КАК УСТАНОВИТЬ РЕЙЛИНГИ НА КРЫШУ АВТОМОБИЛЯ

 

Рейлинги представляют собой специальные устройства в виде продольных реек (реже – поперечных), на которые крепится багажник или иное приспособление для перевозки негабаритных грузов.

Внешне конструкция представляет собой металлическую или металлопластиковую рейку изогнутой формы. По краям, в местах крепления к кузову автомобиля, устанавливаются специальные пластиковые наконечники.

Многие марки и модели современных автомобилей комплектуются рейлингами на заводе в процессе сборки. Но если штатные не предусмотрены, то автовладелец может установить их самостоятельно. Для этого на крышах большинства автомобилей имеются специальные отверстия, которые закрыты заглушками. Остается только определиться с выбором рейлингов.

ВАРИАНТЫ И ТОНКОСТИ ВЫБОРА

Для того, чтобы рейлинги на автомобиле смотрелись стильно, эффектно и выполняли основное предназначение – перевозку груза, важно учитывать следующие факторы:

• изделие необходимо выбирать в соответствии с моделью автомобиля;
• при подборе конструкции следует обратить внимание на крепление (технологические отверстия должны совпадать со штатными отверстиями на кузове);
• определить совместимость рейлингов с конкретным авто поможет инструкция, которая должна прилагаться к каждому комплекту оборудования;
• сопоставить внешние признаки изделия (цвет, форма, габаритные размеры).

ТИПЫ БАГАЖНИКОВ

Багажники на рейлинги подразделяются на 3 основные группы по типу установки:

1. Интегрированные в кузов автомобиля. Могут быть как штатные, так и изготовленные сторонними компаниями. Характерная особенность – отсутствие просвета между багажником и крышей.
2. Открытые, для перевозки спортивного инвентаря, велосипедов, байдарок и прочего.
3. Закрытые боксы, защищающие содержимое от воздействия внешней среды.

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Иногда случается, что заказанная комплектация машины не подразумевает установку рейлингов на крышу, хотя в других комплектациях эта опция доступна. В этом случае требуется осуществить монтаж креплений для рейлингов, и эту операцию следует доверить профессионалам. Но в любом случае, ответственному автовладельцу важно и полезно знать общий порядок действий при выполнении этой работы. На подготовительном этапе лучше внимательно изучить крышу кузова автомобиля и найти подготовленные на заводе технологические отверстия.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ МОНТАЖ ПРЕДПОЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

• Удаляются заглушки технологических отверстий (деталь необходимо аккуратно, но сильно потянуть в сторону в направлении, указанном стрелкой на самой заглушке).
• Отверстия очищаются от пыли и грязи, обезжириваются. 
• На всю площадь поверхности контакта наносится слой силиконового герметика.
• Рейлинги устанавливаются на крышу машины, с помощью штатного болтового соединения производятся крепеж и фиксация конструкции.

Процедура относительно несложная, но требует внимания, аккуратности, опыта, а также наличия специального оборудования и инструментов. Конечно, конкретные марки автомобилей имеют свои нюансы в проведении этой операции, приблизительно их можно проследить на примерах ниже:

• НИВА-Шевроле. Предусмотрены штатные отверстия для крепления. Все что необходимо – правильно подобрать рейлинги по размерам и установить на штатные крепления.
• Hyundai Creta. Для фиксации рейлингов на крыше имеются специальные крепления, они закрыты пластиковой рейкой. Крепеж осуществляется без высверливания отверстий.
• Toyota Land Cruiser Prado. Штатные отверстия предусмотрены производителем. Закрыты пластиковыми заглушками. Монтаж можно выполнить самостоятельно. Главное – аккуратность.

Итак, сегодня при многочисленных предложениях от производителей рейлингов, устанавливаемых на крышу легкового автомобиля, окончательный выбор остается за автовладельцем. Поэтому рекомендуется серьезно соотнести с выбранным вариантом конструкции не только внешний вид своего автомобиля, но и его марку, модель, а также используемый тип крепления и габаритные размеры.

ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР И КАК ЕГО ВЫБИРАТЬ

 

Многие автомобилисты уже давно отказались от обычных насосов и применяют для подкачки шин портативный автомобильный компрессор. Такое устройство не занимает много места в багажнике, им удобно пользоваться в поездках и гараже. На российском рынке представлено множество моделей с разными характеристиками по производительности, комплектации и способам подключения. На что нужно обратить внимание, выбирая автомобильный компрессор? Как не ошибиться и приобрести устройство для подкачки шин с оптимальными параметрами?

ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР

Это удобная альтернатива механическому насосу. Каждому автомобилисту приходится периодически подкачивать колеса своего автомобиля. Обилие шиномонтажных мастерских и бесплатный сервис проверки давления на АЗС не отменяют необходимости собственноручно заниматься подкачкой шин, если одно из колес вдруг приспустило в дороге. Автовладелец, которому однажды пришлось поработать насосом в жаркий день на пыльной дороге, оценит преимущества применения автомобильного компрессора.

По большому счету любой автокомпрессор справится со своей основной задачей – накачает спустившую шину. А вот как быстро он это сделает, сильно ли будет шуметь и греться при работе, как долго прослужит и каким дополнительным функционалом порадует – вот круг вопросов, который интересует дальновидного покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: МЕМБРАННЫЕ И ПОРШНЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Все существующее многообразие автомобильных компрессоров основывается на двух принципиально различных типах нагнетателей воздуха – мембранных и поршневых.

На полке магазина с самыми компактными и недорогими устройствами для подкачки шин ценой до тысячи рублей потенциальный покупатель найдет несколько моделей компрессоров мембранного типа. Принцип работы таких устройств основывается на колебаниях мембраны, которую приводит в действие простейший механизм с электромотором. Кроме самого двигателя, остальные детали и корпус таких компрессоров обычно изготавливаются из пластика. Основные характеристики свидетельствуют о начальном техническом уровне данных устройств:

• Производительность: 3-10 литров в минуту.
• Максимальное давление: не более 3-3,5 атмосфер (Атм).

Мембранные компрессоры обычно недолговечны. Многие автомобилисты, кто начинал с подобных моделей, как правило, уже перешли на более совершенные – поршневые устройства. Данный тип конструкции предполагает наличие прочного металлического цилиндра, электромотора с редуктором и алюминиевого или стального поршня с тефлоновым уплотняющим кольцом. В этой категории предлагается множество компрессоров, отличающихся характеристиками и комплектацией. Поэтому с доступными для покупки типами изделий следует ознакомиться более подробно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

Для того, чтобы быстро накачать колесо автомобиля, компрессор должен развивать достаточно высокое давление и нагнетать не менее 30 литров воздуха в минуту. При предварительной оценке возможностей устройств для подкачки шин, именно эти два параметра имеют решающее значение. Все остальные характеристики и особенности комплектации также важны, но обычно рассматриваются во вторую очередь.

• Максимальное давление, которое может развить компрессор. В легковых автомобилях, в зависимости от класса и модели, рекомендуемое значение давления в шинах обычно составляет от 2 до 3 Атм. Накачать такую шину сможет любое из доступных на рынке устройств, так как даже самые маломощные поршневые компрессоры рассчитаны именно на такие показатели давления. Но для подкачки колес грузовых автомобилей компрессор должен обеспечить давление до 10 Атм, то есть в этом случае следует выбирать более мощные модели.
• Производительность – характеристика, от которой зависит скорость нагнетания воздуха в шину. Измеряется и обычно указывается производителем в «литрах в час». Этот показатель не нужно долго искать на коробке или в паспорте изделия. Последние цифры в торговом названии модели, как правило, указывают на производительность автомобильного компрессора. Большинство представленных на российском рынке устройств заводской сборки имеют производительность в диапазоне 30-160 литров в минуту.

Что эти цифры могут сказать неискушенному автомобилисту? Модель с начальной для современных устройств производительностью 30 литров в час способна накачать шину R13 за две минуты, а колесо с покрышкой R17 – примерно за четыре. Еще меньше времени уйдет на эти действия у компрессоров с большей мощностью. Самые производительные модели (160 л/мин) приближаются к классу профессиональных компрессоров. Их можно порекомендовать водителям грузового автотранспорта и автобусов, а также мастерам, оказывающим услуги ремонта автомобилей в своих гаражах.

Практика показывает, что реальные возможности далеко не всех устройств соответствуют паспортным данным, заявленным производителем. Перед окончательным выбором и покупкой стоит внимательно изучить отзывы пользователей на многочисленных автомобильных форумах. Не менее полезно просмотреть несколько видео в интернете, в которых компрессоры различных брендов выполняют одну и ту же работу, но с различной производительностью. Такая демонстрация наглядно показывает их достоинства или недостатки.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для автомобилиста, впервые столкнувшегося с необходимостью подкачать шину недавно купленным компрессором, не должно стать неожиданностью, что данные устройства в процессе работы шумят и нагреваются. С этими качествами выбранного изделия можно ознакомиться в магазине при тестовом включении и попробовать сравнить полученные данные с другими моделями.

• Нагрев. Трение поршня о стенки цилиндра не может происходить без выделения тепла. Поэтому работающий компрессор будет нагреваться. При этом самые недорогие модели обычно греются больше. Но, как бы ни было, случайное прикосновение к корпусу не должно заканчиваться ожоговой травмой владельца, поэтому перед приобретением лучше уточнить у специалиста, какие изделия нагреваются не так сильно. Многие агрегаты значительной мощности от перегрева и возможного выхода из строя защищает специальное блокирующее реле. Компрессор остановится и вновь включится в работу только после того, как остынет до безопасной температуры.
• Уровень шума. Характеристика, которая напрямую связана с предыдущим параметром – способностью к перегреву. Если корпус быстро нагревается, значит, производителю не удалось уменьшить трение поршня о стенки цилиндра. Как правило, такие модели шумят сильнее других, хотя источником раздражающих звуков является не только поршневая система. Характерный и достаточно громкий стук сопровождает работу редуктора. Качество этого механизма, связывающего электродвигатель с приводным валом шатуна, обычно соответствует всем другим характеристикам изделия.
• Способ подключения. Модели начальной, но достаточной для большинства пользователей производительностью 30-35 л/мин обычно рассчитаны на работу от бортовой сети автомобиля. Их провод питания подключается в разъем прикуривателя. Чтобы не перегружать проводку, компрессоры большей мощности питают напрямую от аккумулятора. Для этого кабель устройства оснащен соответствующими клеммами − «крокодилами». Несмотря на то, что сеть многих грузовых машин имеет напряжение 24В, компрессоры выпускаются только с 12-вольтовым питанием. Это не проблема: в таких грузовиках последовательно устанавливаются пары стандартных батарей, так что можно подключиться к одной их них.

Важно: при выборе компрессора нужно обратить внимание на длину кабеля питания. К сожалению, в некоторых моделях она недостаточна. В итоге, оказавшись в сложной ситуации на дороге, можно обнаружить, что накачать одно из задних колес представляется делом весьма проблематичным. Хорошо, если в багажнике найдутся подходящие по длине провода и удастся изготовить временный удлинитель.
 

• Манометр. Неотъемлемый элемент конструкции автомобильного компрессора. Являясь измерительным устройством, должен иметь отметку о метрологической поверке и пломбу производителя. Важно осмотреть шкалу прибора. Обычно она имеет две маркировки показаний: АТМ и PSI. Лучше, если главной и хорошо различимой является разметка в атмосферах (красный цвет), которая градуирована с учетом цены деления 0,1 Атм. Не рассчитанные на наш рынок модели только со шкалой PSI покупать не рекомендуется.

Длина шланга с манометром для подключения выхода устройства к колесу часто достигает 5-6 метров, но бывают и неприятные исключения. С длинным шлангом высокого давления намного удобнее работать возле автомобиля. Убедитесь, что в выбранной вами модели он не чрезмерно короткий. Еще одна особенность: вентиль соединителя с золотником колеса может быть стандартным – накидным, или более надежным резьбовым. Если есть выбор, последний вариант предпочтительнее.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Кроме технического паспорта и гарантийного талона многие производители вкладывают в коробку компрессора запасной предохранитель и несколько видов пластмассовых переходников. С их помощью удобно накачать на природе мяч, резиновый матрас и любые другие надувные атрибуты отдыха.

Само устройство может быть оснащено встроенным в корпус фонарем подсветки, аварийным фонариком красного цвета или проблесковым маячком. Некоторые компрессоры комплектуются манометром с функцией «Автостоп». Встречаются на рынке дорогие модели, способные тестировать состояние аккумулятора и генератора автомобиля.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Основываясь на изложенную информацию, даже начинающий пользователь сможет выбрать и приобрести автомобильный компрессор, который будет максимально соответствовать ожиданиям по техническим характеристикам. Как показывает практика, большинству автомобилистов не нужны дорогие полупрофессиональные модели. Кроме того, всегда стоит перед покупкой протестировать (включить) выбранное устройство, чтобы оценить уровень шума и температуру корпуса после одной-двух минут работы.

Предварительная проверка длины кабеля питания и шланга высокого давления позволит автовладельцу избежать малоприятных сюрпризов в будущем. Также как подстрахует от непредвиденных ситуаций осведомленность по поводу градуировки шкалы манометра, комплектности и о наличии дополнительных аксессуаров.

Перед первым включением компрессора важно завести автомобиль и оставить его с работающим двигателем на все время, пока шина не будет накачана. Иначе есть риск разрядить аккумулятор, тем более, если машина долго эксплуатировалось в городском цикле, и батарея не успевала полностью зарядиться.

ЗАМЕНА СУППОРТА

 

Сигнализировать о возможных неисправностях суппорта может уменьшение эффективности работы тормозов, увеличение тормозного пути, а так же юз при резком торможении. Это  не указывает непосредственно на поломку суппорта, а оповещает владельца о наличии проблем с тормозами в целом. Убедиться наверняка, что причиной неполадок выступает именно единственная подвижная деталь тормозной системы, можно исключительно после разбора элемента.

Если на цилиндре и поршне имеются какие-либо повреждения (царапины, сколы, следы коррозии), то суппорт ремонту не подлежит и остается только один выход – заменить его на новый.

Процедура замены не является сложной и вполне осуществима силами автовладельца. Но для надежности все-таки рекомендуется обратиться к специалистам, так как ошибки, допущенные при выполнении, пагубно скажутся на безопасности движения.

КАК ВЫБРАТЬ СУППОРТ?

Изначально стоит отметить, что данные детали обычно меняют парами по осям — задней или передней. Ведь если суппорт на одном заднем колесе нуждается в замене, то, скорее всего, на втором состояние элемента окажется схожим. Соответственно, придется приобрести сразу два передних или два задних узла.

Подбирать на замену суппорты следует такие же, которые стояли ранее, либо подходящие под конкретную машину. Определить, какую именно деталь выбрать, можно несколькими способами  по следующим критериям:

• VIN-коду (наименее надежный вариант);
• технической документации, опираясь на марку, модель и комплектацию;
• коду самого элемента.

Предпочтительнее прибегнуть ко второму или третьему методам в силу меньшей вероятности допустить ошибку. Также в интернете можно найти онлайн-сервисы, помогающие с выбором: в графах вводите нужную информацию (мощность, модель и т.п.) и узнаете рекомендуемый к установке суппорт.

ВАЖНО! Не экономьте на покупке данных элементов. От них зависит эффективность торможения и, соответственно, безопасность езды. Лучше не приобретать дешевые решения, а отдать предпочтение предложениям от именных брендов. И покупать оригинал или качественные аналоги.

КАК ЗАМЕНИТЬ СУППОРТ?

Для замены понадобится следующий набор инструментов:

• домкрат;
• противооткатные упоры (или кирпичи, деревянные бруски);
• гаечные ключи подходящих размеров (отличаются для разных авто);
• плоская отвертка.

Исполнению самой процедуры предшествует стандартная подготовка: необходимо загнать автомобиль на эстакаду, яму или просто ровную поверхность, заглушить его и поставить противооткаты. Затем ослабить болты на колесе и поднять с помощью домкрата ту часть машины, где находится деталь под замену, и дополнительно разместить под каркасом ремонтные упоры, либо кирпичи для повышения надежности упора. Теперь полностью открутить болты и снять колесо. Подготовительный этап окончен.

ВАЖНО! Если происходит замена задних суппортов, то нужно еще снять транспортное средство со стояночного тормоза.

Дальнейший алгоритм действий:

• Выкрутить штуцер.
• Отсоединить шланг не допуская его повреждений (выкручивания, сильного натяжения и т. п.). Желательно (но необязательно) направить вверх или пережать плоскогубцами, тисками, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
• Открутить крепление в верхней и нижней части суппорта, достать болты.
• Снять деталь (возможно потребуется вдавить отверткой поршень, если узел будет тяжело сниматься).
• Повторить процедуру в обратном порядке с новым суппортом и установить колесо. По окончании процедуры нужно обязательно проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости пополнить, после чего прокачать тормозную систему от воздуха.

Теперь остается протестировать замененный узел на практике. Проверку следует начать при езде на небольшой скорости с периодическим торможением.

Примечание! После замены суппорта рекомендуется провести прокачку тормоза для удаления воздуха из системы.

ДВОРНИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ

 

Если на поверхности стекла возникает грязь или помутнения, водитель транспортного средства машинально прибегает к помощи автодворников, работа которых направлена на очистку поверхности лобового или заднего стекла от инородных предметов.

Дворники по сути своей являются в какой-то мере расходниками, которые имеют разную цену и качество. При выборе следует учесть все эти составляющие и четко понимать их отличие. Давайте разбираться.

По своей структуре и конструкции дворники бывают следующих видов:

• Каркасные
• Бескаркасные
• Гибридные
• Зимние

КАРКАСНЫЕ ДВОРНИКИ.

Самая распространенная конструкция стеклоочистителей – это каркасные дворники, которые еще часто называют «летними». На данной модели резиновое лезвие плотно прилегает к поверхности лобового стекла автомобиля посредством системы коромысел со специализированными шарнирами. Конструкция довольно простая, но не долговечная: срок службы при качественной сборке более года, но в основном не более 6-8 месяцев.

В начале нулевых у каркасных дворников применялись полностью металлические оси шарниров, что значительно удешевляло их стоимость, однако это влекло за собой сильный недостаток: конструкция быстро расшатывалась, а в зимнее время подвергалась сильному и частому обмерзанию и, как следствие, это вело к очень быстрому износу.

Несмотря на все недостатки и огрехи, производители уверенно утверждают, что летние дворники можно использовать в любое время года. Но автолюбители советуют устанавливать их на период с конца марта по середину ноября. Поскольку, когда выпадает первый снег и образовывается наледь, каркас дворников промерзает и стекло не очищается полностью.

БЕСКАРКАСНЫЕ ДВОРНИКИ

Ещё один довольно распространенный тип дворников, который с виду имеет форму спойлера. В своей конструкции он имеет две металлические тонкие пластины, залитые в резиново-пластиковые корпусы, между которыми расположено резиновое лезвие. Оно необходимо как раз для чистки стеклянного покрытия. На концах дворника установлены пластиковые заглушки, а в центре располагается крепление. Бескаркасные дворники более оптимальны в использовании и не подвержены обмерзанию, так как в своем составе не имеют шарнирных составляющих.

Однако, несмотря на все положительные стороны, эта разновидность далеко не совершенна и не универсальна. Данный тип дворника изготавливается под модель машины, то есть является, по сути, индивидуальным. Минус и в том, что в снежную погоду на пластиковых заглушках, расположенных по краям дворника, образуется наледь, которая мешает качественной работе и не дает полноценно очистить стекло автомобиля.

ГИБРИДНЫЕ ДВОРНИКИ

Гибридные дворники очень легко отличить от каких-либо других, так как они обладают очень маленькой высотой каркаса, который располагается под небольшим обтекаемым кожухом. Так же гибридная модификация обладает достоинством бескорпусных очистителей, что формирует эффект аэродинамического крыла, повышающий прижимную силу щеток на поверхность стекла. Цена таких дворников не маленькая, но при этом мы получаем качественный продукт, который оправдывает свои средства за счет великолепной и долговечной работы.

В зимний период гибридные дворники всегда проявляют себя идеально, даже в сильный мороз и вьюгу, поскольку в их конструкции нет пластиковых деталей или шарнирных механизмов, подверженных обледенению. Их смело можно считать всесезонными и использовать на своем автомобиле круглый год не зависимо от погодных и температурных условий.

ЗИМНИЕ ДВОРНИКИ

Зимние дворники – это модификация каркасных, летних дворников, буквально спрятанных в защитный кожух, который не дает конструкции промерзнуть и упрощает обслуживание, когда лобовое стекло автомобиля сильно засыпано снегом. Эти дворники покрыты специальным графитовым составом, что увеличивает их долговечность и срок использования при эксплуатации. Модель хороша именно в зимнее время, так как летом при разгоне до скорости более 90км/ч дворники начинают вибрировать и биться об стекло, передвигаясь сильными порывами ветра.

Итак, резюмируя, можно выделить три основные категории дворников:

1. Летние: каркасные
2. Зимние: зимние, гибридные, бескаркасные
3. Всесезонные: гибридные, бескаркасные.

В любом случае выбор всегда остается за водителем, ведь хозяин всегда лучше знает, что нужнее его машине, и каким бюджетом он располагает. Но если есть возможность, то лучше не скупиться на слегка завышенную цену и после установки забыть об этом на год или два.

ДЕВАЙСЫ ДЛЯ ТОРПЕДО

 

Применение различных аксессуаров для приборной панели — распространенный способ усовершенствовать салон авто и сделать его более функциональным. К примеру, использование крепления для мобильного телефона существенно облегчает жизнь автовладельцев, которые проводят много времени за рулем. При этом есть и девайсы, которые выполняют не только практическую, но и декоративную функцию.

Примечание! Современный рынок аксессуаров для приборной панели автомобиля переполнен различными предложениями. Потому в статье будут затронуты лишь самые востребованные девайсы.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Представляют собой крепления для мобильника или GPS-навигатора, размещаемые на торпедо. Они позволяют с удобством пользоваться устройством во время езды, минимизируя момент отвлечения от дороги.

Различаются следующие виды держателей по типу закрепления телефона:

• Пружинные — мобильное устройство кладется на неподвижное основание и прижимается по бокам пружинами.
• «Паук» — мобильник обхватывается 3-4 гибкими креплениями; также есть альтернативный вариант с жесткими ножками, плотно фиксирующими мобильник.
• Магнитные — телефон крепится и удерживается с помощью магнита, встроенного в держатель (подходит только для мобильников с металлическим корпусом).

Закрепить сам аксессуар на приборной панели можно «присоской» или приклеив в любом удобном месте. Популярностью пользуется девайс с креплением на решетке воздуховода.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ КОВРИК

Это и более функциональная альтернатива держателям мобильника, и дополнение к ним. Одна сторона у таких ковриков имеет липкую поверхность, благодаря чему девайс надежно крепится к торпедо.

Другая сторона, как правило, ворсистая и с выпуклостями различной формы, которые предназначены для удерживания телефона и других приспособлений, например:

• антирадаров;
• очков;
• планшетов;
• регистраторов и др.

Коврики бывают различных размеров и формы (квадратные, треугольные, в виде звезд и т. п.). Кроме того, они не оставляют следов на панели, а также радуют автовладельцев долгой службой.

НАКИДКА НА ПАНЕЛЬ

Ее можно назвать защитным чехлом для торпедо, предотвращающим деформацию и другие эксплуатационные повреждения элементов приборной панели. Подобный девайс устойчив к воздействию солнечных лучей, благодаря чему препятствуют перегреву торпедо в жаркое время года.

Ключевые преимущества накидки на торпедо:

• износоустойчивость;
• прочность;
• сохранение формы на протяжении продолжительной эксплуатации.

Главное – правильно подобрать накидку под конкретную модель авто, поскольку вырезы девайса должны совпадать с размещением приборов на торпедо. Корректно подобранный аксессуар при использовании смотрится эстетически привлекательно и в какой-то мере служит декоративным украшением салоном.

ПРОЕКТОР

Устройство также называют «HUD-дисплей», что расшифровывается как «head-up-display» - в переводе с англ. Означает: «дисплей поднятой головы». Девайс проецирует приборную панель на лобовое стекло, что позволяет водителю, не отвлекаясь от дороги, быть в курсе текущей скорости автомобиля, оборотов двигателя и т. д.

Прибор состоит из специальной пленки, которая клеится на стекло, и собственно самого проектора.

Различают три типа проекторов:

• с собственными датчиками, показатели которых проецируются;
• девайс, отображающий сведения штатных приборов;
• устройства, которые выводят информацию со спутника.

Подключение HUD-дисплея производится через диагностический порт, прикуриватель или напрямую к бортовому компьютеру.

Модельный ряд и функциональные возможности современных девайсов позволяют автовладельцам организовать свое длительное пребывание за рулем с максимальным комфортом. И это также сказывается на безопасности за рулем. 

КАК ВЫБРАТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР?

 

Некачественный или неверно подобранный маслофильтр приведет к плохой фильтрации моторного масла. Смазочная система двигателя перестанет корректно функционировать, вследствие чего силовой агрегат,будет работать с повышенным износом. А максимум — полностью выйдет из строя. Потому в интересах автовладельца оперативно заменить маслофильтр в случае, если старый уже засорился. Рассказываем, как выбрать новый и качественный.

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Подбирая масляный фильтр, необходимо обратить внимание на следующие критерии:

• Конструкцию фильтра. Бывают разборные (корпус многоразовый, меняет фильтрационный элемент — картридж) и неразборные (одноразовое изделие).
• Степень фильтрации — грубая (для больших частиц) и тонкая (для мелкофракционных) чистка.
• Тип монтажа: полнопоточный (фильтрует все масло, всасываемое в двигатель) и частичнопоточный (очищает часть масляного потока), а также комбинированный. 
• Механизм очистки: адсорбционные (классический вариант для легковых авто), гравитационные (те же абсорбционные, только с «отстойником» — емкостью, куда стекает грязь, металлическая крошка и прочие загрязнения) и центробежные (для «тяжелых» автомобилей по типу внедорожников).
• Материал корпуса: пластик (ставят в системы с низким давлением) или металл (устанавливают в системы с любым давлением). 

Однако, если имеется возможность, то лучше посмотреть маркировку на ранее установленном в машине маслофильтре, или в техдокументации авто, чтобы приобрести аналогичную модель. Таким образом минимизируется вероятность неудачной замены фильтра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВЕННОГО МАСЛОФИЛЬТРА

Предыдущий раздел дает общее представление о том, какие бывают фильтрующие элементы и на что обратить внимание. Теперь рассмотрим непосредственно качественные характеристики устройства. Понимание этих тонкостей увеличивают шансы в процессе выбора исключить некачественные модели.

Итак, при осмотре товара оцените:

• Корпус — должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать перепады давления и остальные условия эксплуатации. Если визуально материал корпуса хлипкий, то вряд ли такой фильтр прослужит долго.
• Уплотнительная резинка — аналогичные требования: должен быть жестким, иметь правильную форму и «нормально» сидеть в корпусе.
• Очищающий элемент (если маслофильтр разборный). При рыхлой текстуре фильтрационного картриджа не будет хорошей очистки, да и прослужит устройство недолго.

Также необходимо проверить наличие сертификата качества, который должен быть в обязательном порядке, как и информация о производителе. Причем не стоит ограничиваться доверием к надписи на упаковке, к примеру, «Made in Germany» или т.п. Следует произвести более тщательную проверку изготовителя, поскольку убедить покупателей в европейском происхождении продукции нередко пытаются китайские производители. А качество их фильтров как раз чаще не отвечает даже минимальным стандартам. Поэтому нужно обратить внимание на информацию об адресе производства, контактах и реквизитах.

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ МАСЛОФИЛЬТРА

К сожалению, недостатки не заставят себя ждать сразу же после установки фильтра. При этом дефективным может оказаться любой элемент устройства:

• противодренажный (обратный) клапан, потерявший нужную упругость — после запуска двигателя в течение 10-40 секунд горит лампочка об аварийном давлении масла;
• некачественный фильтрационный картридж — вскоре после установки фильтра наблюдается потеря мощности двигателя при езде, а также другие признаки плохой фильтрации моторного масла;
• недостаточно прочный корпус (соответственно, он треснул или лопнул) — проявляется в виде протечки масла (например, появилась лужа под авто), падения уровня масла, высокой температуры силового агрегата и т.д.

При обнаружении хотя бы одного из перечисленных дефектов автовладельцу рекомендуется посетить автосервис, чтобы произвести срочную замену фильтрующего элемента. Это можно сделать и самостоятельно, но при условии наличия необходимых навыков.

ЗАМЕНА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ СВОИМИ РУКАМИ

 

Стеклоочистители применяются в автомобиле для удаления с лобового стекла грязи из дорожных взвесей, пыли и осадков.

Но со временем резиновые или силиконовые расходники (щетки лезвия) на дворниках стеклоочистителей истираются, переставая качественно справляться со своей функцией. Когда срок их службы подходит к концу, то нужно оперативно заменить. По мнению экспертов Моторпейдж, произвести замену в этом случае довольно легко без помощи специалистов.

КОГДА И КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ?

Одни щетки могут прослужить пару месяцев, других хватает на год и дольше. Все зависит от их качества, а также условий интенсивности эксплуатации и прочих факторов.

Признаки, указывающие на необходимость замены щетки:

• снизилось общее качество очистительной процедуры (остаются разводы, неочищенные участки и т. п.); 
• наличие посторонних звуков при работе дворников (например, скрип);
• явные следы износа ленты (затвердела или появились трещины);
• при дожде вода со стекла плохо отводится.

На некоторых щетках имеется индикатор износа – цветовая метка, которая сигнализирует об окончании срока службы ленты и расположена так, чтобы водитель видел, находясь в салоне.

КАК ПОМЕНЯТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ?

Для начала необходимо приобрести стеклоочиститель, подходящий по размеру. Ориентироваться нужно на старую модель, но можно взять и подлиннее. Главное – предварительно убедиться, что купленные элементы не будут слишком длинными.

Для демонтажа старых щеток и установки новых лучше вооружиться отверткой или плоскогубцами.

АЛГОРИТМ ЗАМЕНЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ:

• Дворники нужно отвести от стекла и разместить по отношению к нему почти перпендикулярно – это обеспечит свободный доступ к креплению. Важно удерживать отведенный стеклоочиститель, ведь если он выскочит из рук, то при ударе об стекло может его повредить. Кстати, на всякий случай не лишним будет укрыть стекло тряпкой, покрывалом или др.
• Дальнейший перечень действий зависит от типа крепежа:
  1. «крючок»:
     - открывается пластиковая защелка (заглушка), которая находится по центру дворника;
     - сначала щетка опускается свободной рукой вниз, пока не снимется с поводка (рычага);
     - затем щетка тянется обратно вверх таким образом, чтобы не зацепилась за рычаг;
     - в обратном порядке ставится новый элемент;
     - для завершения монтажа необходимо защелкнуть заглушку;
  2. шурупное:
     - откручиваются отверткой подходящего сечения два шурупа крепежа;
     - снимается с рычага старая щетка;
     - устанавливается новая и закручиваются шурупы;
  3. замена только ленты (щетку при этом демонтировать не потребуется):
     - с помощью плоскогубцев отгибается на несколько миллиметров запорное крепление 
       (обычно находится на краю щетки);
     - вынимается лезвие с ребрами, на которых расположена лента;
     - новая резиновая полоса размещается точно по пазам старой вместе с ребрами (важно, чтобы
       лезвие соответствовало по размерам предыдущему);
     - крепления зажимаются плоскогубцами.

Далее те же действия проводятся со вторым дворником. Менять щетки по одиночке эксперты Motorpage.ru не рекомендуют.

Примечание! Выше обозначено, как производить замену стеклоочистителей с самыми распространёнными типами крепления. Однако их, конечно, гораздо больше (даже крепеж для замены ленты бывает нескольких видов).

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ МОЖНО ПРОВЕСТИ НЕБОЛЬШУЮ ПРОВЕРКУ:

• посмотреть, плотно ли прилегают щетки к стеклу;
• активировать подачу жидкости и включить дворники – стекло должно хорошо очищаться, а разводы и посторонние шумы (вроде скрипа) отсутствовать.

Если в период проверки или дальнейшей эксплуатации наблюдается некорректная работа, то установлены неподходящие по размеру или форме щетки. А возможно, хоть и маловероятно, что монтаж произведен неправильно и следует попытаться установить щетки заново.

КАК ЧАСТО НАДО МЕНЯТЬ БАТАРЕЙКУ В КЛЮЧАХ МАШИНЫ?

 

Все современные автомобили оснащаются ключом-брелоком (чип-ключ), который позволяет дистанционно открыть двери или багажник. В базовом исполнении эти изделия обладают кнопками управления замками и откидным механическим стержнем для запуска авто

УСТРОЙСТВО

Более продвинутые версии ключа-брелока обходятся без металлического лезвия. Машина открывается и закрывается аналогично – кнопками. Так, чтобы завести двигатель, необходимо вставить ключ в специальный слот и нажать кнопку «старт».

В самых актуальных вариациях брелок вовсе не надо куда-то вставлять (хотя слот все равно имеется). Водителю просто следует держать его при себе во время езды.

Однако отсутствие механического ключа нельзя однозначно отнести к достоинствам. Ведь при разрядке чипа попасть в машину не получится, пока не произвести замену батарейки. Если дело вообще будет в ней, поскольку проблема может заключаться также и в программно-аппаратной части изделия.

Каждый чип-ключ оснащен электронным блоком управления, радиопередатчиком и батарейкой. Последняя является расходным элементом и со временем разряжается, поэтому подлежит периодической замене.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

В среднем срок ее службы составляет 2-3 года. Но в зависимости от регулярности использования, качества зарядного элемента и ряда других факторов батарейка может прослужить как дольше, так и меньше указанного периода.

Несмотря на нехитрую конструкцию, замена зарядного компонента выполняется по-разному, смотря какая модель ключа-брелока. Для того, чтобы определить, как поменять батарейку в конкретном ключе, следует ознакомиться с технической документацией.

В целом алгоритм действий можно свести к такому порядку: снимается крышка, вынимается батарейка и на ее место устанавливается новая. После проделанных действий рекомендуется тут же проверить работоспособность ключа – вдруг элемент питания был установлен некорректно или брелок окажется сломан.

Что касается сложности процедуры замены батарейки, то осуществить ее вполне по силам большинству автовладельцев самостоятельно. Хотя есть риск повредить ключ, если производить манипуляции неаккуратно. Во избежание проблем некоторые водители обращаются к специалистам, которые оперативно и безошибочно выполняют подобные услуги.

ПРИЗНАКИ СЕВШЕЙ БАТАРЕЙКИ

Основным и наиболее очевидным симптомом является ситуация, при которой авто не получается разблокировать. Но бывает и менее выраженная симптоматика:

• кнопки срабатывают редко или с задержкой;
• уменьшился радиус срабатывания (чтобы разблокировать машину, приходится вплотную к ней подходить).

В случае, когда при севшей батарейке на нажатие кнопок вовсе нет никакой реакции, то есть отсутствует связь между чип-ключом и машиной, у большинства новых авто начинает мигать индикатор на приборной панели. Если он не активировался, то причиной неработающего ключа может быть сбой программного обеспечения или аппаратная поломка.

ПОЧЕМУ БАТАРЕЙКА БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ?

Чаще всего быстрая потеря заряда связана с использованием плохого элемента питания или из-за программно-аппаратных проблем. Батарейка может разрядиться даже за сутки.

В первом случае поможет замена зарядного элемента на более качественный. Однако, если и после установки новой батарейки наблюдается быстрая разрядка, то, вероятно, дело в программном сбое, и пора привлечь профессионалов.

Кстати, привести к скорому расходу зарядного ресурса может применение функций с большим энергопотреблением. Например, поддержание постоянной и регулярной связи между ключом и сигнализацией.

КАК ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕЙКИ?

Эксперты Motorpage.ru рекомендуют, в первую очередь, правильно выбирать зарядный элемент, который способен обеспечить продолжительную эксплуатацию. К примеру, хорошо себя показали литиевые батарейки со сроком эксплуатации 4-5 лет.

Также, чтобы уменьшить скорость расхода заряда, можно произвести настройку чип-ключа, отключив все функции, которым не нашлось применение, и избегать нажатия кнопок без необходимости.

Наряду с этим, если долго пользоваться ключом не планируется, то лучше вынуть из него батарейку, поскольку она продолжит питать устройство даже в режиме ожидания. Кроме того, не стоит хранить ключ-брелок на морозе, в местах с высокой влажностью и подвергать длительному воздействию солнечных лучей.

МОНТАЖ АДАПТЕРОВ ДЛЯ СУППОРТОВ

 

Модернизация тормозной системы автомобиля за счет установки более эффективных суппортов невозможна без применения специально изготовленных переходных адаптеров.

Моторпейдж рассказывает, что нужно знать для того, чтобы правильно установить на машину адаптеры тормозных суппортов.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ АДАПТЕРЫ СУППОРТОВ

Суппорт ‒ важный узел тормозной системы, преобразующий изменение давления в гидравлической магистрали в соответствующее перемещение тормозных колодок. Для реализации этой задачи каждая из половин суппорта оснащена одним, двумя или большим количеством поршней, которые при нажатии на педаль тормоза придавливают колодки к поверхности тормозного диска.

Если владелец автомобиля принял решение улучшить эффективность работы тормозов путем установки многопоршневых суппортов и тормозных дисков увеличенного диаметра, то возникает необходимость в переходных адаптерах. Поскольку при тюнинге тормозов замена поворотного кулака не предусмотрена, а имеющиеся в нём посадочные отверстия для крепления штатного суппорта зачастую не походят для монтажа более крупного узла.

В связи с этим при сборке тормозного механизма сначала крепится переходной адаптер к поворотному кулаку двумя болтами. И уже к нему, в зависимости от конструкции тормозов конкретной марки автомобиля, прикручивается первая половина суппорта (та, что расположена за тормозным диском), либо сразу весь узел в сборе.

МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ АДАПТЕРЫ ДЛЯ СУППОРТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Существует два варианта тюнинга тормозной системы, из которых автовладелец может выбрать наиболее подходящий ему по технической целесообразности и финансам:

• Коробочное решение ‒ покупка комплекта новых многопоршневых суппортов и адаптеров для их установки на конкретную модель авто. Такие наборы комплектующих для тюнинга тормозов выпускают компании AP Racing, Brembo, Stoptech, Alcon, а также некоторые другие производители.
• Второй вариант ‒ приобретение более эффективных суппортов от других марок машин в состоянии б/у. Выбирая такое решение, автомобилист, с одной стороны, как и задумано, повышает надежность тормозов, а с другой – радует себя возможностью любоваться установленными на колеса тормозными суппортами с престижными логотипами известных брендов.

Коробочный комплект тормозных дисков (суппортов, адаптеров, колодок и крепежа) должен устанавливаться на указанный в спецификации автомобиль без каких-либо доработок. С этой задачей может справиться владелец автомобиля, имеющий некоторые навыки разборки и сборки тормозной системы. Причем, даже без посторонней помощи.

Суппорты и диски от других моделей авто смогут правильно подогнать, смонтировать и настроить только специалисты. И первой задачей, с которой им придется столкнуться, станет разработка конструкции и изготовление под необходимый размер переходных адаптеров суппортов.

Стоит заметить, что, конечно, монтаж готовых адаптеров «из коробки» по сравнению с той работой, которая предстоит во втором случае, не представляет особой сложности.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

Для разборки тормозной системы (операции, предшествующей установке новых адаптеров, суппортов и дисков) нужная сторона автомобиля должна быть поднята на домкрате и зафиксирована дополнительной опорой. Чтобы произвести монтаж адаптеров суппортов, понадобятся следующие инструменты:

• Гаечные ключи на 10, 13, 14 или 17 мм – в зависимости от модели автомобиля.
• Динамометрический ключ с комплектом торцевых головок.
• Болты крепления адаптеров в комплекте со стопорными шайбами.
• Металлическая щетка для удаления ржавчины.
• Специальная смазка для резьбовых соединений.

Заводские (из набора) или правильно изготовленные нестандартные адаптеры суппорта обычно без какой-либо подгонки привинчиваются к поворотному кулаку всего двумя болтами. Работы выполняются в следующей последовательности:

• Очистка поверхности поворотного кулака от возможной ржавчины.
• Подготовка адаптера суппорта (не путать правый с левым) и болтов к монтажу.
• Проверка соответствия осей отверстий в адаптере суппорта и поворотном кулаке.
• Обработка резьб специальной антикоррозионной смазкой.
• Крепление адаптера по месту при помощи двух болтов со стопорными шайбами.

Окончательной сборке, как правило, предшествует пробная установка адаптера, суппорта, тормозного диска и колодок, позволяющая проверить взаимную центровку деталей и наличие необходимых зазоров. На этом этапе работы выполняются без применения смазки и фиксаторов резьбы.

При финишной сборке важно не забыть выполнить затяжку болтов, удерживающих адаптер суппорта. Это нужно сделать динамометрическим ключом с моментом, указанным в инструкции по установке.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАКЛИНИЛО БАГАЖНИК

 

Одним из неприятных сюрпризов, который способен преподнести своему владельцу автомобиль, является заклинивший замок багажника. Подобные проблемы часто возникают в самый неподходящий момент, когда из не открывающегося багажного отделения нужно срочно достать какой-то инструмент или сумку с вещами.

Перед тем как взять в руки телефон и начать поиск соответствующих сервисов, есть смысл попытаться открыть багажник своими силами. В этом могут помочь советы бывалых автомобилистов, которые собрал для вас портал Моторпейдж.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ

Для успешного устранения проблемы заклинившего замка желательно попытаться определить её причину. Во многих случаях это позволяет обойтись без длительных процедур разборки перегородки внутри салона и насильственных методов вскрытия багажного отделения, к которым иногда прибегают отчаявшиеся автолюбители.

Чаще всего запорный механизм багажника выходит из строя потому, что:

• Отказал электропривод замка. Данная неисправность может проявиться при пониженном напряжении аккумуляторной батареи или сгоревшем предохранителе цепи.
• Грязь или обильная пыль в механизме. Аэродинамическое завихрение воздуха за движущимся автомобилем способствуют попаданию в замок влаги, а также песчинок и частиц грязи, поднятых с дорожного покрытия.
• Проблемы в работе сигнализации. Замок багажника может не открываться «с руки» или от кнопки на панели, если остался в принудительно закрытом положении.
• Погодные условия:  зима, мороз и как следствие ‒ замерзший в замке конденсат или попавшая в механизм вода. Посещение автомойки зимой является процедурой повышенного риска, так как сушка и обработка резиновых уплотнителей и запорных устройств защитными составами далеко не всегда оказываются эффективными.
• Другие проблемы электрооборудования: окисление контактов, обрыв подводящих проводов, сгоревшая обмотка моторного привода замка.

Сопоставив факты – к примеру, недавнее посещение автомойки и ударившие морозы, либо ранее уже наблюдавшиеся проблемы в работе сигнализации – можно подойти к устранению проблемы заклинившего багажника с технически обоснованной стороны. Если подобных решений не нашлось, то придется последовательно перепробовать методы, предлагаемые опытными водителями.

СРЕДСТВА СКОРОЙ ПОМОЩИ

Самым простым средством для устранения проблемы не открывающегося багажника являются замочные спреи – универсальные или специальные размораживающие и смазывающие составы. Все эти вещества могут помочь открыть механизм, заклинивший из-за того, что владелец авто на протяжении многих лет пренебрегал процедурами техобслуживания, либо в личинке замка зимой замерзла сконденсировавшаяся влага.

Проблема заключается в том, что любые припасенные впрок вспомогательные средства, к примеру, популярная смазка WD-40, все равно окажутся запертыми в заклинившем багажнике. В такой ситуации выхода два: либо бежать в ближайший автомагазин, либо обратиться за водительской взаимопомощью.

Так или иначе раздобыв необходимый состав, его следует несколько раз впрыснуть в личинку замка при помощи шприца, а через несколько минут попытаться открыть замок ключом.

При отказе механизма с электрическим приводом полезно проверить напряжение на клеммах аккумулятора и состояние предохранителей, отвечающих за данную группу устройств. Их номера и расположение можно уточнить в инструкции автомобиля.

Пытаясь открыть багажник с пульта, следует прислушаться, слышны ли характерные щелчки привода замка. Если электрическая часть срабатывает, то причина отказа имеет чисто механический характер.

ПОИСК РЕШЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Имея при себе смартфон, можно попытаться «погуглить» проблему, указав конкретную модель машины и характер отказа. На форумах автомобилистов можно найти проверенные практикой инструкции, как открыть багажник авто снаружи, не причинив вреда его оборудованию.

К примеру, на некоторых моделях HONDA доступ к замку можно получить, вывернув всего три винта, расположенных под длинной ручкой багажника. Подобные решения могут существовать и для других марок  автомобилей – их нужно попытаться найти.

КАК ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК ИЗ САЛОНА

Владельцам многих моделей джипов и хэтчбеков в известном смысле повезло, поскольку у этих авто доступ к запорному механизму багажного отделения можно получить из салона одним из следующих способов:

• Открыть одну из задних дверей машины.
• Откинуть вперед сиденье и максимально сложить спинку.
• Вынуть из багажного отделения находящиеся в нем вещи и инструменты.
• Снять пластиковую обшивку в области запорного механизма багажника.
• Найти рычаг электропривода или механического запорного механизма.
• Нажать на рычаг замка и одновременно толкнуть вверх крышку багажника.

В автомобилях с кузовом седан подобные методики неприменимы. Если простейшие способы устранения проблемы не помогли, бывалые автомобилисты советуют изготовить и воспользоваться отмычкой, либо попробовать высверлить личинку замка при помощи профессиональной дрели.

Когда подлинная причина отказа механизма неизвестна, то целесообразно не портить замок, а устранить проблему заклинившего багажника, обратившись к квалифицированным специалистам.