильтра заполнится водой, которая плотнее и тяжелее солярки. Если это происходит, то под действием магнитного поля контактные пластины геркона смыкаются и заставляют сработать систему сигнализации. В итоге на панели приборов загорается светодиод контрольного индикатора, либо на дисплей выводится тревожное сообщение бортового компьютера.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ ВИДЫ

Датчики топливных фильтров имеют простую и надежную конструкцию, они редко выходят из строя. Однако, если подобное все же случится, и сигнал о переполнении не поступит, то водитель сможет определить, что фильтр нуждается в очистке, по ряду характерных признаков:

• Двигатель периодически глохнет.
• Заметно падает мощность, ухудшаются тяговые характеристики.
• Перебои и нестабильная работа мотора.

Таким образом дизельный двигатель реагирует на то, что заполненный водой сепаратор уже не способен отделять её от солярки, и фильтр пропускает влагу в систему питания. Освободив отстойник от скопившейся воды, нужно внимательно осмотреть провода и состояние контактов датчика. Если электрическая часть в порядке, то следует купить и установить новый датчик или попытаться починить имеющийся.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВОИМИ РУКАМИ

Снимая датчик для ремонта, будьте внимательны, так как из фильтра потечет топливо. Нельзя допустить, чтобы оно лилось в двигатель и на пол гаража. Существует три возможных причины неисправности датчика топливного фильтра:

• Внутренний обрыв одного из сигнальных проводников.
• Кольцо с магнитом не может всплыть из-за загрязнения фильтра парафинами.
• Вышел из строя геркон – стеклянная колба датчика с нормально разомкнутыми контактами.

Первые две неисправности устранить несложно. Дефектный провод не обязательно менять целиком. Место обрыва следует зачистить, после чего скрутить, пропаять и изолировать место соединения. Свободный ход поплавка можно восстановить промывкой корпуса датчика. Намного сложнее заменить вышедший из строя геркон. Место установки этого элемента полностью залито эпоксидной смолой.

В интернете описаны случаи, когда геркон всё же удается заменить, и устройство снова работает. Но эта долгая и кропотливая работа вряд ли окупится. Достаточно недорого можно приобрести совершенно новый датчик топливного фильтра – в коробке, с инструкцией по установке и гарантийным талоном.

КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА РЕЗОНАТОРА ГЛУШИТЕЛЯ?

 

В выхлопной системе резонатор выполняет значимую роль — уменьшает шум от работы двигательного агрегата и гасит пульсации от выхлопных газов вырывающихся из цилиндра. Данная деталь считается расходной, так как подвержена воздействию термических нагрузок и другим негативным факторам.

СТОИТ ЛИ ПРИБЕГАТЬ К ЗАМЕНЕ?

При критических повреждениях резонатор точно необходимо менять, если он уже не подлежит ремонту. Например, когда корпус прогорел до появления больших отверстий, а металл уже износился, что исключает последний способ ремонта — сварку. В таких обстоятельствах отремонтировать этот элемент выхлопа не представляется возможным. Определить критичность неисправности помогут сотрудники СТО после диагностики.

Но можно и при любых более или менее значимых повреждениях решать проблему радикально и менять резонатор. Некоторые водители утверждают, что при появлении любых неполадок, даже которые можно исправить посредством качественного ремонта, лучше данный элемент просто заменить. Не размениваясь на ремонтные работы, поскольку они — всего лишь временное решение, откладывающее скорое возникновение новых поломок резонатора. Следовательно, через время снова нужно будет ремонтировать деталь и тратить на это денежные средства, что в итоге все равно приведет к необходимости замены.

Если виною поломки стали повреждения механического характера, то эффект от ремонта будет максимально высоким. При условии, что и сама деталь является новой. В остальных случаях (нарушения герметичности из-за коррозии или высоких температур, включая незначительные) выбор в пользу ремонтных мероприятий можно считать спорным. Однако и замену нельзя назвать абсолютной панацеей, ведь покупка нового резонатора и услуги автосервиса обойдутся недешево.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА РЕЗОНАТОРА

Способ, каким можно отремонтировать элемент выхлопа, определяет степень повреждений:

• Небольшие прогары, пробоины или отверстия, образованные вследствие коррозийных явлений. В этих обстоятельствах применяется специальный герметик или стеклоткань. Использовать их следует согласно инструкции. Также резонатор можно просто заварить — такое решение будет более надежным.
• Серьезные повреждения. Только сварка, альтернативы нет. Но когда металл корпуса уже потерял исходную прочность, то пробовать варить не стоит. Время потратите (или деньги), а желаемого результата не добьетесь.

Если внешне никаких поломок нет, но признаки неисправностей есть, то резонатор забился изнутри, либо нарушена целостность внутренних стенок. Потребуется вскрыть деталь, очистить/выровнять и заварить место разреза.

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАМЕНА/РЕМОНТ РЕЗОНАТОРА?

Изначально, независимо от того, планируется ремонт или замена изделия, проводится демонтаж:

• автомобиль размещается на яме или эстакаде для получения свободного доступа к детали (в крайнем случае можно «поддомкратить» авто);
• на резьбовые соединения наносится смазка или иная жидкость, облегчающая откручивание гаек;
• раскручиваются все метизные элементы и демонтируются крепления;
• резонатор снимается.

После процедуры ремонта или замены все перечисленные действия выполняются в обратном порядке, только с новым/отремонтированным резонатором. Обратите внимание, что крепить деталь нужно жестко, чтобы добиться максимальной герметичности.

ВАЖНО! Хоть ремонтные и остальные мероприятия можно выполнить самостоятельно, рекомендуется воспользоваться услугами автомехаников. Особенно, если отсутствует опыт сварки и проведения различных автомобильных работ. Поскольку неправильно произведенные ремонт или монтаж аннулируют вложенные усилия и процедуру придется выполнять по новой, что означает дополнительные затраты.

КАК ВЫБРАТЬ НОВЫЙ РЕЗОНАТОР?

Подбирая деталь, необходимо уделить внимание следующим аспектам:

• цилиндр выхлопного элемента должен подходить по толщине вашему автомобилю (желательно не тоньше 1,5 мм — тогда сможете рассчитывать на продолжительный срок службы);
• не только толщина, но и форма, размеры и компоновка должны совпадать с оригиналом. Соответственно, резонатор нужно подобрать индивидуально для машины. Отклонения чреваты сбоями в выхлопной системе.

Если замена будет проводиться в СТО, то ее сотрудники самостоятельно выберут новую деталь, учитывая все нюансы.

Примечание! Резонатор можно изготовить и самостоятельно, соблюдая пропорции и другие параметры оригинальной детали. Однако этот подход является наименее надежным вариантом, лучше все-таки предпочесть покупку нового или ремонт.

МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ С ПРОБИТЫМ, СЛОМАННЫМ ИЛИ ЗАБИТЫМ РЕЗОНАТОРОМ?

Эксплуатация автомобиля в подобных обстоятельствах допускается, но с определенными оговорками:

• ухудшится звукоизоляция и шум работающего мотора станет ощутимо громче (как для водителя, так и для окружающих);
• могут наблюдаться изменения в функционировании силового агрегата — повысится расход масла, уменьшится мощность и т. д.

Кроме того, работники автоинспекции имеют право оштрафовать водителя, если уровень громкости работы двигателя превышает установленные законодательством нормы.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

 

УСТРОЙСТВО

От состояния и исправности этого недорогого, но очень важного узла системы питания существенно зависят параметры работы двигателя. Если топливный фильтр частично забит и создает повышенное сопротивление движению бензина или солярки, мотор не сразу заводится, может работать с перебоями и не способен развить максимальную мощность. Такое состояние фильтра чревато выходом из строя топливного насоса, которому приходится работать с перегрузкой. Как распознать, что фильтр засорился, и можно ли его поменять самостоятельно?

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Через фильтр в процессе эксплуатации автомобиля проходят десятки тысяч литров топлива. Оно не всегда идеально чистое, так как зависит от состояния накопительных емкостей АЗС и автоцистерн, в которых перевозится. Компактный фильтр очистки бензина или солярки устанавливается в автомобилях после топливного насоса. Он необходим, чтобы не допустить возможного проникновения частиц грязи в самые ответственные узлы системы  впрыска рабочей смеси в цилиндры двигателя. В бензиновых авто это карбюратор или инжектор, в дизельных – форсунки. В процессе работы фильтр постепенно забивается задержанным «мусором» и со временем начинает хуже пропускать топливо.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В топливном фильтре, расположенном на выходе бензобака или непосредственно в подкапотном пространстве, выполняется механическая очистка бензина или солярки от посторонних твердых частиц и грязи. Давление в системе, необходимое для прокачки горючего, создается насосом. Очистка топлива в современных автомобилях производится в два этапа. Твердые частицы остаются на капроновой сетке, а более мелкие фракции загрязнений задерживаются фильтрующим элементом тонкой очистки.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Проще других устроены топливные фильтры устаревших карбюраторных моторов. Прозрачный пластмассовый корпус, внутри которого находится сетчатая фильтрующая система, оснащен двумя присоединительными патрубками и обычно устанавливается на стенке моторного отсека. Давление в системе питания инжекторных и дизельных моторов выше, чем в карбюраторных, поэтому корпуса фильтров изготавливается из металла. Во многих моделях топливный фильтр и насос выполняются в едином блоке и встраиваются в бак для топлива, либо располагаются снизу или сбоку двигателя.

Фильтры дизельных моторов отличаются более сложной конструкцией. Кроме основного фильтрующего элемента их оснащают емкостью для сбора влаги, датчиком переполнения и сливной пробкой. Самые совершенные топливные фильтры для дизелей могут иметь встроенную систему подогрева солярки.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

Накапливаясь на фильтрующих элементах, крупные и мелкие частицы засоряют фильтр, что постепенно делает его полностью или частично неработоспособным. Это происходит из-за низкого качества оборудования некоторых АЗС, а также отсутствия контроля за чистотой цистерн автомобилей, в которых топливо перевозится. Чаще всего фильтры забиваются ржавчиной и отложениями грязи, поднятой со дна топливных цистерн. Именно поэтому специалисты не советуют заправлять машину сразу после того, как в подземные емкости АЗС было залито только что завезенное топливо.

ВИДЫ И ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Топливный фильтр может быть забит частично или почти полностью. В последнем случае автомобиль просто не заведется. Менее выраженная проблема дает о себе следующими признаками:

• Сложности пуска двигателя.
• Снижение максимальной мощности.
• Неравномерная работа мотора.
• «Провалы» тяги при резком нажатии на педаль.
• Постепенно растущий расход топлива.

Часть описанных проблем может наблюдаться в связи с неисправностью других узлов двигателя. Но поиск дефектных деталей лучше начать с проверки состояния фильтра (если это возможно) или его замены.

КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ?

Для карбюраторных двигателей рекомендуемая частота замены топливного фильтра-отстойника определяется в зависимости от пробега. При отсутствии характерных проблем в работе двигателя, его нужно менять через каждые 20-30 тыс. км. Учитывая низкое качество бензина на заправках и удобное расположение фильтра в старых авто, многие автомобилисты меняют его чаще − одновременно с масляным и воздушным при каждой замене масла.

В технической документации к современным автомобилям производители указывают, что ресурс топливного фильтра рассчитан на весь период эксплуатации транспортного средства. В российских реалиях специалисты советуют выполнять замену отдельно расположенного фильтра через каждые 60 тыс. км пробега. Если фильтрующий элемент совмещен с насосом, ревизия этого узла выполняется по необходимости.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ

Решение о том, стоит ли менять топливный фильтр своими силами, зависит от его конструкции и места расположения на автомобиле. В разных моделях этот узел может находиться под двигателем или в бензобаке. Иногда, чтобы добраться до фильтра, нужно снимать фару или некоторые блоки в моторном отсеке. Оценив собственные силы и наличие специальных инструментов, в ряде случаев автомобилист может принять вполне обоснованное решение обратиться к специалистам.

Если сложности не пугают, и новый топливный фильтр уже куплен, работы нужно выполнять в следующей последовательности:

• Снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы исключить образование искр.
• В зависимости от конструкции авто обеспечить себе доступ к месту установки фильтрующего элемента. Возможно, какие-то узлы придется временно снять.
• Демонтировать старый и установить новый фильтр, предварительно определившись с системой крепления (хомуты, защелки, резьбовые соединители) и наличием уплотнителей. При этом важно не допустить утечки бензина на детали двигателя и пол гаража. Не курить!   
• Если на предыдущих этапах пришлось что-то разбирать, то теперь нужно установить снятые узлы и детали на место.
• Осмотреть места соединения фильтра с патрубками системы питания и убедиться, что топливо не подтекает.
• Подключить снятую клемму к аккумулятору и выполнить контрольный пуск двигателя.

Автомобиль может завестись не сразу, так как в топливной системе временно отсутствует необходимое давление. Со второй или третьей попытки двигатель обязательно запустится.

РЕЗОНАТОР: НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ВИДЫ

 

Резонатор является одной из составляющих выхлопной системы автомобиля. Визуально напоминает уменьшенный глушитель, но им не является — это две разные детали с перекликающимся функционалом.

Изделие пусть и считается важным элементом выхлопа, но порой встречаются компоновки, где резонатора нет.
Если за начальную точку взять двигатель и направляться к выходу выпускного тракта, то глушитель будет находиться с самого края. А резонатор располагается до него, ближе к мотору.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Основные функция этой детали, несмотря на внешние сходства с глушителем, не очевидные:

• обеспечение своевременного отвода продуктов сгорания из двигателя, чтобы образовалось место для поступления рабочей смеси;
• снижение температуры выходящих газов (с начальных 700-800 градусов по Цельсию до 300-400). Таким образом продлевается срок эксплуатации глушителя, испытывающего меньшие тепловые нагрузки;
• компенсация импульсов, возникающих из-за сгорания топлива —газы выводятся потоком, встречая минимум сопротивления (отсюда и пошло название «резонатор»).

Помимо вышеперечисленного, изделие уменьшает уровень шума, исходящего от работающего мотора. Но подавляет в основном низкие частоты — если снять резонатор и завести автомобиль, то появятся «басовые нотки».

СТРОЕНИЕ

Форма, точная комплектация и габариты данного элемента варьируются в зависимости от конкретного автомобиля. Все параметры подбираются в индивидуальном порядке, чтобы расход топлива, шум и мощность мотора пребывали в балансе.

Однако обобщенно описать строение резонатора можно — представляет собой полую трубу, закованную в герметичный металлический корпус (банка/цилиндр). С одного ее конца газообразная смесь поступает, а с другого, проходя через многоуровневое строение детали, перенаправляется в глушитель. Труба просверлена по всей длине в пределах «банки». Перфорационные отверстия необходимы для разделения потока газов.

Внутреннее пространство разделяется поперечными перегородками на несколько и более камер. Они отличаются между собой по объему, благодаря чему выполняется периодическое расширение/сужение потока продуктов сгорания, компенсирующее пульсации.

РАЗНОВИДНОСТИ

Основным методом классификации резонаторов выступает тип двигателя, для которого они предназначены. Он попутно позволяет примерно определить степень практической пользы детали:

• Двухтактные — резонатор в этом случае выступает важной частью выхлопной системы. При его отсутствии снизятся характеристики мощности мотора и поднимается расход топлива.
• Четырехтактные — наличие данного изделия для таких силовых механизмов является сдерживающим фактором, ограничивающим предельные технические возможности двигателя. При демонтаже резонатора мощность вырастет на 2 процента,но взамен увеличится вред, наносимый экологии — повысится выброс вредных веществ.

Стоит отметить, что указанный метод разделения на категории достаточно размытый. Ведь резонаторы между собой отличаются по комплектации и размерам.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

При вышедшем из строя или некорректно функционирующем резонаторе зачастую наблюдаются следующие явления:

• запах выхлопа в салоне;
• возникновение характерного шума;
• появление газов из-под днища.

При обнаружении одного или нескольких из выше указанных признаков неполадок, необходимо проверить резонатор. Самый базовый и простой способ, позволяющий обнаружить/откинуть наиболее распространенные неисправности — осмотр. Загоняете автомобиль на яму или иным способом получаете свободный визуальный доступ к нужному элементу (например, посредством использования домкрата). Теперь следует внимательно поискать следы:

• ржавчины, вызываемой воздействием агрессивных сред — коррозия нередко становится причиной сбойной работы резонатора;
• термических повреждений — несгоревшее топливо попадая на корпус способствуют «прогоранию» металла, образуя в итоге сквозные отверстия;
• вмятин и иных внешних повреждений механического характера — возникают по причине контакта поверхности элемента с дорожным покрытием.

Они проведут диагностику выхлопной системы и вычислят корень проблемы, включая «скрытые» варианты:

• забитая полость резонатора; 
• разрушение внутренней структуры конструкции (нарушение положения стенок и т. п.).

Впрочем, обратиться к сотрудникам СТО придется в любом случае, даже когда самостоятельно обнаружите внешние повреждения, но исправить их своими руками не получится. Для этого потребуется специальное оборудование, которым располагают автосервисы.

Примечание! Восстановить работоспособность элемента порой невозможно — при слишком критичных повреждениях понадобится заменить неисправную деталь. В СТО проконсультируют, какой купить резонатор на замену, и установят его.

ЗАМЕНА СУППОРТА

 

Сигнализировать о возможных неисправностях суппорта может уменьшение эффективности работы тормозов, увеличение тормозного пути, а так же юз при резком торможении. Это  не указывает непосредственно на поломку суппорта, а оповещает владельца о наличии проблем с тормозами в целом. Убедиться наверняка, что причиной неполадок выступает именно единственная подвижная деталь тормозной системы, можно исключительно после разбора элемента.

Если на цилиндре и поршне имеются какие-либо повреждения (царапины, сколы, следы коррозии), то суппорт ремонту не подлежит и остается только один выход – заменить его на новый.

Процедура замены не является сложной и вполне осуществима силами автовладельца. Но для надежности все-таки рекомендуется обратиться к специалистам, так как ошибки, допущенные при выполнении, пагубно скажутся на безопасности движения.

КАК ВЫБРАТЬ СУППОРТ?

Изначально стоит отметить, что данные детали обычно меняют парами по осям — задней или передней. Ведь если суппорт на одном заднем колесе нуждается в замене, то, скорее всего, на втором состояние элемента окажется схожим. Соответственно, придется приобрести сразу два передних или два задних узла.

Подбирать на замену суппорты следует такие же, которые стояли ранее, либо подходящие под конкретную машину. Определить, какую именно деталь выбрать, можно несколькими способами  по следующим критериям:

• VIN-коду (наименее надежный вариант);
• технической документации, опираясь на марку, модель и комплектацию;
• коду самого элемента.

Предпочтительнее прибегнуть ко второму или третьему методам в силу меньшей вероятности допустить ошибку. Также в интернете можно найти онлайн-сервисы, помогающие с выбором: в графах вводите нужную информацию (мощность, модель и т.п.) и узнаете рекомендуемый к установке суппорт.

ВАЖНО! Не экономьте на покупке данных элементов. От них зависит эффективность торможения и, соответственно, безопасность езды. Лучше не приобретать дешевые решения, а отдать предпочтение предложениям от именных брендов. И покупать оригинал или качественные аналоги.

КАК ЗАМЕНИТЬ СУППОРТ?

Для замены понадобится следующий набор инструментов:

• домкрат;
• противооткатные упоры (или кирпичи, деревянные бруски);
• гаечные ключи подходящих размеров (отличаются для разных авто);
• плоская отвертка.

Исполнению самой процедуры предшествует стандартная подготовка: необходимо загнать автомобиль на эстакаду, яму или просто ровную поверхность, заглушить его и поставить противооткаты. Затем ослабить болты на колесе и поднять с помощью домкрата ту часть машины, где находится деталь под замену, и дополнительно разместить под каркасом ремонтные упоры, либо кирпичи для повышения надежности упора. Теперь полностью открутить болты и снять колесо. Подготовительный этап окончен.

ВАЖНО! Если происходит замена задних суппортов, то нужно еще снять транспортное средство со стояночного тормоза.

Дальнейший алгоритм действий:

• Выкрутить штуцер.
• Отсоединить шланг не допуская его повреждений (выкручивания, сильного натяжения и т. п.). Желательно (но необязательно) направить вверх или пережать плоскогубцами, тисками, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
• Открутить крепление в верхней и нижней части суппорта, достать болты.
• Снять деталь (возможно потребуется вдавить отверткой поршень, если узел будет тяжело сниматься).
• Повторить процедуру в обратном порядке с новым суппортом и установить колесо. По окончании процедуры нужно обязательно проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости пополнить, после чего прокачать тормозную систему от воздуха.

Теперь остается протестировать замененный узел на практике. Проверку следует начать при езде на небольшой скорости с периодическим торможением.

Примечание! После замены суппорта рекомендуется провести прокачку тормоза для удаления воздуха из системы.

МАЛОЛИТРАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ: ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

Малолитражные автомобили (малолитражки) давно пользуются повышенной популярностью. Особенно – в европейских мегаполисах, где редко можно увидеть джипы и внедорожники (европейцы пользуются ими, как правило, для езды по бездорожью – например, в сельской местности).

И такой выбор объясняется не отсутствием денег у горожан на покупку дорогого крупногабаритного автомобиля, а практичностью. Ведь малолитражный транспорт обеспечивает легкость маневрирования и парковки в условиях городских пробок. 

Постепенно спрос на такие автомобили растет и в нашей стране. Но пока преимущественно среди представительниц прекрасной половины.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Характерная черта таких авто – компактные габариты. Кузов имеет ограниченные размеры, салон маленький, да и внутреннее пространство багажника небольшое. Но машина остается достаточно маневренной. И в условиях езды по улицам мегаполисов это как раз является важным преимуществом.

Специалисты Моторпейдж рекомендуют внимательно изучить конструктивные особенности и технические характеристики понравившегося авто, чтобы не ошибиться с выбором марки и модели малолитражки.

Например, малолитражные автомобили А-класса – это транспортные средства, у которых установлены двигатели внутреннего сгорания (ДВС) с малым объемом (не более 1,6 л).

Рассмотрим по порядку конструктивные отличия, которые могут иметь малолитражки.

ТИП КУЗОВА:

• Наибольшее распространение получил хэтчбек (кузов с укороченным задним свесом). Он выигрывает по таким параметрам, как удобство управления, маневренность, возможность точно припарковаться задним ходом.
• Седаны (закрытый тип кузова с багажником, структурно отделенным от салона) более вместительны. Здесь найдется место и пассажирам на заднем ряду, и небольшому грузу.
• Универсалы (тип кузова с увеличенным багажником и отдельной дверью) встречаются реже двух предыдущих типов. Владелец такого авто имеет возможность перевозить в багажнике более габаритные предметы, чем пакеты из супермаркета.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ:

• Бензиновый (атмосферный). Это стандартный тип моторов, получивший наибольшее распространение у малолитражных машин. Характеризуется простотой и высокой надежностью в эксплуатации.
• Турбированный (мотор, оснащенный дополнительным устройством преобразования энергии выхлопных газов в механическую работу). Его мощность выше, но это негативно сказывается на эксплуатационном ресурсе. Сложная конструкция силового агрегата требует дорогостоящего технического обслуживания.
• Дизельный. Использование солярки позволяет существенно сэкономить на расходах при посещении АЗС. Но зимой в салоне будет достаточно прохладно, к тому же потребуется внимательно следить за качеством топлива и своевременно (чаще) менять фильтрующие элементы.

ТРАНСМИССИЯ В МАЛОЛИТРАЖНЫХ АВТО:

• Механическая коробка передач (МКПП) – классический вариант, который прост, надежен и проверен временем. Но при езде в городских условиях может быть неудобен из-за необходимости постоянно переключать скорости.
• Коробка-автомат (АКПП). Самый распространенный тип трансмиссии, более удобен в использовании по сравнению с механикой, но требует повышенного расхода бензина.
• Вариатор. Благодаря особой конструкции такая коробка не имеет фиксированных передач, что обеспечивает более мягкую разгонную динамику.

Эксперты MotorPage.Ru сходятся во мнении, что для эксплуатации малолитражек в условиях мегаполиса предпочтение следует отдавать моделям с автоматической трансмиссией, оснащенным бензиновым или дизельным мотором.

ТРИ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ МАЛОЛИТРАЖЕК

Mercedes-Benz A-Class. Инженеры немецкого автоконцерна создали одну из самых надежных и безопасных моделей авто в А-классе. Характеризуется хорошей разгонной динамикой, имеет комфортабельный и достаточно просторный салон при компактности кузова.

BMW 1 серии. Автомобиль, созданный знаменитым баварским заводом, оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 л, выгодно отличается яркими спортивными чертами, отменной управляемостью и высоким уровнем шумоизоляции. Отделка салона выполнена из высококачественных материалов (пластик, ткань, кожа).

Kia Picanto – южнокорейский маневренный автомобиль, является типичным примером экономичной городской малолитражки.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

Все больше автомобильных брендов включаются в разработку малогабаритных автомоделей А-класса. Тренд медленно, но верно подхватывают российские автовладельцы, осознавая преимущества компактных и экономичных машин, позволяющих быстро передвигаться в условиях транспортной загруженности большого города.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ДВС: ЧТО ТАКОЕ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА

 

В работе двигательного агрегата клапаны выполняют несколько важных функций и представляют собой «тарелки» с длинным стержнем. Устройства делятся на впускные и выпускные. Первые отвечают за заполнение топливом цилиндров, а вторые – за вывод отработанных газов. Поочередно открываясь, клапаны обеспечивают наполнение и продувку цилиндров.

Ими управляет распределительный вал. Стандартное положение клапанов — закрытое. Чтобы открыть их, распредвал вращаясь надавливает специальными кулачками непосредственно на сам клапан ,или через коромысла.

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГУЛИРОВКА?

При работе ДВС из за нагрева расширяется металл, из которого состоят элементы клапанного механизма. Соответственно, немного меняются размеры и форма деталей. Необходимо следить, чтобы между кулачком распредвала и клапаном соблюдалось определенное расстояние. Его называют тепловым зазором. При его нормативном значении клапаны закрываются герметично и открываются достаточно,  для нормальной работы мотора.Если наблюдаются отклонения зазоров (в большую или меньшую сторону), то газораспределительная система авто перестает корректно работать. И чтобы вернуть ей прежний функционал (или не допустить его нарушения), потребуется своевременная регулировка клапанов.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР?

Указать точное значение не представляется возможным, так как оптимальную величину зазора производитель определяет индивидуально для каждого мотора. Тем более, что даже в рамках одного ДВС для впускных и выпускных клапанов нужный параметр аналогично отличается. Последние сильнее нагреваются при эксплуатации, и стандартный тепловой зазор у них больше.

Узнать оптимальные значения можно, заглянув в техдокументацию автомобиля. Там же будет указано, как часто следует настраивать клапанный механизм. В среднем, регулировку производят каждые 30-80 тысяч км.

Примечание! Некоторые моторы оборудованы гидрокомпенсаторами, которые предназначены для автоматической регулировки зазора. Такие ДВС не нуждаются в настройке клапанов. Однако, сами гидрокомпенсаторы со временем могут выйти из строя и перестать корректно справляться со своей задачей. Это можно выявить по тем же признакам, что и отклонения зазора. Если устройства утратили работоспособность, то их следует заменить.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ СВОЕВРЕМЕННО НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНЫ?

Независимо от того, будет зазор слишком большим или маленьким, последствия окажутся негативными для мотора и ГРМ. При увеличенном значении клапан открывается не до конца и несвоевременно, поэтому цилиндры не успевают наполниться, как и не полностью удаляются отработанные газы. Вследствие чего падает мощность двигателя. Кроме того, клапанный элемент в таких условиях быстро приходит в негодность.

При слишком маленьком зазоре клапан не полностью закрывается, нарушается герметичность системы, снижается компрессия, как и скоростные/динамические характеристики авто. Также, на тарелке и штоке скапливается слой продуктов сгорания от раскаленного топлива. Это в итоге приводит к «прогару» клапана — он разрушается.

ПРИЗНАКИ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАЗОРА

Стоит отметить, что появление симптоматики лучше предупредить и своевременно провести регулировку. Но если момент уже упущен, то определить нарушения зазора можно по следующим признакам:

• увеличенный расход топлива;
• слишком шумная работа мотора, появление характерного звенящего постукивания в верхней части ДВС;
• нестабильный запуск на «холодную»;
• уменьшение мощности мотора.

Примечание! Большинство из перечисленных симптомов не всегда означают отклонения зазора. Они могут уведомлять и о других неисправностях авто.

КАК ВЫПОЛНИТЬ РЕГУЛИРОВКУ КЛАПАНОВ?

В первую очередь необходимо приобрести щупы — инструменты для измерения зазора. Можно попробовать обойтись и без них, но и результат мероприятия тогда вряд ли окажется удовлетворительным. Потому Моторпейдж рекомендует предварительно обзавестись щупом и не пользоваться «кустарными» методами.

ВАЖНО! Регулировка выполняется исключительно на холодном двигателе!

Процедура регулирования может отличаться на разных моделях авто. По этой причине последующая инструкция носит общий характер:

• установка поршня цилиндра в верхнюю точку сжатия (для этого нужно провернуть коленчатый вал по часовой стрелке), оба клапана закрыты;
• измеряется зазор с помощью щупов;
• освобождается нужная контргайка;
• регулировочный винт или болт подкручивается/раскручивается (зависит от того, каким требуется сделать зазор);
• контргайка закручивается.

Затем снова проверяется зазор. Если он отличается от нормы, указанный алгоритм производится заново.

Примечание! Регулировка клапанов ДВС — кропотливая процедура, с которой новичок в автообслуживании может не справиться. Последствия неправильных зазоров со всеми вытекающими обозначены выше. Поэтому, во избежание неприятных последствий, эксперты считают, что будет правильнее доверить регулировку специалистам автосервиса.

ГБО: УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ. СТОИТ ЛИ СТАВИТЬ?

 

Газобаллонное оборудование (ГБО) – комплекс устройств и механизмов, позволяющий перевести автомобиль на газ. С установленным ГБО машину можно заправлять сжиженным газом , который  будет подаваться в двигатель внутреннего сгорания.

Эта системаподает топливо через штатные форсунки. Из-за своей дороговизны она используется редко. На сегодняшний день разработано шесть поколений ГБО. Эксперты Моторпейдж рекомендует установку более современных систем – четвертого и пятого поколения.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Для полноценного перехода на газ необходимо оборудовать автомобиль целым комплектом устройств. Независимо от поколения ГБО включает следующий набор механизмов:

1. Редуктор-испаритель отвечает за нагревание пропанобутановой смеси, осуществляет контроль над ее испарением, снижает давление. Конструкция этого элемента предполагает наличие нескольких камер, разделенных клапанами и последовательно соединенных.
2. Редуктор газа используется для того, чтобы перевести пропан-бутан из жидкого в газообразное состояние. Может управляться при помощи электроники или вакуума. Оснащается системой регулировки давления.
3. Электромагнитный газовый клапан ответственен за блокировку топливного трубопровода в периоды стоянки авто. Благодаря этой детали исключается подача бензина в двигатель. Также он оборудован фильтром топливной очистки.
4. Переключатель видов топлива необходим для возможности менять газовое или бензиновое топливо,без необходимости выключения мотора. Конструктив у этих приспособлений может быть разным,
5. Мультиклапан – устройство, которым оборудуется горловое основание газового баллона. Используется для того, чтобы перекрыть подачу газа и исключить его утечку в случае аварийной ситуации.
6. Вентиляционная камера отводит наружу газовые пары при возникновении течи и располагается на горловине баллона.
7. Газовый баллон – емкость, содержащая в себе смесь из сжиженных пропана и бутана. Баллон может быть стальным, алюминиевым, или композитным (смотря какого поколения ГБО). Наряду с этим различаются виды емкостей – например, цилиндрические или торроидальные. В зависимости от формы определяется место монтажа. Так, торроидальный вид удобно разместить в нише, отведенной под «запаску». При этом любой баллон заполняется только на 80% своего объема.

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ГБО

Установка вышеперечисленного оборудования позволяет обеспечить цепочку эффективной и безопасной передачи топлива из газового баллона в двигатель. Пропанобутановая смесь под давлением из баллонной емкости поступает в газовую магистраль. Мультиклапаном контролируется подача газа. Далее смесь попадает в фильтрационный клапан, где очищается от различных смолистых отложений и взвесей. В таком виде горючее поступает в испарительный редуктор, где снижается давление. Затем через шланг низкого давления подготовленное топливо отправляется в смеситель. В конечном итоге газ достигает цилиндров мотора. При помощи переключателей газа и бензина можно менять систему подачи топлива по мере необходимости.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Целесообразным ли в нынешнее время будет переход на газовое оборудование? Существует несколько преимуществ и недостатков ГБО, которые могут склонить чашу весов как в одну, так и в другую сторону.

К плюсам относят:

• экологичность, ведь в газовой смеси куда меньше вредных для окружающей природы компонентов, чем в бензине;
• экономичность – на топливном рынке сложилась ситуация, при которой газ стоит в два раза дешевле бензина (примерно при одинаковом расходе);
• продуктивность: моторное масло темнеет медленнее из-за минимального количества вредных примесей.

Преимущества ГБО весомы и неоспоримы, но и недостатков достаточно:

• мощность двигателя снижается;
• нагрузка на выпускной коллектор повышается;
• газовые баллоны взрывоопасны;
• ГБО занимает полезное пространство автомобиля;
• опасность утечки газа;
• установка оборудования требует солидных вложений.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

На деле вложение в газобаллонное оборудование быстро окупится, однако владельцы могут столкнуться с рядом проблем: снижением продуктивности мотора, сложностями запуска в холодную погоду, опасностью взрыва. К тому же ГБО не снижает шумность двигателя – это миф. По этим причинам пропанобутановое топливо так и не приобрело широкую популярность. Возможно, в будущем будут разработаны системы, которые позволят избежать всех перечисленных проблем.

КАК СНИЗИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА НА АВТОМОБИЛЕ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП

 

Автовладельцы не всегда знают все тонкости управления своим транспортным средством, включая то, как экономично водить машину. Эксперты MotorPage.Ru выяснили, что помогает сэкономить топливо на автоматических коробках передач.

ВЫРАБАТЫВАЕМ ПРИВЫЧКУ ЕЗДИТЬ ЭКОНОМНО

Повышенный расход топлива возникает при резких ускорениях. Для экономии топлива надо отказаться от рваной манеры езды, с резкими разгонами и резкими торможениями ,это существенно сократит расход горючего.

Что касается непосредственно машин с АКПП, то контролировать расход топлива водителям помогут следующие приемы:

• в режиме городской движения стрелка тахометра не должна превышать показатель в 2000 оборотов;
• на трассе обороты двигателя лучше всего держать в районе 1500 оборотов (если автомобиль позволяет);
• при маневре обгон, пусть машина должна разгоняется плавно;
• не стартуйте резко со светофора, тогда и двигатель будет потреблять меньше топлива.

Больше всего расход топлива фиксируется во время разгона авто. Потому практиковаться в езде лучше на оборотах не более 2000. Это позволит сохранить не только деньги за сэкономленное топливо, но и ресурс двигателя.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

Эксперты Моторпейдж рекомендуют использовать режим «Спорт» только в крайних случаях. Эта опция хоть и предназначена для обгона на пониженных передачах, но значительно увеличивает расход горючего.

Современные транспортные средства с АКПП имеют так называемый режим «Е» с функцией экономии топлива, которая помогает обеспечить перемещение в умеренном темпе, ограничивающая темп различного рода ускоренийю Что способствует
экомии горючего.

Некоторые автоматы могут переключаться на спецрежим «Зима», позволяющий в холодное время переводить машину на повышенные передачи. При этом двигатель не набирает высоких оборотов. Использовать эту функцию удобно на обледенелой дороге, в обычных условиях она бесполезна.

НАСКОЛЬКО ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ АКПП ВРУЧНУЮ

Есть модели с автоматической КПП с возможностью ручного переключения передач. Для этого в машине под рулевым колесом установлены лепестки-переключатели. С их помощью можно управлять машиной в экономном режиме, если водитель обладает хорошим опытом управления автомобилем.

Примечание: Периодически стрелку тахометра все же нужно поднимать выше указанной отметки (в зависимости от объема двигателя, но хотя бы до 4000 оборотов). Это необходимо для того, чтобы повышать октановое число в топливе, иначе двигатель «захлебнется» различными примесями, которые при малых оборотах не выгорают.

Несколько советов водителям, которые уверены, что лишнего в машине не бывает, и если опция предусмотрена, то к ней необходимо обращаться. Используйте этот режим в следующих случаях:

• при движении по бездорожью – тут ручное управление очень помогает, если нет функций, которые позволяют регулировать мощность двигателя авто в нужном режиме.
• на скользкой дороге – так можно контролировать переключение передач, причем, достаточно задействовать только 2 и 3.
• при езде по склонам и спускам также лучше всего использовать ручное управление АКПП, так как это не только сократит расход топлива, но и увеличит сроки работы тормозных колодок.

Соблюдение всех вышеуказанных рекомендаций позволит владельцам сэкономить потребление горючего и даже продлить срок службы своего автомобиля.

ПОЛОМКА АВТОМОБИЛЯ В ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ

 

Деловые поездки на значительные расстояния, как и семейные автопутешествия, всегда сопряжены с определенным риском. От поломки в дороге не застрахован никто. Подвести может как совершенно новый, так и хорошо знакомый автомобиль, который обслуживается в надежном сервисе и раньше никогда не создавал серьезных проблем.

Что делать, если машина сломалась на маршруте в совершенно незнакомой местности? Моторпейдж рассказывает основные правила.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВЫПОЛНИТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПДД

В соответствии с положениями Правил дорожного движения России (раздел 7 пункт 1), при ДТП или вынужденной остановке в местах, где этого делать нельзя, транспортное средство должно быть обозначено включением аварийной сигнализации. Кроме того, для своевременного предупреждения участников движения о препятствии на дороге, водитель обязан выставить знак аварийной остановки (раздел 7 пункт 2).

В случае остановки на загородной трассе данный знак нужно установить на расстоянии не менее 30 метров от задних габаритов авто, а в населенном пункте ‒ не ближе 15 метров.

Предусмотренные ПДД РФ меры безопасности следует предпринимать во всех случаях, если условия видимости способны помешать заметить остановившийся транспорт водителям других машин. И даже там, где остановка транспортных средств не запрещена. В темное время суток, кроме аварийной сигнализации необходимо включить габаритные огни.

УБЕРИТЕ АВТО С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

О том, чтобы в случае поломки занять безопасное место на обочине дороги, водителю следует побеспокоиться при первых же признаках неисправности. Если двигатель заглох или потерял мощность, возникли проблемы с электрооборудованием, машина плохо слушается руля или неэффективно тормозит, нужно предупредить участников движения световыми сигналами, перестроиться в правый ряд и безопасно остановиться на краю проезжей части, а лучше и вовсе съехать на обочину.

В случае, когда автомобиль из-за поломки вынужденно остался на участке дороги, где остановка воспрещена, положения раздела 12 пункт 2 Правил предписывают водителю принять все возможные меры, чтобы отвести транспортное средство из этого места. Если машина вследствие поломки остановилась в зоне интенсивного движения, и выходить на дорогу небезопасно, то нужно включить аварийную световую сигнализацию, после чего по телефону попытаться известить о ситуации ГИБДД или принять другие меры в соответствии с ситуацией.

ОЦЕНИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕМОНТА СВОИМИ СИЛАМИ

При наличии необходимого опыта и знаний можно попытаться определить причину поломки самостоятельно. В некоторых случаях восстановить работу систем автомобиля возможно простой заменой предохранителей, либо устранив причину утечки охлаждающей жидкости.  При более сложных неисправностях потребуется вызов технической помощи или эвакуатора.

Вблизи крупных населенных пунктов рассчитывать на скорую техпомощь еще можно, а вот на дальних дорогах дела обстоят сложнее. Учитывая это, при некоторых неисправностях, соблюдая необходимые меры безопасности, можно попытаться медленным ходом продолжить движение, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта.

При этом нельзя забывать, что Правилами дорожного движения запрещена эксплуатация автомобилей с неисправной тормозной системой и рулевым управлением. Следует также отдавать отчет, что желание любой ценой двигаться дальше может нанести вышедшему из строя агрегату непоправимый вред. И речь будет уже не о ремонте, а о замене.

Если конструкция коробки передач сломавшейся машины допускает буксировку, то стоит попытаться договориться с кем-то из участников движения о помощи в доставке к месту ремонта на буксире.

КУДА ЗВОНИТЬ И КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ

При поломке в дальней дороге некоторые преимущества автомобилистам обеспечиваются за счет страховых полисов от компаний, сотрудничающих с дорожными техническими службами, а также благодаря членству в разнообразных автоклубах. Но при значительном удалении от городов и эти контакты могут быть неэффективны в оперативном получении необходимой помощи. Решение придется искать на месте.

В России номера телефонов ближайших автомастерских и предпринимателей, оказывающих услуги эвакуации автомобилей, бывают наклеены просто на придорожных столбах. Однако надежда на местный автосервис может не оправдаться, если задаться целью найти в глубинке специализированный центр по конкретной марке авто.

По мнению MotorPage.Ru, в некоторых ситуациях целесообразнее согласиться на ремонт с использованием любых совместимых деталей, либо пригодных комплектующих, бывших в употреблении. Однако, если диагностика покажет, что вышел из строя двигатель или коробка передач, то лучше, конечно, придумать, как доставить авто эвакуатором в специализированный технический центр ближайшего крупного города.

Полностью исключить возможность выхода из строя одной из систем автомобиля в дальней дороге нельзя. Хотя вполне реально до минимума сократить вероятность такого происшествия. Для этого достаточно перед путешествием заехать на станцию техобслуживания, специалисты которой вызывают доверие, и произвести полную диагностику машины. Обнаруженные дефекты будут устранены на месте и не станут причиной поломки в пути.