АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: ВИДЫ И ТРЕБОВАНИЯ

 

Для того, чтобы защитить автомобиль от взлома и угона недостаточно одного иммобилайзера, который устанавливается на заводе в процессе сборки автомобиля. Рекомендуется предусмотреть и другие дополнительные варианты защиты.

ВИДЫ СИГНАЛИЗАЦИЙ

1. С ОДНОСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Это достаточно простые и относительно недорогие по стоимости модели, представлены на российском рынке уже более 15 лет. Сейчас такие устройства устанавливают преимущественно на бюджетные модели авто. Оснащение системы ограничено стандартным минимумом защитных функций:

• датчик удара;
• брелок (без жидкокристаллического экрана) дистанционного управления центральным замком;
• блокировка двигателя;
• наличие дополнительных каналов на брелоке, позволяющих подключать сирену, а также открывать/закрывать капот и (или) багажник.

Дальность действия пульта управления, как правило, невелика, а отсутствие обратной связи не позволяет оперативно узнавать и реагировать на возникшую угрозу автомобилю. Приходится рассчитывать только на громкую сирену, устанавливаемую в подкапотном пространстве.

2. С ДВУХСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Более надежная и эффективная защитная система. В комплект входит брелок управления и контроля, с компактным, но достаточно информативным жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем. Собственник транспортного средства может видеть все, что происходит с автомобилем в радиусе действия системы (в диапазоне 2-4 км).

Сигнализационная система предусматривает использование как светового, так и звукового способов оповещения владельца об угрозе кражи автомобиля. Также в комплект входят датчики, способные показывать различные параметры состояния автомобиля (движения, давления, угла наклона и т. д.).

Автомобильная сигнализация с обратной связью может отличаться по типу кодировки сигнала: диалоговому или динамическому. Второй вариант предусматривает использование постоянно меняющегося кода доступа, что существенно снижает вероятность угона автомобиля.

3. СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Их внедрение позволило организовать непрерывный контроль за ТС и управлять рядом параметров на любом расстоянии. Дальность действия таких систем не ограничена.

ТИПЫ ДАТЧИКОВ

Светодиод, сирена (устанавливается, как правило, в подкапотном пространстве), а также световая индикация (используется штатная система световой сигнализации, фары, фонари, повторители и т. п.) – это звуковые и визуальные способы предупреждения о попытке взлома или кражи.  В системе сигнализации также применяются различные входные устройства и датчики, задача которых заключается в контроле параметров и передаче информации на блок управления.

Наибольшее распространение получили:

• Датчик удара. Реагирует на механические колебания кузова.
• Датчик наклона. Срабатывает, когда кузов автомобиля отклоняется от естественного положения (например, при подъеме колеса домкратом).
• Датчик движения. Реагирует при фиксации движения в салоне авто.
• Датчик открытого капота/дверей.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ

Сигнализация – это не просто важный, а обязательный элемент оснащения каждого автомобиля. Современная защита должна соответствовать следующим основным требованиям:

• Наличие устойчивой, эффективной обратной связи. Рекомендуемый радиус действия – не менее 2 км.
• Возможность принудительно блокировать работу двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в случае неразрешенного системой вскрытия автомобиля.
• Использование цифровых CAN и LIN шин, которые позволяют существенно расширить функционал штатной охранной системы.
• Применение элементов сигнализации модульного типа с возможностью дополнительной установки датчиков и иных устройств защиты.
• Наличие GSM, Bluetooth и GPS модулей связи, обеспечивающих контроль и управление сигнализацией на любом расстоянии.
• Возможность применения гибких настроек системы.

Сегодня охранные комплексы позволяют надежно защитить машину от угона. При этом, наряду с защитными они также предоставляют водителю и массу других полезных функций, помогающих в управлении ТС. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ

 

Каждый автомобилист должен знать все регулировки своего водительского сиденья, чтобы обеспечить себе полный обзор во время движения транспортного средства.

Неправильно отрегулированное кресло водителя, при длительном нахождении за рулем последнего, может спровоцировать не только проблемы со здоровьем, но и привести к более печальным последствиям на дороге. Именно во избежание всех этих рисков специалистами были разработаны простые и понятные рекомендации, позволяющие быстро и максимально точно настроить водительское кресло так, чтобы создать оптимальные условия для комфортной и безопасной езды.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ

Верхняя одежда и обувь водителя. Следует отказаться от длинных пальто, толстых курток. Они не позволяют с комфортом расположиться на штатном месте, сковывают движения и даже затрудняют использование ремней безопасности. При выборе обуви также важно обеспечить удобство и комфорт, поэтому лучше отказаться от высокого каблука.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА И НОГ

Посадка в водительском кресле. Правильное положение: спина плотно прилегает к спинке и остается прямой. При этом и сам водитель непременно сидит в своем кресле, а не привстает с него, чтобы, к примеру, посмотреть в зеркало заднего вида. Если для этого потребовалось привстать, значит либо водительское кресло, либо боковое зеркало не отрегулированы!

Далее нужно произвести регулировку тела по отношению к педалям. Необходимо выжать педаль тормоза, а затем сцепления (на автомобилях с механической коробкой передач – МКПП) до отказа. В таком положении колени должны оставаться слегка согнутыми, а воображаемый угол, который образуется вокруг коленной чашечки ноги, не превышать 120°.

Особое внимание уделяется положению бедер. Если автомобиль имеет компактные размеры, то точкой контакта коленей с правой стороны может быть консоль, а слева – обшивка водительской двери. Важно обеспечить небольшой зазор (3-5 см) между консолью и коленом, равно как и с другой стороны – обшивкой и коленом. Чтобы не было скованности в движениях. На педали сцепления, тормоза, подачи топлива надо нажимать носком стопы, а пятка при этом должна прочно упираться в напольное покрытие.

РЕГУЛИРУЕМ НАКЛОН КРЕСЛА И ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Оптимальный вариант – угол между спинкой и сиденьем находится в пределах 95 - 115°. Прямого угла (90°) следует избегать, так как это сильно нагружает поясницу и спину, к тому же водителю придется постоянно вытягивать вверх-вперед голову.

Руль должен располагаться по возможности параллельно позвоночному столбу, оптимальное расстояние между рулевым колесом и грудной клеткой водителя составляет 30-45 см. При этом локти должны оставаться в полусогнутом состоянии – под углом в 120° будет оптимально.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Еще одна важная регулировка сиденья – по высоте. Здесь необходимо добиться оптимального положения, позволяющего видеть дорожное покрытие и приборы на панели. Минимальный зазор между макушкой головы и крышей в салоне составляет 12-15 см (важно для автомобилей компакт-класса).

Подголовники должны быть подняты на уровень век, а расстояние от них до затылка следует выдержать в пределах 2-3 см.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР

При правильной посадке водителя в кресло ему открывается полный обзор (если не поворачивать головой, то глаза -- приблизительно на уровне центральной части лобового стекла).

Боковые зеркала заднего вида регулируются таким образом, чтобы при взгляде на них, не меняя положение наклона головы (допускается лишь незначительный поворот) был виден край задней части кузова автомобиля и соседняя полоса дороги (обочина).

Если регулировка водительского сиденья выполнена правильно, все требования соблюдены, то управлять транспортным средством с такого места будет во всех отношениях гораздо сподручнее, а главное – безопасно.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ГЛУШИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

 

Неисправность выхлопной системы автомобиля доставляет неудобства не только водителю, но и окружающим. За эксплуатацию транспортного средства с прогоревшим глушителем инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя на 500 рублей, обвинив его в нарушении требований ч.1 ст.12.5 КоАП РФ. Езда с проблемами выхлопа чревата также тем, что одна из проржавевших труб системы может отвалиться в дороге и повредить другие расположенные на днище агрегаты. К примеру, бензобак. Заметив резко возросший уровень шума, водитель должен осмотреть глушитель и принять решение: стоит ли пытаться его ремонтировать или лучше купить и установить новый?

ПОЧЕМУ ГЛУШИТЕЛИ ЧАСТО ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ

Производители тщательно рассчитывают узлы выхлопной системы автомобиля и изготавливают их из лучших марок стали или специальных сплавов. Но несмотря на принимаемые меры, стального глушителя обычно не хватает на весь срок службы автомобиля. Нейтрализатор, резонатор и глушитель разогреваются до крайне высоких температур от проходящих по ним выхлопных газов, которые могут иметь температуру около 700 градусов, а при движении по мокрым дорогам они одновременно контактируют с влагой, которая охлаждает их, тем самым способствует усиленной коррозии.

На внутренних поверхностях деталей выхлопной системы «холодной» машины может конденсироваться влага из атмосферы, а при работающем двигателе она попадает на них из некачественного бензина. Таким образом, основными факторами, провоцирующими ускоренную коррозию и преждевременный выход из строя элементов глушителя, являются:

• Высокие температуры отработанных газов, ускоряющие процессы окисления металла.
• Конденсация водяных паров в холодном глушителе.
• Поступление влаги в результате сжигания низкокачественного бензина.
• Присутствие в корпусе глушителя пористых подавителей шума и застойных участков, в которых может скапливаться влага.

Достаточно распространенной причиной повреждения деталей выхлопной системы стали случаи наезда днищем на неровности дороги, бордюры, камни и другие препятствия. Даже несильного удара по трубе или резонатору, стенки которого истончены ржавчиной, достаточно, чтобы полностью вывести деталь из строя.

РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ?

Естественной и вполне понятной реакцией владельца автомобиля на поломку глушителя или других узлов системы станет решение о ремонте. Но во всех ли случаях это возможно и сможет обеспечить желаемый результат? Зависит от того, что именно вышло из строя, и насколько дефектные узлы повреждены коррозией. Один или несколько «свищей» в трубах или резонаторе можно заварить, но, если от коррозии практически развалились внутренние перегородки глушителя, его придется заменить.

Своими силами опытный автомобилист вполне может справиться с самыми разнообразными дефектами:

• Закрыть латками единичные отверстия в соединительных трубах и корпусных деталях.
• Заменить уплотнительные прокладки глушителя.
• При наличии сварочного аппарата и необходимых навыков приварить отгоревшую трубу резонатора или нейтрализатора, заменить гофру, поставить латки на все проблемные места.

Местный ремонт выхлопной системы всегда носит временный характер. Имея одинаковый срок фактической эксплуатации, отдельные узлы приходят в негодность в разное время, но общая тенденция сохраняется. Нагретые газы более интенсивно атакуют места изгиба труб и выступающие внутренние перегородки корпуса. А коррозия активно разрушает сварочные швы и все подверженные увлажнению детали. Если после нескольких ремонтов проблемы продолжают проявляться в других местах, целесообразно принять решение о замене глушителя.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РЕМОНТА

Из всего многообразия методик по устранению проблем в выхлопной системе автомобиля, наиболее действенными являются всего три:

• Крепление латок или цилиндрических муфт из гибкого металла при помощи хомутов и герметика.
• Заделка свищей в трубах и глушителе стеклотканью и эпоксидным клеем.
• Ремонт и восстановление всех дефектных мест при помощи сварки.

Автолюбитель, не владеющий навыками работы со сварочным аппаратом, вполне способен устранить небольшие отверстия в трубах и корпусных узлах любым из первых двух способов. Для успешной работы важно правильно выполнить подготовку: 

• Тщательно очистить место ремонта от пыли, грязи и ржавчины.
• Края прохудившейся области следует расширить болгаркой до прочного металла и только после этого изготовить металлическую латку нужного размера.
• Применять для защиты соединений следует именно высокотемпературный керамический герметик.

Края заплат при заделке крупных отверстий сваркой должны перекрывать дефектный участок не менее, чем на 1-1,5 см.

ЗАМЕНА ГЛУШИТЕЛЯ

Приняв решение не тратиться на ремонт, а заменить отслуживший глушитель новым, автолюбитель вполне может справиться с этой работой своими силами. В различных моделях машин данный процесс может отличаться некоторыми деталями, но в целом последовательность действий выглядит одинаково:

1. Установите автомобиль над ямой гаража, зафиксируйте колеса ручным тормозом и соответствующим положением рычага КПП.
2. Очистите от грязи и обработайте все болты и крепления глушителя составом WD-40 или любой другой жидкостью подобного назначения.
3. Ослабьте все болтовые соединения торцовым ключом, убедитесь, что они откручиваются.
4. В большинстве машин глушитель крепится к трубе резонатора фланцевым соединителем с прокладкой. Разъедините его. Таким же образом отделите выхлопную трубу.
5. К днищу автомобиля входной и выходной патрубки глушителя обычно фиксируются двумя фигурными хомутами с демпфирующими вставками. Поддерживая корпус, открутите удерживающие их болты.
6. Глушитель снят. Новый узел устанавливается в обратной последовательности.

Если в вашей машине патрубки глушителя соединялись с трубами сваркой, то, соответственно, и вам не обойтись без сварочного аппарата. В процессе установки не перетягивайте болтовые соединения и установите на место все необходимые прокладки. Закончив работу, убедитесь, что глушитель имеет возможность немного покачиваться на подвесах.

ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР И КАК ЕГО ВЫБИРАТЬ

 

Многие автомобилисты уже давно отказались от обычных насосов и применяют для подкачки шин портативный автомобильный компрессор. Такое устройство не занимает много места в багажнике, им удобно пользоваться в поездках и гараже. На российском рынке представлено множество моделей с разными характеристиками по производительности, комплектации и способам подключения. На что нужно обратить внимание, выбирая автомобильный компрессор? Как не ошибиться и приобрести устройство для подкачки шин с оптимальными параметрами?

ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР

Это удобная альтернатива механическому насосу. Каждому автомобилисту приходится периодически подкачивать колеса своего автомобиля. Обилие шиномонтажных мастерских и бесплатный сервис проверки давления на АЗС не отменяют необходимости собственноручно заниматься подкачкой шин, если одно из колес вдруг приспустило в дороге. Автовладелец, которому однажды пришлось поработать насосом в жаркий день на пыльной дороге, оценит преимущества применения автомобильного компрессора.

По большому счету любой автокомпрессор справится со своей основной задачей – накачает спустившую шину. А вот как быстро он это сделает, сильно ли будет шуметь и греться при работе, как долго прослужит и каким дополнительным функционалом порадует – вот круг вопросов, который интересует дальновидного покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: МЕМБРАННЫЕ И ПОРШНЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Все существующее многообразие автомобильных компрессоров основывается на двух принципиально различных типах нагнетателей воздуха – мембранных и поршневых.

На полке магазина с самыми компактными и недорогими устройствами для подкачки шин ценой до тысячи рублей потенциальный покупатель найдет несколько моделей компрессоров мембранного типа. Принцип работы таких устройств основывается на колебаниях мембраны, которую приводит в действие простейший механизм с электромотором. Кроме самого двигателя, остальные детали и корпус таких компрессоров обычно изготавливаются из пластика. Основные характеристики свидетельствуют о начальном техническом уровне данных устройств:

• Производительность: 3-10 литров в минуту.
• Максимальное давление: не более 3-3,5 атмосфер (Атм).

Мембранные компрессоры обычно недолговечны. Многие автомобилисты, кто начинал с подобных моделей, как правило, уже перешли на более совершенные – поршневые устройства. Данный тип конструкции предполагает наличие прочного металлического цилиндра, электромотора с редуктором и алюминиевого или стального поршня с тефлоновым уплотняющим кольцом. В этой категории предлагается множество компрессоров, отличающихся характеристиками и комплектацией. Поэтому с доступными для покупки типами изделий следует ознакомиться более подробно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

Для того, чтобы быстро накачать колесо автомобиля, компрессор должен развивать достаточно высокое давление и нагнетать не менее 30 литров воздуха в минуту. При предварительной оценке возможностей устройств для подкачки шин, именно эти два параметра имеют решающее значение. Все остальные характеристики и особенности комплектации также важны, но обычно рассматриваются во вторую очередь.

• Максимальное давление, которое может развить компрессор. В легковых автомобилях, в зависимости от класса и модели, рекомендуемое значение давления в шинах обычно составляет от 2 до 3 Атм. Накачать такую шину сможет любое из доступных на рынке устройств, так как даже самые маломощные поршневые компрессоры рассчитаны именно на такие показатели давления. Но для подкачки колес грузовых автомобилей компрессор должен обеспечить давление до 10 Атм, то есть в этом случае следует выбирать более мощные модели.
• Производительность – характеристика, от которой зависит скорость нагнетания воздуха в шину. Измеряется и обычно указывается производителем в «литрах в час». Этот показатель не нужно долго искать на коробке или в паспорте изделия. Последние цифры в торговом названии модели, как правило, указывают на производительность автомобильного компрессора. Большинство представленных на российском рынке устройств заводской сборки имеют производительность в диапазоне 30-160 литров в минуту.

Что эти цифры могут сказать неискушенному автомобилисту? Модель с начальной для современных устройств производительностью 30 литров в час способна накачать шину R13 за две минуты, а колесо с покрышкой R17 – примерно за четыре. Еще меньше времени уйдет на эти действия у компрессоров с большей мощностью. Самые производительные модели (160 л/мин) приближаются к классу профессиональных компрессоров. Их можно порекомендовать водителям грузового автотранспорта и автобусов, а также мастерам, оказывающим услуги ремонта автомобилей в своих гаражах.

Практика показывает, что реальные возможности далеко не всех устройств соответствуют паспортным данным, заявленным производителем. Перед окончательным выбором и покупкой стоит внимательно изучить отзывы пользователей на многочисленных автомобильных форумах. Не менее полезно просмотреть несколько видео в интернете, в которых компрессоры различных брендов выполняют одну и ту же работу, но с различной производительностью. Такая демонстрация наглядно показывает их достоинства или недостатки.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для автомобилиста, впервые столкнувшегося с необходимостью подкачать шину недавно купленным компрессором, не должно стать неожиданностью, что данные устройства в процессе работы шумят и нагреваются. С этими качествами выбранного изделия можно ознакомиться в магазине при тестовом включении и попробовать сравнить полученные данные с другими моделями.

• Нагрев. Трение поршня о стенки цилиндра не может происходить без выделения тепла. Поэтому работающий компрессор будет нагреваться. При этом самые недорогие модели обычно греются больше. Но, как бы ни было, случайное прикосновение к корпусу не должно заканчиваться ожоговой травмой владельца, поэтому перед приобретением лучше уточнить у специалиста, какие изделия нагреваются не так сильно. Многие агрегаты значительной мощности от перегрева и возможного выхода из строя защищает специальное блокирующее реле. Компрессор остановится и вновь включится в работу только после того, как остынет до безопасной температуры.
• Уровень шума. Характеристика, которая напрямую связана с предыдущим параметром – способностью к перегреву. Если корпус быстро нагревается, значит, производителю не удалось уменьшить трение поршня о стенки цилиндра. Как правило, такие модели шумят сильнее других, хотя источником раздражающих звуков является не только поршневая система. Характерный и достаточно громкий стук сопровождает работу редуктора. Качество этого механизма, связывающего электродвигатель с приводным валом шатуна, обычно соответствует всем другим характеристикам изделия.
• Способ подключения. Модели начальной, но достаточной для большинства пользователей производительностью 30-35 л/мин обычно рассчитаны на работу от бортовой сети автомобиля. Их провод питания подключается в разъем прикуривателя. Чтобы не перегружать проводку, компрессоры большей мощности питают напрямую от аккумулятора. Для этого кабель устройства оснащен соответствующими клеммами − «крокодилами». Несмотря на то, что сеть многих грузовых машин имеет напряжение 24В, компрессоры выпускаются только с 12-вольтовым питанием. Это не проблема: в таких грузовиках последовательно устанавливаются пары стандартных батарей, так что можно подключиться к одной их них.

Важно: при выборе компрессора нужно обратить внимание на длину кабеля питания. К сожалению, в некоторых моделях она недостаточна. В итоге, оказавшись в сложной ситуации на дороге, можно обнаружить, что накачать одно из задних колес представляется делом весьма проблематичным. Хорошо, если в багажнике найдутся подходящие по длине провода и удастся изготовить временный удлинитель.
 

• Манометр. Неотъемлемый элемент конструкции автомобильного компрессора. Являясь измерительным устройством, должен иметь отметку о метрологической поверке и пломбу производителя. Важно осмотреть шкалу прибора. Обычно она имеет две маркировки показаний: АТМ и PSI. Лучше, если главной и хорошо различимой является разметка в атмосферах (красный цвет), которая градуирована с учетом цены деления 0,1 Атм. Не рассчитанные на наш рынок модели только со шкалой PSI покупать не рекомендуется.

Длина шланга с манометром для подключения выхода устройства к колесу часто достигает 5-6 метров, но бывают и неприятные исключения. С длинным шлангом высокого давления намного удобнее работать возле автомобиля. Убедитесь, что в выбранной вами модели он не чрезмерно короткий. Еще одна особенность: вентиль соединителя с золотником колеса может быть стандартным – накидным, или более надежным резьбовым. Если есть выбор, последний вариант предпочтительнее.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Кроме технического паспорта и гарантийного талона многие производители вкладывают в коробку компрессора запасной предохранитель и несколько видов пластмассовых переходников. С их помощью удобно накачать на природе мяч, резиновый матрас и любые другие надувные атрибуты отдыха.

Само устройство может быть оснащено встроенным в корпус фонарем подсветки, аварийным фонариком красного цвета или проблесковым маячком. Некоторые компрессоры комплектуются манометром с функцией «Автостоп». Встречаются на рынке дорогие модели, способные тестировать состояние аккумулятора и генератора автомобиля.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Основываясь на изложенную информацию, даже начинающий пользователь сможет выбрать и приобрести автомобильный компрессор, который будет максимально соответствовать ожиданиям по техническим характеристикам. Как показывает практика, большинству автомобилистов не нужны дорогие полупрофессиональные модели. Кроме того, всегда стоит перед покупкой протестировать (включить) выбранное устройство, чтобы оценить уровень шума и температуру корпуса после одной-двух минут работы.

Предварительная проверка длины кабеля питания и шланга высокого давления позволит автовладельцу избежать малоприятных сюрпризов в будущем. Также как подстрахует от непредвиденных ситуаций осведомленность по поводу градуировки шкалы манометра, комплектности и о наличии дополнительных аксессуаров.

Перед первым включением компрессора важно завести автомобиль и оставить его с работающим двигателем на все время, пока шина не будет накачана. Иначе есть риск разрядить аккумулятор, тем более, если машина долго эксплуатировалось в городском цикле, и батарея не успевала полностью зарядиться.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

 

Если появились основные признаки износа колодок (уменьшение эффективности торможения, соответствующий сигнал от датчиков), то необходимо в ближайшее время произвести их замену. Ради этого необязательно обращаться в СТО, так как процедуру можно выполнить и самостоятельно в обычных гаражных условиях, хоть она и не является элементарной.

Примечание! Замена колодок осуществляется исключительно попарно.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ПОДГОТОВКА

Для начала следует отметить, что замена на разных автомобилях может отличаться в деталях, но общий принцип совпадает. Для того, чтобы поменять колодки, вам потребуются:

• гаечные ключи подходящего размера (один для болтов колеса, другой для суппорта —  наиважнейшей детали тормозной системы);
• широкая отвертка (для отсоединения колодок);
• смазывающая жидкость;
• перчатки, респиратор, защитные очки (необязательно).

Когда приготовили нужные инструменты и приобрели новые тормозные колодки, можно приступать к подготовке. Процесс замены отличается для задних и передних колодок, но подготовительный этап у них все равно смежный и включает:

• размещение автомобиля на ровной поверхности;
• подставку под колеса противооткатные упоры, бруски или кирпичи;
• ослабление колесных болтов примерно на две трети;
• установку домкрата (желательно не полагаться только на него и дополнительно подставить под каркас авто кирпичи или нечто подобное);
• откручивание и съем колеса (нужно потянуть его на себя).

Подготовка завершается откручиванием емкости с тормозной жидкостью и выкручиванием руля таким образом, чтобы иметь максимально свободный доступ к суппортам.

Примечание! Начинать подготовительную стадию допускается только на остывший автомобиль.

ЗАМЕНА ДИСКОВЫХ (ЗАЧАСТУЮ ПЕРЕДНИХ) КОЛОДОК

Алгоритм действий по демонтажу следующий:

1. Откручиваются болты суппорта с помощью гаечного ключа.
2. Снимаются отверткой фиксирующие скобы (если они есть).
3. Отсоединяется датчик износа (если установлен).
4. Подвешивается суппорт проволокой или ремнем так, чтобы он не давил на тормозные трубки и не висел на них.
5. Демонтируются колодки (поддеваются отверткой и достаются, возможно, потребуется усилие).

Примечание! Рекомендуется осмотреть тормозной диск на предмет повреждений и остальных следов износа. Если он тоже израсходовал свой ресурс, то лучше заодно поменять и его.

На очереди очищение посадочного места от грязи. Затем устанавливаются новые колодки с предварительно смазанной тыльной поверхностью. Также рекомендуется обработать смазкой и металлические элементы. Будьте внимательны: на фрикционное покрытие не должна попасть смазка, иначе ухудшатся характеристики торможения. Далее следует осуществить монтаж снятых деталей: сначала суппорта, а потом колеса и бачка с тормозной жидкостью. Те же самые операции выполняются с другим колесом.

Остался проверочный этап правильности установки. Сначала, когда автомобиль в нейтральном или парковочном положении, необходимо нажать на тормоз 10-20 раз. Затем предстоит проезд с маленькой скоростью (около 8 км/ч) и проверкой эффективности торможения. Если все нормально, то продолжаете увеличивать скорость (до 50 км/ч достаточно), периодически нажимая на педаль тормоза, проверяя его работу. При езде не должно быть лишних звуков, скрежета и т.п.

ЗАМЕНА БАРАБАННЫХ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАДНИХ) КОЛОДОК

Процедура начинается со снятия авто с ручного тормоза. Дальнейшая последовательность действий:

1. Демонтаж барабана. Откручиваются гайки, снимается сама деталь (если плотно сидит, то потребуется постучать немного молотком).
2. Запоминание расположения пружин, тяг и фиксаторов (для надежности лучше даже сфотографировать). Является отдельным и крайне важным этапом. Если затем соединить неправильно, тормоз не будет работать.
3. Отсоединение тяг и пружин, после чего снимаются старые детали.

В последнюю очередь ставятся новые колодки и осуществляется сборка барабанного тормоза в обратном порядке. До того, как машина убирается с домкрата, затягивается ручной тормоз для первичной проверки работоспособности — попытка прокрутить колесо руками. Если не удалось, то колодки установлены правильно и остается лишь тестирование на дороге по аналогии с дисковым тормозом.

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

 

Прокачка тормозов выполняется для удаления воздуха из системы. Данная процедура всегда сопутствует замене тормозной жидкости. То есть прокачивание осуществляется с той же периодичностью, что и замена — раз в 40-60 тысяч км.

• Кроме того, прокачка требуется:
• после любых ремонтных работ, связанных с тормозами (замена колодок, цилиндра, тюнинг и т. д.);
• при разгерметизации системы (повреждены шланги);
• в случае падения уровня тормозной жидкости в бачке ниже минимальной отметки.

Признаками наличия воздуха выступает «мягкая педаль»: после нажатия с привычным усилием не следует реакции со стороны тормозов (вовсе или частично). Этот «симптом» не является однозначным, однако может указывать на нарушения герметизации системы.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ПРОКАЧКИ?

Нужно приготовить небольшой перечень «инструментов»:

• пластиковая емкость (например, бутылка);
• прозрачная резиновая трубка, по диаметру подходящая штуцеру (клапан выпуска воздуха);
• тормозная жидкость (используйте рекомендованную производителем или ту, что уже есть в системе; смешивание разных приведет к пагубным последствиям, исправить которые выйдет лишь повторной заменой «тормозухи»);
• несколько гаечных ключей.

В автомобильном магазине можно купить уже соединенную тару с трубкой. Однако в этом нет особой необходимости, так как конструкцию можно сделать из подручных средств самостоятельно, что будет дешевле.

КАК ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ?

Изначально стоит обозначить, в каком порядке проводится прокачка. Зачастую эту информацию можно найти в мануале конкретного авто. Если техническая документация ответа не дает, то применяется такая последовательность: колеса прокачиваются поочередно буквой «Z», начиная с самого дальнего от главного тормозного цилиндра (бачка).

Процедура начинается с размещения автомобиля на эстакаде или яме. Затем снимаются все колеса, чтобы обеспечить свободный доступ к штуцерам. Далее тормозная жидкость заливается в бачок до отметки «MAX» и очищаются все клапаны от грязи. В последнюю очередь откручивается колпачок со штуцера и на отверстие одевается один конец заготовленного шланга, другой опускается в пластиковую тару. В нее наливается столько тормозной жидкости, чтобы конец трубки был полностью перекрыт для препятствования попадания воздуха в систему.

Теперь приготовления окончены и можно приступать к самой прокачке, для чего лучше пригласить кого-нибудь в помощь:

• Попросите помощника нажать на педаль тормоза 2-5 раз с интервалом в несколько секунд.
• при крайнем нажатии он должен зажать педаль и удерживать в таком положении — из штуцера по трубке польется жидкость. Примечание! Если помощника нет, то для давления на педаль можно использовать газовый упор.
• Предыдущие два пункта необходимо повторять до момента, когда выйдут все пузырьки воздуха и выливаемая «тормозуха» станет чистой.
• Отсоединяется трубка, надевается колпачок на клапан и повторяется указанный выше порядок действий с остальными колесами в правильной последовательности.

ВАЖНО! Нельзя допустить, чтобы при прокачке уровень жидкости в бачке упал ниже отметки «MIN», иначе в систему попадет воздух и придется все повторять заново. Потому нужно доливать «тормозуху» по мере ее выливания.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОКАЧКИ

Существует еще два метода прокачивания тормоза. Они основаны на одном и том же принципе, но отличаются в деталях. Сначала берется крышка, аналогичная той, которой закрывается цилиндр с тормозной жидкостью. Ее необходимо вкрутить вместо «родной», предварительно модифицировав одним из следующих способов:

• страивание шприца с набранной «тормозухой»;
• врезание автомобильного ниппеля (через него подключается компрессор).

Затем нажатиями на шприц или посредством включения подсоединенного прибора создается давление, за счет которого из системы выдавливается воздух.

ВАЖНО! Проследите, чтобы давление в цилиндре не превышало 1 атмосферы (желательно держать в промежутке 0,5-0,8). В противном случае бачок может разорваться. 

РЕМОНТ СУППОРТА

 

Многие неисправности суппорта, одного из ключевых элементов тормозной системы, можно устранить путем ремонтных работ. Это позволяет сэкономить денежные средства на покупке нового узла и не тратиться на квалифицированную помощь автосервиса. Поскольку все способы ремонта вполне можно выполнить самостоятельно.

ДЕМОНТАЖ СУППОРТА

Прежде, чем приступать к починке, узел необходимо снять — это делается следующим образом:

• устанавливается авто на эстакаду, яму или ровную поверхность;
• подпираются колеса противооткатами;
• зажимается стояночный тормоз (для задних суппортов его нужно наоборот выключить);
• домкратится автомобиль;
• снимается колесо;
• раскручивается штуцер (клапан для прокачки тормозной системы) и направляющие (по болту сверху и снизу узла);
• отсоединяется шланг (рекомендуется направить вверх или подставить под него емкость для стекания «тормозухи»).

Теперь осталось лишь достать колодки и суппорт готов к «обработке».

ВАЖНО! В случае демонтажа детали с задней оси потребуется отсоединение тросика стояночного тормоза. Для этого вынимается стопорная П-образная скоба и с помощью пассатижей вытягивается сам трос из флажка. Предварительно следует опустить в машине «ручник», иначе снять агрегат не выйдет. Механизм отключения электрического ручного тормоза разнится для каждой машины (путем выбора соответствующего пункта в настройках БК, снятия кольца в рычаге разблокировки, находящегося под днищем и т. д.).

РЕМОНТ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Эти два продолговатых болта нередко становятся причиной неисправностей, потому они проверяются в первую очередь. Исправные направляющие должны:

• свободно заходить на посадочное место и выходить из него;
• не иметь следов коррозии;
• быть целыми.

Если наблюдается несоответствие любому из перечисленных пунктов, то необходимо очистить от грязи как сами направляющие, так и их посадочные места. Удалить ржавчину, если она есть, и обработать антикоррозийным средством (например, WD-40).

При наличии глубокой коррозии, которую очистить не получается, также как и трещин или сколов, а то и вовсе разлома на две части, остается только замена элементов. Перед установкой важно обработать новые болты специальной смазкой.

Кроме того, следует обратить внимание на состояние пыльников. Если они грязные или износившиеся, то нужно их очистить, либо заменить.

Примечание! Новые направляющие входят в состав ремонтного комплекта для суппорта, который также включает смазку, резиновые манжеты и другие приспособления, необходимые для ремонта. Следует знать, что ремкомплект подбирается индивидуально для конкретной модели агрегата.

РЕМОНТ ПОРШНЯ

Перед тем, как приступить к починке, поршень нужно извлечь из корпуса, предварительно сняв пыльник.

Извлечение поршня осуществляется несколькими способами:

• Корпус размещается в тисках и выдавливается с помощью компрессора. Альтернатива — расшатывающими движениями вытянуть деталь разводным ключом или плоскогубцами. Во этом случае действовать надо предельно аккуратно, чтобы не повредить узел.
• При демонтаже открутить направляющие, снять суппорт, но не откручивать шланг. Затем плавно нажимать педаль тормоза до вылета поршня из корпуса (это действие желательно выполнять с помощником).

Примечание! Если поршень заклинило и указанные способы не дают результата, то суппорт лучше заменить на новый.

Затем достается манжета. Дальнейшие варианты действий зависят от следующих обстоятельств:

• поршень, манжета или пыльник повреждены — неисправные элементы подлежат замене;
• присутствует умеренная коррозия изнутри и снаружи корпуса — деталь нужно очистить от ржавчины; при глубоком коррозийном очаге необходима замена.

Также следует тщательно вычистить корпус, как и его содержимое, от грязи, а затем высушить. После чего поршень обрабатывается тормозной жидкостью. Сбор разобранной конструкции важно производить чистыми руками, так как если в цилиндр попадет грязь, то она приведет к повреждениям. На этом ремонт окончен, остается только выполнить монтаж суппорта.

Примечание! При нарушениях целостности корпуса агрегат ремонтировать нецелесообразно и лучше его заменить полностью.

ПЕРЕГРЕВ ТОРМОЗНОГО ДИСКА – ПРИЧИНА БИЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

 

Водитель может почувствовать вибрацию, которая проявляется при движении транспортного средства. Наиболее вероятными причинами могут быть лопнувшие кронштейны опор двигателя внутреннего сгорания (ДВС), погнутые обода колесных дисков и изношенные шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), а также ряд других неисправностей.

Важно, что ни одна из перечисленных проблем не приводит к вибрации рулевого колеса именно в момент торможения.

Если же в процессе повседневной эксплуатации автомобиля диски передних колес получили повреждения, то при нажатии на педаль тормоза достаточно сильно проявится биение на рулевом колесе. И чем сильнее нарушена геометрия диска, тем серьезнее будет нагрузка, передаваемая на рулевую колонку.

Очевидно, что мириться с такой проблемой нельзя. Непринятие мер по восстановлению нормального технического состояния автомобиля приведет к увеличению нагрузки на рулевое управление, повышенному износу других важных узлов и деталей.

ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА ВОЗНИКАЕТ ИМЕННО ИЗ-ЗА ДИСКА?

Причина кроется в технологических особенностях и принципе функционирования этой важной детали. Для изготовления высоконагруженных элементов системы используется легированная жаропрочная конструкционная сталь, характеризующаяся повышенной прочностью и износоустойчивостью.

У каждой отдельной модификации транспортного средства диск имеет индивидуальные размеры толщины и диаметра. В момент приложения усилия торможения создается колоссальное давление на плоскость, и стальной диск сильно нагревается. Если его охлаждение происходит неравномерно (а так и случается чаще всего), то на определенных участках наблюдается деформация детали. Она имеет волнообразную форму. Второй фактор возникновения нарушения геометрии диска, сильный износ диск истончается и теряет свою форму.

В итоге при очередном нажатии на педаль диск начинает вибрировать в стороны. Усилие передается дальше по системе - на суппорт, колесо. Наконец, достигает и рулевой колонки, вызывая резкое снижение комфорта и безопасности управления автомобилем.

СПОСОБ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ДИСКА

Чтобы точно удостовериться, является ли причиной вибрации именно неисправность диска, необходимо разгрузить подвеску авто, снять колесо и внимательно осмотреть металлическую поверхность. Оттенок со слабо или сильно выраженной синевой – свидетельство перегрева.

Еще один способ проверки – прокручивание разгруженного колеса, которое должно легко, без задержек вращаться по всей длине окружности. При неравномерном движении, замедлении на определенных участках или полной остановке, диагностируется неисправность, про которую специалисты говорят: «диск повело».

Устранить проблему несложно. Можно либо проточить диски на специальных точильных станках (если толщина позволяет), либо заменить деталь целиком. Причем, последнюю процедуру специалисты рекомендуют проводить попарно, чтобы обеспечить равное распределение нагрузки на всю ходовую часть машины.

ДРУГИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ:

• Повреждение колодок, нарушение целостности поверхности фрикционных накладок, а также неравномерный износ. Биение в этом случае будут вызывать именно дефекты фрикционных накладок. Если диск заменить или проточить, а колодки оставить старые, основную проблему это не устранит. Руль по-прежнему будет подвергаться вибрационной нагрузке. Поэтому требование специалистов однозначно: при каждом ремонте дисков или их замене, надо устанавливать новые колодки. Тем более, что стоимость этих запчастей относительно невысокая.
• Неэффективная (с перекосом) работа суппорта. В ходе повседневной эксплуатации ТС с течением времени происходит прикипание направляющих. Область повреждения - посадочные отверстия узла. В результате возникает определенный перекос, эффективность работы тормозной системы снижается, а в качестве «побочного эффекта» появляется рулевое биение. Решение проблемы – местный ремонт, включающий в себя демонтаж, разборку, очистку, переборку деталей, качественную смазку и установку на штатное место. 
• Неисправная рулевая рейка или износ шаровых опор ходовой части. Решение – замена изношенных деталей, проведение регулировочных работ.
• Изношенные или неправильно работающие амортизаторы становятся причиной вибрации. Обычно это проявляется при поворотах автомобиля в ту или иную сторону. Рекомендуется совершить визит в СТО для диагностики поломки детали.
• Деформация колесных дисков. Причина – неаккуратное вождение, удары о бордюрный камень, попадание в глубокую яму на дороге. Для устранения проблемы потребуется замена диска, а также регулировка развал-схождения.

В ситуации, когда автовладелец ощущает, что при торможении «бьет руль» или вибрирует весь автомобиль, лучше сразу обратиться в автосервис. Поскольку самостоятельно решить сопряженные с этой проблемой неполадки можно, но только при условии наличия определенного уровня технических знаний, навыков и умений.

ГРЫЖА НА КОЛЕСЕ - ОТКУДА И КАК ОТРАЖАЕТСЯ НА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ?

 

Причины появления грыжи на колесе, влияние дефекта на безопасность дорожного движения

Существующие мировые стандарты качества и международные правила безопасности дорожного движения предъявляют достаточно жесткие требования к качеству покрышек. Шины должны справляться с повышенными механическими и эксплуатационными нагрузками, перегревом, вызванным резким разгоном или торможением и т. п.

Конкуренция на рынке заставляет производителей постоянно совершенствовать технологии производства, вносить изменения в конструкцию шины, улучшать качество сырья и др. Все это способствует улучшению технических параметров покрышек и, одновременно, повышению их стоимости.

Грыжа на колесе – это достаточно распространенная проблема. На срок службы шин автомобиля, а также безопасность дорожного движения в целом, оказывают влияние различные факторы: низкое качество дорожного полотна, нарушение правил эксплуатации, своевременность обслуживания автомобильных шин и т. д.

Основу силового каркаса шины составляют нити корда. Если по каким-либо причинам происходит разрыв армирующего компонента, то на боковой поверхности (а иногда прямо на протекторе) покрышки появляется вздутие округлой или продолговатой формы. У автомобилистов данный дефект получил название «грыжа».

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ГРЫЖИ:

• Заводской брак. С такой проблемой легко столкнуться, если покупать дешевую резину. Основная причина быстрого выхода покрышки из строя кроется в нарушении технологии производства и отсутствия должного внутреннего контроля на предприятии (работа отдела технического качества – ОТК).
• Подделка. Дешевые аналоги изготавливаются из некачественного сырья, с нарушениями технологии производства.
• Эксплуатация транспортного средства (ТС) при повышенном или пониженном уровне давления в колесах. При чрезмерном давлении любая, даже незначительная ударная нагрузка может стать причиной обрыва корда и появления вздутия. Если же колесо «недокачано», то покрышка во время движения будет перегреваться. При этом тяжелый колесный диск усиливает давление на боковые поверхности лент. Увеличивается износ поверхностей и в самом слабом месте образуется грыжа.
• Несоблюдение установленных ограничений. Эксплуатация автомобиля в сильную жару и при экстремальных морозах, сильная перегрузка, агрессивный стиль вождения – все это может стать причиной появления вздутий на шинах.
• Неудовлетворительное техническое состояние авто. Неисправность подвески, системы торможения способствуют неравномерности распределения нагрузки на колеса.
• Следствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

МОЖНО ЛИ РАСПОЗНАТЬ ГРЫЖУ НА РАННЕЙ СТАДИИ?

На начальном этапе заметить появление грыжи визуально невозможно. Внешне колесо ничем не отличается от остальных, но насторожить опытного автомобилиста должно поведение ТС во время движения:

• На малой скорости будет наблюдаться покачивание кузова, сопровождающееся легкой непрекращающейся вибрацией;
• При достижении скорости движения 60 км/ч появится биение рулевого колеса.
• Если увеличивать скорость дальше, вибрация усилится и распространится по всему кузову авто.

При обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков необходимо проверить техническое состояние покрышек. Сделать это несложно: поднять машину домкратом или на подъемнике и, проворачивая колесо, внимательно осмотреть его снаружи и изнутри. Визуальный осмотр практически на 100% позволяет выявить вздутие на боковой поверхности или протекторе.

ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ЕЗДА С ГРЫЖЕЙ НА КОЛЕСЕ?

Дальнейшая эксплуатация автомобиля недопустима. Игнорирование этого требования может привести к самым тяжелым последствиям, включая ДТП. Специалисты рекомендуют немедленно снять неисправное колесо и установить запаску или «докатку» (аналог стандартного колеса, но с меньшей шириной протектора).

Если по каким-либо причинам колесо с грыжей невозможно заменить на запасное, то продолжить движение допускается на малой скорости (40-60 км/ч) и только до ближайшего автосервиса. При этом лучше высадить всех пассажиров из автомобиля. Это позволит и уменьшить нагрузку на ходовую часть, и обеспечить безопасность людей. Перед началом движения к месту ремонта следует немного (на 10-15%) снизить давление в шине.

Передвигаться необходимо с максимальной осторожностью, делая периодические (в разрешенных местах) остановки и осматривая дефект. Если состояние колеса не ухудшилось, то движение продолжается. В случае увеличения размеров грыжи придется вызвать эвакуатор.
 
Все вышеперечисленные меры предосторожности позволят благополучно добраться до СТО, где и устранить неисправность.