КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА РЕЗОНАТОРА ГЛУШИТЕЛЯ?

 

В выхлопной системе резонатор выполняет значимую роль — уменьшает шум от работы двигательного агрегата и гасит пульсации от выхлопных газов вырывающихся из цилиндра. Данная деталь считается расходной, так как подвержена воздействию термических нагрузок и другим негативным факторам.

СТОИТ ЛИ ПРИБЕГАТЬ К ЗАМЕНЕ?

При критических повреждениях резонатор точно необходимо менять, если он уже не подлежит ремонту. Например, когда корпус прогорел до появления больших отверстий, а металл уже износился, что исключает последний способ ремонта — сварку. В таких обстоятельствах отремонтировать этот элемент выхлопа не представляется возможным. Определить критичность неисправности помогут сотрудники СТО после диагностики.

Но можно и при любых более или менее значимых повреждениях решать проблему радикально и менять резонатор. Некоторые водители утверждают, что при появлении любых неполадок, даже которые можно исправить посредством качественного ремонта, лучше данный элемент просто заменить. Не размениваясь на ремонтные работы, поскольку они — всего лишь временное решение, откладывающее скорое возникновение новых поломок резонатора. Следовательно, через время снова нужно будет ремонтировать деталь и тратить на это денежные средства, что в итоге все равно приведет к необходимости замены.

Если виною поломки стали повреждения механического характера, то эффект от ремонта будет максимально высоким. При условии, что и сама деталь является новой. В остальных случаях (нарушения герметичности из-за коррозии или высоких температур, включая незначительные) выбор в пользу ремонтных мероприятий можно считать спорным. Однако и замену нельзя назвать абсолютной панацеей, ведь покупка нового резонатора и услуги автосервиса обойдутся недешево.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА РЕЗОНАТОРА

Способ, каким можно отремонтировать элемент выхлопа, определяет степень повреждений:

• Небольшие прогары, пробоины или отверстия, образованные вследствие коррозийных явлений. В этих обстоятельствах применяется специальный герметик или стеклоткань. Использовать их следует согласно инструкции. Также резонатор можно просто заварить — такое решение будет более надежным.
• Серьезные повреждения. Только сварка, альтернативы нет. Но когда металл корпуса уже потерял исходную прочность, то пробовать варить не стоит. Время потратите (или деньги), а желаемого результата не добьетесь.

Если внешне никаких поломок нет, но признаки неисправностей есть, то резонатор забился изнутри, либо нарушена целостность внутренних стенок. Потребуется вскрыть деталь, очистить/выровнять и заварить место разреза.

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАМЕНА/РЕМОНТ РЕЗОНАТОРА?

Изначально, независимо от того, планируется ремонт или замена изделия, проводится демонтаж:

• автомобиль размещается на яме или эстакаде для получения свободного доступа к детали (в крайнем случае можно «поддомкратить» авто);
• на резьбовые соединения наносится смазка или иная жидкость, облегчающая откручивание гаек;
• раскручиваются все метизные элементы и демонтируются крепления;
• резонатор снимается.

После процедуры ремонта или замены все перечисленные действия выполняются в обратном порядке, только с новым/отремонтированным резонатором. Обратите внимание, что крепить деталь нужно жестко, чтобы добиться максимальной герметичности.

ВАЖНО! Хоть ремонтные и остальные мероприятия можно выполнить самостоятельно, рекомендуется воспользоваться услугами автомехаников. Особенно, если отсутствует опыт сварки и проведения различных автомобильных работ. Поскольку неправильно произведенные ремонт или монтаж аннулируют вложенные усилия и процедуру придется выполнять по новой, что означает дополнительные затраты.

КАК ВЫБРАТЬ НОВЫЙ РЕЗОНАТОР?

Подбирая деталь, необходимо уделить внимание следующим аспектам:

• цилиндр выхлопного элемента должен подходить по толщине вашему автомобилю (желательно не тоньше 1,5 мм — тогда сможете рассчитывать на продолжительный срок службы);
• не только толщина, но и форма, размеры и компоновка должны совпадать с оригиналом. Соответственно, резонатор нужно подобрать индивидуально для машины. Отклонения чреваты сбоями в выхлопной системе.

Если замена будет проводиться в СТО, то ее сотрудники самостоятельно выберут новую деталь, учитывая все нюансы.

Примечание! Резонатор можно изготовить и самостоятельно, соблюдая пропорции и другие параметры оригинальной детали. Однако этот подход является наименее надежным вариантом, лучше все-таки предпочесть покупку нового или ремонт.

МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ С ПРОБИТЫМ, СЛОМАННЫМ ИЛИ ЗАБИТЫМ РЕЗОНАТОРОМ?

Эксплуатация автомобиля в подобных обстоятельствах допускается, но с определенными оговорками:

• ухудшится звукоизоляция и шум работающего мотора станет ощутимо громче (как для водителя, так и для окружающих);
• могут наблюдаться изменения в функционировании силового агрегата — повысится расход масла, уменьшится мощность и т. д.

Кроме того, работники автоинспекции имеют право оштрафовать водителя, если уровень громкости работы двигателя превышает установленные законодательством нормы.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ: ПРИНЦИП РАБОТЫ И ВИДЫ УСТРОЙСТВА

 

В современном автомобиле нет ничего лишнего и малозначащего. Даже такой недорогой и простой с виду элемент, как воздушный фильтр, имеет важное значение, так как от него во многом зависит стабильная работа и общий технический ресурс двигателя. Как устроен воздушный фильтр, и почему требования технического регламента о сроках его периодической замены нужно неукоснительно выполнять?

НАЗНАЧЕНИЕ

Воздушный фильтр предназначен для очистки поступающего в двигатель воздуха от пыли, песчинок и любых других мелких и твердых частиц, поступающих в двигатель.. Атмосферный воздух необходим для приготовления топливной смеси. При сжигании 1 литра бензина расходуется до 13 м² воздуха. Весь этот объём проходит через важнейшие системы двигателя, включая впускные и выпускные коллекторы, систему клапанов и рабочее пространство цилиндров.

Если поступающий в мотор воздух не очищать, резко возрастёт износ трущихся деталей, в результате чего двигатель даже после сравнительно небольшого пробега может полностью выйти из строя. Кроме обладающей абразивными свойствами пыли, «забортный» воздух содержит еще одну вредную для деталей мотора составляющую – водяные пары. Попадая на металл, влага провоцирует образование микроскопических очагов коррозии. Частицы ржавчины являются мощным абразивом, поэтому их присутствие в двигателе недопустимо.

Задача очистки необходимого для работы мотора воздуха от пыли и влаги полностью возложена на воздушный фильтр. Этот узел успешно выполняет и некоторые другие функции: частично гасит шум, создаваемый работающим двигателем, а в карбюраторных системах участвует в поддержании оптимальной температуры подготовленной топливной смеси. В процессе эксплуатации автомобиля воздушный фильтр постепенно засоряется, поэтому его необходимо периодически менять.

УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ

Воздушным фильтром принято называть весь узел очистки поступающего воздуха в сборе. Он представляет собой корпус со съемной крышкой, под которой находится определенной формы и конструкции фильтрующий элемент. Место установки воздушного фильтра в подкапотном пространстве зависит от типа двигателя. Так, в карбюраторных бензиновых моторах этот узел имеет округлый вид и устанавливается над карбюратором. В инжекторных системах применяются более производительные фильтры прямоугольной формы.

Чтобы удалить пыль и другие микроскопические твердые частицы из засасываемого в двигатель воздуха, его пропускают через пористый материал воздушного фильтра. Его конструкция выполнена таким образом, чтобы поступающий на вход воздух мог пройти на выход только через фильтрующий элемент. Если установка сменного фильтра выполнена неаккуратно, и винты крышки должным образом не затянуты, воздушный поток сможет беспрепятственно проходить через образовавшиеся щели.

ВИДЫ И СОСТАВ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В процессе эволюции автомобильного транспорта для очистки поступающего в двигатель воздуха применялись следующие различные материалы:

• Хлопчатобумажная ткань.
• Сетки из конского волоса.
• Поролон.
• Мелкий насыпной уголь.
• Бумага и картон.
• Подушки из капроновой лески.
• Емкости с машинным маслом.

На современном этапе многие из них практически не применяются и были заменены на более совершенные пористые композиции бумаги и картона, способные лучше осекать вредные примеси.

В зависимости от времени года и местности, в которой эксплуатируется автомобиль, фильтр должен эффективно справляться со всеми нежелательными составляющими воздушной среды:

• Дорожной пылью и песком.
• Парами и каплями влаги.
• Частицами цемента и строительной пылью.
• Цветочной пыльцой.
• Составляющими городского смога.
• Мелкими насекомыми.

Основой воздушных фильтров для легковых автомобилей являются различной конфигурации элементы, изготовленные из бумаги, картона или микропористых полимерных материалов. Для того, чтобы такие фильтры не промокали и препятствовали проникновению влаги в мотор, их пропитывают смолистыми веществами. Данный способ обработки позволяет фильтрующему материалу задерживать даже мельчайшие взвеси частиц моторного масла, антифриза и других веществ, которые могут присутствовать в моторном отсеке.

Практика показала, что однослойные и однокомпонентные фильтры быстро засоряются. Для повышения эффективности работы и увеличения срока службы фильтрующих элементов разработаны новые технологии задержки пыли и примесей.

В первую очередь, это «глубинный» способ фильтрации. Он заключается в использовании трех слоев бумаги с порами различного размера. Поверхностный слой задерживает самые крупные частицы, средний – более мелкие, а третий уже завершает очистку, пропуская в двигатель абсолютно чистый воздух, немного подогретый в результате трения о поры бумаги. Заменяемые элементы фильтрации могут изготавливаться в любом размерном и пространственном решении, зависящем от типа двигателя и конструкции корпуса фильтра.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

На конструкцию и геометрию современных воздушных фильтров существенно влияет тип, особенности устройства и функционирования двигателя, а также место установки узла в моторном отсеке и скорость поступающего в него воздушного потока. В автомобилях устанавливаются фильтры следующих видов:

• Круглый фильтр в виде кольца, применяемый в авто с карбюраторным мотором. Кроме многослойной бумажной начинки, эти изделия обычно оснащаются сетчатым каркасом из алюминия, значительно увеличивающим их механическую прочность. Это необходимо, чтобы защитить фильтр от деформации потоком воздуха. Сверху и снизу фильтрующего кольца приклеены упругие резиновые или полимерные уплотнения.
• Панельный фильтрующий элемент, применяемый в большинстве дизельных ТС и для инжекторных двигателей. Выпускается в каркасном и бескаркасном исполнении. Отличается большей площадью фильтрации воздуха и общей эффективностью. Панельные фильтры занимают меньше места, быстро и точно устанавливаются в корпус. Для защиты от деформаций могут содержать в себе армирующие элементы из металлической сетки или пластика.
• Фильтры цилиндрической формы. Конструктивно напоминают кольцевые элементы, но значительно выше их и меньше в диаметре. Такое решение позволило сделать изделия более компактными и одновременно увеличить рабочую площадь цилиндрического фильтрующего элемента. Применяются на грузовом автотранспорте и ряде моделей легковых автомобилей с дизельными моторами.

В целях улучшения эксплуатационных характеристик основные фильтрующие элементы могут быть дополнены внешними деталями предварительной очистки. В зависимости от этого фактора различают:

• Изделия с одной степенью фильтрации, выполненные в виде плотной гармошки из специальной бумаги и картона. Такие фильтры быстро засоряются и не защищены от деформации, поэтому на практике применяются редко.
• Модели с двойной фильтрацией, рабочая поверхность которых защищена слоем пористого синтетического материала, выполняющего функцию предварительной очистки воздуха от самых крупных частичек примесей. Фильтры подобной конструкции рекомендованы для внедорожников и грузовых автомобилей, работающих в условиях большого скопления пыли (на стройках, в поле, карьерах и т. п.).
• Системы тройной очистки, отличающиеся наличием циклонного блока. На начальном этапе воздух поступает в первое отделение корпуса, где поток принудительно закручивается. Под действием сил инерции из него выводится большая часть примесей, которая отправляется в накопительный контейнер. Движение воздуха по спирали может быть организовано за счет формы корпуса фильтра, либо при помощи крыльчатки с приводом от одного из шкивов.

В настоящее время многие производители освоили выпуск фильтров с так называемым «нулевым сопротивлением». Эти изделия содержат в себе многослойный элемент, состоящий из пропитанной маслом ткани. Такие фильтры эффективно задерживают примеси и практически не препятствуют интенсивному поступлению воздуха. Их недостатком является необходимость регулярной очистки и обслуживания, поэтому большинство автомобилистов предпочитают применять одноразовые фильтры стандартной конструкции.

ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если автомобилист применяет только рекомендованный производителем тип воздушных фильтров и выполняет их замену так часто, как того требуют правила технического регламента, о качестве поступающего в двигатель воздуха можно не переживать. Исключения составляют случаи, когда автомобили систематически эксплуатируются на стройках, для вывоза сельхозпродукции с полей или добытых карьерным способом ископаемых. При работе в сложных условиях фильтры нужно менять вдвое чаще.

Рекомендованные специалистами сроки замены фильтрующих элементов равны периоду замены масла. Именно в этот момент принято менять как топливный, так и воздушный фильтр. Подобная привязка во времени позволяет не ориентироваться на сервисную книжку, тем более, что далеко не все автомобилисты её и ведут.

Нарушение рекомендованных сроков установки новых фильтрующих элементов чреваты следующими последствиями:

• Повышенным износом трущихся деталей двигателя.
• Проблемами с топливными форсунками.
• Заметным падением мощности.
• Увеличенным расходом топлива.
• Снижением срока эксплуатации двигателя.
• Значительным увеличением расходов на ремонт.

Медлить с заменой воздушного фильтра нельзя. Это простая операция, для которой не обязательно посещать СТО. Действия по смене фильтрующего элемента выполняются в следующем порядке:

• Открутите фиксирующие винты и аккуратно снимите крышку воздушного фильтра.
• Соблюдая осторожность, чтобы во впускной коллектор не осыпалась скопившаяся грязь и пыль, снимите и отложите в сторону старый фильтрующий элемент.
• Очистите и протрите тканевой салфеткой дно корпуса.
• Выньте из упаковки и аккуратно уложите на место новый фильтр.
• Устанавливая крышку, убедитесь, что она правильно сориентирована. В некоторых моделях моторов возможно два направления установки, которые соответствуют рискам «Зима» или «Лето». Так регулируется подача в фильтр холодного «забортного» или подогретого теплого воздуха с поверхности двигателя.
• Закрутите винты, фиксирующие крышку. Не прилагайте излишних усилий, чтобы не сорвать резьбу.

Внимание: особенно аккуратными при выполнении всех операций по замене фильтрующего элемента должны быть владельцы автомобилей с бензиновым мотором, оснащенным карбюратором. Этот узел находится непосредственно под фильтром. Специалисты рекомендуют после снятия крышки временно прикрыть карбюратор чистой ветошью. Поскольку в случае попадания в камеру частиц пыли или грязи придется снимать, разбирать и промывать весь узел.

Соблюдая сроки и правила замены воздушного фильтра, можно избежать многих проблем, связанных с необходимостью досрочного и достаточно затратного капитального ремонта двигателя.

КАК РАСПОЗНАТЬ И УСТРАНИТЬ ЗАСОР ФИЛЬТРОВ АВТО

 

В большинстве современных автомобилей применяется четыре вида фильтрующих устройств. Каждый из фильтров имеет определенный ресурс. Новый масляный фильтр устанавливают при замене масла, топливный меняют через определенное количество километров пробега, а элемент фильтрации воздуха в салоне можно периодически чистить. Воздушный фильтр подлежит замене одновременно с масляным, но при эксплуатации автомобиля в сложных дорожных условиях он способен забиться раньше.

Поступающий на вход воздушного автомобильного фильтра атмосферного воздух может быть сильно загрязнен дорожной пылью, частицами грязи и песка, мелкими насекомыми, пыльцой и семенным пухом растений. Фильтрующие элементы грузового транспорта, который преимущественно эксплуатируется на стройках, в карьерах и на полях, испытывает дополнительную нагрузку, снижающую ресурс фильтра. Понимая значение этого узла для обеспечения эффективной и безаварийной работы двигателя, важно вовремя определить, что фильтр уже не способен в полной мере выполнять возложенные на него функции.

ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Опытный водитель заметит любые, даже самые незначительные перемены в работе мотора. Однако сразу определить причину появившихся проблем достаточно сложно − одни и те же симптомы могут быть вызваны износом различных деталей и систем. При целом ряде характерных признаков приходится поочередно проверять работу всех причастных узлов, но во многих случаях специалисты рекомендуют начать с осмотра воздушного фильтра. Этот совет распространяется на следующие изменения в работе двигателя:

• Заметно возросший расход топлива.
• Периодические проблемы с пуском.
• Снижение эффективной мощности (мотор «не тянет»).
• Неритмичность работы цилиндров.
• Хорошо различимые детонации.
• Нестабильный или не регулирующийся режим холостого хода.
• Запах топлива из выхлопной трубы после старта двигателя.

Все перечисленные проблемы вполне могут быть связаны с тем, что засорившийся фильтр уже не способен полностью обеспечить двигатель воздухом, необходимым для приготовления и сжигания рабочей топливной смеси. При этом мотор начинает тратить больше энергии на то, чтобы преодолеть возросшее сопротивление фильтрующего элемента воздушному потоку. Способ диагностики достаточно прост: нужно снять крышку воздушного фильтра, вынуть и визуально оценить его состояние.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАБИТОМ ФИЛЬТРЕ

Обнаружив, что фильтрующий элемент действительно засорился, следует принять решение о том, чтобы попробовать почистить имеющийся или купить и установить новый воздушный фильтр. Ответ на этот вопрос зависит от его конструкции, типа использованных фильтрующих материалов и характера обнаруженных загрязнений.

Следует учесть, что фильтры из бумаги и картона нельзя мыть: они разбухнут и потеряют форму. Стирка допускается для фильтрующих элементов, состоящих из переплетения («подушки») синтетических нитей, но такие изделия в настоящее время применяются крайне редко. Не подлежат обслуживанию многослойные бумажные фильтры в виде кольца. В них частицы пыли и грязи накапливаются не только снаружи, но и поэтапно проникают через поры различного размера к самому последнему – внутреннему слою.

Вопреки рекомендациям производителей о том, что во всех случаях необходимо покупать и устанавливать новые фильтры, автомобилисты научились без последствий восстанавливать фильтрующие элементы, состоящие из сложенной «гармошкой» бумаги.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Учитывая, что операции, связанные с использованием жидкостей, запрещены при обслуживании бумажных и картонных фильтров, поэтому для работы достаточно приготовить следующие инструменты и материалы:

• Мягкую щетку или малярную кисть.
• Пылесос. 
• Чистую ветошь.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ ОЧИСТКИ

Освободите защелки или открутите винты, удерживающие крышку воздушного фильтра. Аккуратно достаньте из корпуса и осмотрите фильтрующий элемент. Если он не имеет видимых физических дефектов, приступите к очистке:

• Переверните фильтр и умеренными встряхиваниями заставьте осыпаться вниз крупные частицы грязи. 
• Осторожно пройдитесь по гармошке фильтрующего элемента мягкой кистью. Так удаляются прилипшие к бумаге частицы.
• Завершите очистку пылесосом. Слишком сильно приближаться или касаться складок бумаги насадкой шланга категорически запрещено!
• Протрите ветошью дно корпуса фильтра. Следите, чтобы песок и грязь не попали в отверстие воздуховода.

Если действовать в указанном порядке, то вполне можно продлить срок эксплуатации фильтрующего элемента еще на один − два цикла. Однако следует понимать, что бумага недолговечна, поэтому рано или поздно новый воздушный фильтр все же придется приобрести.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

 

УСТРОЙСТВО

От состояния и исправности этого недорогого, но очень важного узла системы питания существенно зависят параметры работы двигателя. Если топливный фильтр частично забит и создает повышенное сопротивление движению бензина или солярки, мотор не сразу заводится, может работать с перебоями и не способен развить максимальную мощность. Такое состояние фильтра чревато выходом из строя топливного насоса, которому приходится работать с перегрузкой. Как распознать, что фильтр засорился, и можно ли его поменять самостоятельно?

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Через фильтр в процессе эксплуатации автомобиля проходят десятки тысяч литров топлива. Оно не всегда идеально чистое, так как зависит от состояния накопительных емкостей АЗС и автоцистерн, в которых перевозится. Компактный фильтр очистки бензина или солярки устанавливается в автомобилях после топливного насоса. Он необходим, чтобы не допустить возможного проникновения частиц грязи в самые ответственные узлы системы  впрыска рабочей смеси в цилиндры двигателя. В бензиновых авто это карбюратор или инжектор, в дизельных – форсунки. В процессе работы фильтр постепенно забивается задержанным «мусором» и со временем начинает хуже пропускать топливо.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В топливном фильтре, расположенном на выходе бензобака или непосредственно в подкапотном пространстве, выполняется механическая очистка бензина или солярки от посторонних твердых частиц и грязи. Давление в системе, необходимое для прокачки горючего, создается насосом. Очистка топлива в современных автомобилях производится в два этапа. Твердые частицы остаются на капроновой сетке, а более мелкие фракции загрязнений задерживаются фильтрующим элементом тонкой очистки.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Проще других устроены топливные фильтры устаревших карбюраторных моторов. Прозрачный пластмассовый корпус, внутри которого находится сетчатая фильтрующая система, оснащен двумя присоединительными патрубками и обычно устанавливается на стенке моторного отсека. Давление в системе питания инжекторных и дизельных моторов выше, чем в карбюраторных, поэтому корпуса фильтров изготавливается из металла. Во многих моделях топливный фильтр и насос выполняются в едином блоке и встраиваются в бак для топлива, либо располагаются снизу или сбоку двигателя.

Фильтры дизельных моторов отличаются более сложной конструкцией. Кроме основного фильтрующего элемента их оснащают емкостью для сбора влаги, датчиком переполнения и сливной пробкой. Самые совершенные топливные фильтры для дизелей могут иметь встроенную систему подогрева солярки.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

Накапливаясь на фильтрующих элементах, крупные и мелкие частицы засоряют фильтр, что постепенно делает его полностью или частично неработоспособным. Это происходит из-за низкого качества оборудования некоторых АЗС, а также отсутствия контроля за чистотой цистерн автомобилей, в которых топливо перевозится. Чаще всего фильтры забиваются ржавчиной и отложениями грязи, поднятой со дна топливных цистерн. Именно поэтому специалисты не советуют заправлять машину сразу после того, как в подземные емкости АЗС было залито только что завезенное топливо.

ВИДЫ И ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Топливный фильтр может быть забит частично или почти полностью. В последнем случае автомобиль просто не заведется. Менее выраженная проблема дает о себе следующими признаками:

• Сложности пуска двигателя.
• Снижение максимальной мощности.
• Неравномерная работа мотора.
• «Провалы» тяги при резком нажатии на педаль.
• Постепенно растущий расход топлива.

Часть описанных проблем может наблюдаться в связи с неисправностью других узлов двигателя. Но поиск дефектных деталей лучше начать с проверки состояния фильтра (если это возможно) или его замены.

КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ?

Для карбюраторных двигателей рекомендуемая частота замены топливного фильтра-отстойника определяется в зависимости от пробега. При отсутствии характерных проблем в работе двигателя, его нужно менять через каждые 20-30 тыс. км. Учитывая низкое качество бензина на заправках и удобное расположение фильтра в старых авто, многие автомобилисты меняют его чаще − одновременно с масляным и воздушным при каждой замене масла.

В технической документации к современным автомобилям производители указывают, что ресурс топливного фильтра рассчитан на весь период эксплуатации транспортного средства. В российских реалиях специалисты советуют выполнять замену отдельно расположенного фильтра через каждые 60 тыс. км пробега. Если фильтрующий элемент совмещен с насосом, ревизия этого узла выполняется по необходимости.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ

Решение о том, стоит ли менять топливный фильтр своими силами, зависит от его конструкции и места расположения на автомобиле. В разных моделях этот узел может находиться под двигателем или в бензобаке. Иногда, чтобы добраться до фильтра, нужно снимать фару или некоторые блоки в моторном отсеке. Оценив собственные силы и наличие специальных инструментов, в ряде случаев автомобилист может принять вполне обоснованное решение обратиться к специалистам.

Если сложности не пугают, и новый топливный фильтр уже куплен, работы нужно выполнять в следующей последовательности:

• Снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы исключить образование искр.
• В зависимости от конструкции авто обеспечить себе доступ к месту установки фильтрующего элемента. Возможно, какие-то узлы придется временно снять.
• Демонтировать старый и установить новый фильтр, предварительно определившись с системой крепления (хомуты, защелки, резьбовые соединители) и наличием уплотнителей. При этом важно не допустить утечки бензина на детали двигателя и пол гаража. Не курить!   
• Если на предыдущих этапах пришлось что-то разбирать, то теперь нужно установить снятые узлы и детали на место.
• Осмотреть места соединения фильтра с патрубками системы питания и убедиться, что топливо не подтекает.
• Подключить снятую клемму к аккумулятору и выполнить контрольный пуск двигателя.

Автомобиль может завестись не сразу, так как в топливной системе временно отсутствует необходимое давление. Со второй или третьей попытки двигатель обязательно запустится.

КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ОТ ПОДДЕЛКИ?

 

Контрафактный масляный материал чаще всего состоит из максимально дешевого минерального масла и большого количества присадок

Данная смесь не может соответствовать каким-либо стандартам. Использование поддельной/некачественной смазки для двигателя чревато:

• загрязнением ДВС;
• недостаточным смазыванием деталей двигательного агрегата;
• появлением очагов коррозии.

Поддельное масло не способно обеспечить нормальное функционирование двигателя, а так же поддерживать нормальную рабочую температуру, что приведет к неисправности, провороту вкладышей, или заклиниванию поршня.

ВАЖНО! Так или иначе применение этой смазки, если своевременно не заменить ее на настоящее (синтетику, минеральное, либо полусинтетику), приведет к необходимости капитального ремонта ДВС.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛКИ ДО ПОКУПКИ

В большинстве случаев подделку можно определить заблаговременно, тщательно осмотрев товар в период приобретения и обратив внимание на следующее:

• Этикетка. Должна быть плотно приклеена к канистре и выполнена из качественной полиграфии. Если этикетка легко отклеиваться, с кривыми шрифтами и т. п., то высока вероятность, что продукция является подделкой. Кроме того, на этикетке должна в обязательном порядке присутствовать информация с подробным описанием характеристик продукта. Например: тип основы, подходящий вид двигателя, объем, название, контактные данные компании и т. д. Особое внимание — на дату изготовления, поскольку производители указывают не только день, но и точное время (иногда до секунд), включая номер партии. Лучше сверить дату с той, что выбита на канистре. В случае отсутствия одной из них или несовпадения можно не сомневаться, что смазка поддельная. С недавних пор на этикетках также стали размещать QR-код, по которому можно проверить подлинность. Для этого нужно связаться со службой поддержки производителя, назвать код или ввести его в специальном мобильном приложении.
• Канистру. Обычно тара для оригинального ГСМ производится из качественного пластика, который отличается гладкостью и переливается оттенками цвета металлик на свету. Любые неровности упаковки – как то: дефекты литья, просвечиваемые стенки и неоднородность – свидетельствуют о контрафакте. Если на канистре криво нанесена разметка уровня жидкости, то это 100% липовый продукт.
• Крышка. Кольцевая пломба должна быть целой (с хрустом ломается при первичном открывании). Ее зачастую дополняют наклейкой со штрих-кодом или логотипом компании, размещенной на боковой части крышки. При откручивании колпачка наклеенная надпись разрывается и совместить ее обратно невозможно. Отсутствие наклейки, пломбы или нарушение их целостности свидетельствует о том, что тару открывали. Некоторые производители на крышку наносят голограммы, переливающиеся на свету (под разными углами можно увидеть различные надписи типа «original»). Даже если голограмма есть, но статичная, то продукт контрафактный.

Примечание! Чтобы не нарваться на подделку, лучше покупать смазку исключительно на проверенных торговых точках (у дилеров и крупных сетевиков). Но бдительность все равно следует проявлять, поскольку контрафакт везде пробивает себе дорогу.

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ МАСЛА

Существует несколько вариантов тестирования масляной жидкости на подлинность:

• Смазка наливается в пластиковый стакан и осматривается. Настоящее моторное масло, будь оно синтетикой или минеральным, отдает желтизной. Контрафакт и низкокачественный продукт обладают черным цветом.
• Смазочный материал наносится на белый лист бумаги под наклоном: если стекающие капли оставляют за собой отчетливый черный след и пятна (что свидетельствует о чрезмерном содержании присадков), то проверяемая жидкость определенно низкого качества. У настоящего и качественного масла подобного шлейфа не наблюдается.

И последнее — прозрачный стаканчик с налитым маслом и магнитом, положенным в емкость, оставляется в темном месте на 5-15 минут. После проводится осмотр на предмет однородности структуры. Неоднородность с осадком на дне означает низкое качество ГСМ.

Помните! Слишком низкая цена моторного масла — первый признак потенциально контрафактного продукта.

ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ МОТОРА: МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ИЛИ СИНТЕТИКА?

 

Моторные масла делятся на два основных вида — синтетические и минеральные. Каждый из них обладает подходящими условиями применения, которые будут затронуты в данной статье. Но прежде, чем сравнивать оба вида, следует обозначить, что они из себя представляют и какие слабые/сильные стороны.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Синтетика является более современным продуктом, чем минеральный аналог, искусственно изготовляется путем перегонки . Данный способ производства дает возможность выстроить молекулярную структуру, тем самым обеспечивая смазочный материал следующими положительными свойствами:

• стабильная вязкость при широком температурном диапазоне;
• сохранение оптимального значения текучести даже при низких температурах (до определенных индивидуальных пределов);
• длительный срок службы (медленно испаряется, оставляет минимум нагара; устойчивость к пагубным последствиям контакта с кислородом);
• облегчение «холодного» старта;
• уменьшение износа элементов ДВС.

Единственным слабым местом синтетики является стоимость, которая может в несколько раз превышать цену на минеральные смазочные жидкости.

МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

Производятся на 100% из нефтепродуктов, в период обработки из них удаляются все посторонние примеси. Основную долю возможностей минеральных масляных материалов формируют присадки (дают антикоррозийные, противоизносные и другие свойства), когда у синтетических они выступают лишь дополнением.

Очевидное преимущество минеральных смазочных продуктов — низкая цена по сравнению с синтетикой. При чем такая смазка сможет справиться с производственными функциями с высокой эффективностью — например, отлично противодействовать трению между деталями двигательного агрегата. Но с определенными оговорками. В частности,  минеральное масло:

• при минусовых температурах становится слишком вязким и двигатель смазывается хуже обычного, из-за чего ускоряется его износ и увеличивается вероятность возникновения различных неисправностей;
• оставляет большое количество нагара (выгорают присадки);
• не отличается изрядным эксплуатационным ресурсом и стареет быстрее синтетики.

Кроме того, минеральные ГСМ уступают синтетике по молекулярному строению, у последних оно является равномерным, за счет чего образуется более прочная защитная масляная пленка.

ТАК ЧТО ВЫБРАТЬ?

Если опираться исключительно на сравнение характеристик «в лоб», то синтетическое масло — неоспоримый лидер в этой гонке. Преимущество минеральных заключается лишь в меньшей стоимости, по всем остальным параметрам существенный перевес наблюдается в сторону синтетики.

Однако в действительности все не так однозначно. Несмотря на выдающийся набор качеств, искусственные ГСМ подойдут далеко не для каждого автомобиля. Их сфера применения — новые и современные авто, находящиеся на гарантии. Но и только в том случае, если для машины синтетику рекомендует использовать сам завод-изготовитель.

Также эксплуатация синтетических масел востребована в экстремальных температурных условиях, так как смазка стойко переносит колебания температур. То же самое касается любителей скоростного вождения, подразумевающего высокие температуры ДВС.

Примечание! В первую очередь при подборе смазочной жидкости стоит придерживаться технических предписаний, установленных заводом. Особенно касается новых транспортных средств.

Для старых автомобилей, выпущенных еще в период повсеместного использования минеральных масел, синтетические не подойдут, поскольку зазоры между деталями слишком большие. В этих обстоятельствах предпочтительнее выбрать именно минеральную смазку. Другой специфической области применения у минеральных ГСМ нет, разве что по индивидуальным рекомендациям.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Совмещение двух видов позволяет придать материалу свойства синтетики, не выбиваясь при этом за умеренные ценовые рамки. Смешивание осуществляется в следующих пропорциях:

• 30-50% синтетическое;
• 50-70% минеральное.

Это более универсальное решение пользуется большим спросом среди автолюбителей, чем остальные разновидности. Даже без учета того, что оно нередко является рекомендуемым от производителя для новых автомобилей, полусинтетику можно залить в старые машины (если подходит по характеристикам!).

Полусинтетическое масло считается более релевантным выбором для ТС с пробегом, ведь превосходит минеральные аналоги по свойствам, но и менее текучее, чем чистая синтетика. Соответственно, большие зазоры не станут помехой для применения.

Кроме того, при выборе между синтетическим маслом и полусинтетикой (когда подходят оба варианта) важно учитывать климатические условия. Если предстоит эксплуатация без сильных морозов (условно — ниже 20°C), то потребность в высокой устойчивости синтетики к низким температурам отсутствует, в таком случае подойдут полусинтетические ГСМ.

ВАЖНО! Не следует смешивать масла разных типов без необходимости (или даже одинаковых, но от разных изготовителей), так как итог может быть совершенно непредсказуем. Если планируется доливка смазки, отличающейся от уже находящейся внутри двигателя, лучше слить старую масляную жидкость, промыть ДВС и только потом заливать.

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО: СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

 

Минеральные масла представляют собой вязкую жидкость, состоящую из смеси высокомолекулярных углеводородов. Получают их в результате перегонки нефтепродуктов (или при дистилляции мазута) с обязательной последующей многоступенчатой очисткой. В ходе перегонки сырого продукта достигается температура кипения сырья в пределах 300 – 600°С, в результате чего кристаллическая структура теряет свою стабильность.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА

Одна из важнейших задач, решаемых при очистке – снижение процентного соотношения серы в составе базового моторного масла. Удаление парафинсодержащих углеводородов и гудрона достигается посредством высокоэффективной гидроочистки.

Следующий этап переработки сырья – гидрокрекинг. Он не только позволяет произвести углубленную очистку продукта, но и внести изменение в длину углеводородных цепочек на молекулярном уровне. В результате обеспечивается высокая стабильность очищенного продукта и достигаются отменные характеристики минерального моторного масла.

На этом процесс формирования минерального масла не заканчивается. Для повышения физико-механических параметров и эксплуатационных свойств в подготовленную основу моторного масла вводится до 12% различных стабилизирующих компонентов. Эти многокомпонентные присадки улучшают:

• антикоррозийные свойства;
• моющие параметры;
• износоустойчивость.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При выборе минерального масла многие автовладельцы вполне обоснованно отдают предпочтение продукции ведущих мировых брендов, таких как: Лукойл, Лукойл Стандарт, MOBIL Delvac, LIQUI MOLY. Такой подход позволяет свести к нулю вероятность приобретения поддельного продукта.

Параметры качества минерального масла (сокр. «минералки») обеспечиваются за счет соответствия следующим критериям:

1. Вязкость. Масло последовательно нагревается до температуры 40°С и 100°С, после чего проверяется путь продукта за единицу времени.
2. Зольность. После сжигания состава определяется остаток золы. Он указывает на процентное соотношение присадок, введенных в состав продукта. Приемлемые показатели для бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) – не более 1,3%, для дизельных моторов – 1,8%.
3. Щелочное число. Указывает на допустимую длительность использования, а также на степень защиты деталей от коррозии.
4. Температура вспышки. Показатель, при котором происходит возгорание масла, указывает на уровень расхода продукта в процессе эксплуатации техники. Чем ниже значение – тем выше расход минерального масла.
5. Температура застывания. Показывает условия, при которых масло теряет текучесть, что негативно сказывается на смазке узлов и деталей ДВС.
6. Моющая способность. В процессе повседневной эксплуатации масло выполняет важную функцию: очищает узлы и детали в двигателе от различных засоров, осадка и продуктов окисления. Снижение допустимых параметров приводит к засорению проходов, падению мощности силового агрегата, повышенному износу.
7. Вязкостная стабильность. Проверяется чередованием высоких и низких эксплуатационных температур. Минимальные изменения характеристик указывают на высокое качество масла.

СФЕРА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

Рекомендуется использовать минеральные масла в случае, когда двигатель имеет пробег, превышающий 120 – 150 тыс. км (в зависимости от марки и модели транспортного средства), а также зафиксирован достаточно высокий износ узлов и деталей. В таких условиях для продолжения эффективной эксплуатации мотора необходимо сформировать большую прослойку моторного масла. А этого можно достичь только при использовании природного состава смазывающего вещества.

Натуральные масла рекомендуется применять в дизельных моторах, которые выпускались до 2000 года. При работе таких силовых агрегатов между соприкасающимися подвижными и неподвижными деталями постепенно образуются зазоры, которые следует заполнить густой вязкой массой.

Качественное состояние минеральной моторной смазки можно с высокой степенью точности определить по внешнему виду продукта. Цвет жидкости должен быть светло-коричневым с небольшим оттенком желтой охры. Чем больше в составе продукта добавок и присадок, тем выше интенсивность окраски. По этой причине у разных производителей цветовая гамма может достаточно сильно отличаться. Отработанное масло имеет выраженный черный цвет, который формируется в результате появления нагара и вымывания сажи.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Принимая решение на использование минерального масла в системе смазки двигателя, необходимо учитывать следующие параметры:

• Тип мотора.
• Степень износа.
• Условия, в которых эксплуатируется автомобиль.
• Состав и свойства первоначально залитого масла.
• Руководство по эксплуатации ДВС.

Срок службы минеральных масел намного меньше по сравнению с другими составами смазывающих веществ. Потому и менять его необходимо чаще – в среднем, примерно каждые 5 – 7 тыс. км.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО: ВИДЫ И СВОЙСТВА

 

«Синтетика» производится по одному из самых современных методов производства смазочных автомобильных материалов, называемому направленным синтезом. Он представляет собой физико-химическую перегонку молекул, в процессе чего исходное сырье (нефть) проходит несколько стадий переработки. В результате изготовляется базовое масло на синтетической основе, затем дополняемое различными присадками.

СВОЙСТВА

«Синтетика» выгодно отличается от других смазочных жидкостей тем, что способна на протяжении длительного временного промежутка сохранять характеристики, заданные в период синтеза. А они, в свою очередь, являются весомым преимуществом:

• Низкая испаряемость — обеспечивает пониженный расход масла, из-за чего можно экономить на доливках.
• Термоокислительная стабильность — благодаря данному свойству старение смазочной жидкости при контакте с воздухом замедляется и попутно уменьшается нагар/количество отложений.
• Высокие показатели вязкости — способствует поддерживанию нормальной толщины масляной пленки независимо от климатических условий (в рамках температурных границ, которые индивидуальны для каждого масла). Позволяет значительно продлить срок службы элементов двигателя путем уменьшения износа. Это свойство становится особенно ценным при эксплуатации в экстремальных температурных условиях.
• Сохранение текучести — при минусовых температурах облегчается запуск двигательного агрегата.
• Низкий коэффициент трения — за счет равномерной структуры молекул, задаваемой в процессе изготовления, повышается эффективность работы ДВС и масляная жидкость слабее нагревается.

Перечень положительных характеристик относительно балансируется одним недостатком — условно высокой стоимостью, превышающей аналоговые продукты.

РАЗНОВИДНОСТИ

Существует несколько способов классификации синтетических моторных масел. Первый из них — по индексу вязкости. Под этим понятием подразумевается способность жидкости сохранять оптимальную по толщине пленку на поверхности деталей двигателя, оберегающую от пагубного воздействия эффекта трения. То есть остается текучей в рамках определенных температур. Значение индекса варьируется от 120 до 150 по шкале SAE.

По критерию вязкости смазочные материалы разделяют на классы, используя стандарт SAE (Американская ассоциация автомобильных инженеров). В соответствии с ним выделяют 11 типов «синтетики» — это 6 зимних и 5 летних, к которым в SAE J-300 применяется специальная система обозначений. Для наглядного примера рассмотрим масло 0W-40, где:

• 0 (ноль) — показатель предела отрицательных температур, при которых можно использовать жидкость. В этом случае «температурным потолком» является - 35°C. При значении 5 предел будет составлять - 30°C, при 10 — предел - 25°C и т. д. Формула расчета — от указанной в маркировке первой цифры нужно отнимать 35;
• W (Winter) — свидетельствует о том, что продукт предназначен для эксплуатации в зимнее время;
• Значение 40 характеризует минимальную/максимальную вязкость масляной жидкости в температурном диапазоне 100-150°C. Чем выше показатель, тем более густым является масло при нагреве.

Обратите внимание, что примером выступил продукт для всесезонного применения. Могут быть вариации исключительно зимние (SAE 5W) или летние (SAE 20).

Примечание! Если нарушить эксплуатационные границы температур, то масло потеряет должный уровень вязкости: при высокотемпературных условиях будет чрезмерно текучим, а при низких, наоборот, слишком вязким.

Вторым методом классификации «синтетики» выступает подход к производству. Самых распространенных всего три:

• Гидрокрекинговые. Изначальная минеральная база очищается на молекулярном уровне — удаляются посторонние примеси. Впоследствии обработки сырье по составу практически не отличается от синтетического. Гидрокрекинговые масла характеризуются долговечностью эксплуатации и приемлемой стоимостью.
• Полиальфаолефиновые (ПАО). Производство включает цепочку сложных обработок, которые в итоге наделяют продукт отменной устойчивостью к минусовым температурам и окислению.
• Эстеровые. Наиболее дорогая категория, но цена оправдывается обширным набором свойств: низкий коэффициент трения, упрощение запуска в морозную погоду, минимальный нагар/испаряемость, стабильное наличие прочной пенки. Особенность этой группы масел заключается в уникальном способе изготовления, исключающим использование нефтепродуктов.

Также есть полигликолевые (PAG) смазочные моторные материалы. Они встречаются редко и пока не обрели большого спроса, но по характеристикам превосходят остальные разновидности.

ВАЖНО! Смешивать масла, хоть и смежные по составу, но от разных производителей, крайне не рекомендуется, поскольку результат вряд ли окажется удовлетворительным. Ведь они, скорее всего, будут отличаться по химической базе и их объединение может дать непредсказуемый эффект. Совмещать допускается лишь масляные жидкости от одного изготовителя, даже если они разных типов (например, синтетические с минеральными). Однако получившуюся смесь тоже лучше по возможности быстро заменить, не откладывая надолго.

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ И СИГНАЛОВ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЯ

 

Приборная панель (ПП) выполняет важную функцию — информирует водителя о текущем состоянии авто (возможных неисправностях, включенном функционале и т. д.).

Но для верного считывания сведений, отображаемых на торпеде, необходимо изучить, что обозначает каждый значок. Поскольку хоть значение некоторых из них можно понять интуитивно, все-таки это касается далеко не всех графических обозначений ПП.

СИМВОЛЫ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Для начала стоит отметить, что производители автомобилей по-своему оформляют значки торпеды. Так что внешнее изображение символов может отличаться у разных авто. То же касается набора иконок, который зависит от конкретной марки автомобиля, ее комплектации и функционала. Например, у машины не будет значка включенного круиз-контроля, если данная функция отсутствует.

Однако точно будет совпадать цвет, так как у цветовой индикации есть определенный стандарт:
1. Зеленый, синий — включен какой-то функционал авто.

• Горящая лампочка означает, что активированы приборы наружного освещения. Включенный ряд вертикальных линий, расположенных слева от изображения фары, трактуется как включение дальнего света (если линии перечеркнуты волнистой вертикальной, то активированы «противотуманки»).
• Две стрелочки, направленные в противоположные стороны, свидетельствуют об активации поворотника или световой сигнализации.
• Две включенные фары — габаритное освещение активно; надпись DRL (или значок фары с исходящим светом в виде уменьшающихся точек, размещенных в три ряда) — фары ближнего света включены в дневное время; надпись «Ready» (или автомобиль, под которым находится линия с двумя стрелочками) — авто готово к эксплуатации; надпись «Cruise» — активен круиз-контроль. 

2. Желтый (оранжевый) сигнализирует, как правило, о возможной неисправности, не требующей немедленного вмешательства. Или о необходимости пополнить запасы расходных материалов (горючее, масло, антифриз).

• Светится значок автомата заправки — мало топлива; двигатель с надписью «Check» — неполадки в работе двигательного агрегата.
• Горит восклицательный знак в треугольнике — сбой в электронной системе стабилизации; надпись AT — неполадки АКПП.
• Изображение масленки (сосуд для смазочного масла) — уровень масла опустился ниже нормального значения.
• Надпись «ABS» — неполадки в антиблокировочной системе.
• Гаечный ключ — предупреждение о необходимости пройти ТО («счетчик» обнуляют в автосервисе после обслуживания); «обувь в круге» — необходимо нажать тормоз до зажигания.
• Двигатель со стрелочкой, направленной вниз — снижение мощности силового агрегата; авто с включенной оптикой – неполадки задних фар.
• Зажегся знак, обозначающий руль — нужно адаптировать рулевое колесо.
• Машина с ключом по центру — включена защита от угона и иммобилайзер.
• Загорелась надпись «ESP» — поломка системы стабилизации; виляющий автомобиль — езда по скользкому дорожному покрытию; пунктирная линия, раздваивающаяся после выхода из емкости с волнами — проблемы с системой омывателя (недостаточно жидкости в бачке, наличие засоров).
• Надпись «Side Airbage Off» — отключены подушки безопасности для пассажира, сидящего спереди; надпись «RSCA OFF» — не сработает подушка безопасности для пассажира на переднем сиденье;
• Изображение выхлопных газов — неполадки в системе очистки предметов сгорания топлива; расширительный бачок с волнами — низкий уровень охлаждающей жидкости; емкость с двумя трубками по бокам, от которой исходит пар — перегрев катализатора; восклицательный знак в круге — неправильно распределяется тормозное усилие на колесо.
• Изображение свеч накаливания — включено зажигание (для дизельных двигателей).

3. Красный символизирует зачастую о серьезных нарушениях:
Образ авто с открытой дверью — одна дверей или багажник незакрыты.

• Буква «Р» в круге — активирован ручной тормоз, возможны неполадки с колодками или низкий уровень тормозной жидкости.
• Если иконка аккумулятора горит после запуска авто, то вероятны неисправности аккумуляторной батареи.
• Горит символ авто с замком — некорректно функционирует охранная система. Однако если значок мигает, то это означает просто, что противоугонная система активирована;
• Значок масленки — критически низкий уровень смазочной жидкости.
• Надпись «SRS» (или сидящий человек, над которым изображен круг) — не работают подушки безопасности.
• Красный восклицательный знак в треугольнике или круге — наличие неисправности в тормозной системе; гаечный ключ — неполадки АКПП; руль с восклицательным знаком — неисправность гидроусилителя. 

Учитывая фактор «индивидуальности» набора символов для каждого автомобиля, выше указаны лишь самые распространенные значки. Если нужно точно идентифицировать сигнальные значки на панели конкретного авто, то следует проштудировать техническую документацию машины.