КАК ВЫБРАТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

 

Качественные тормозные колодки — залог эффективного торможения и безопасного вождения

В качестве ориентировки для их правильного подбора можно взять на вооружение минимальный перечень общих рекомендаций:

Во-первых, не экспериментировать без необходимости. Наиболее оптимальный выбор — купить колодки, которые советует использовать завод-изготовитель автомобиля. Как вариант, можно приобрести те, что использовались ранее, если эксплуатация не доставляла неудобств.

Во-вторых, недопустима излишняя экономия. Покупать слишком дешевые колодки не стоит. Особенно, если цена конкретной выбранной товарной единицы ощутимо выше в других торговых точках. Высок риск приобрести подделку.

В-третьих, в приоритете предложения от брендов. Лучше избегать варианты от неизвестных производителей, а отдавать предпочтение зарекомендовавшим фирмам (Ferodo, PAGID, EBC, Brembo, ATE и другие). То же самое касается и самих магазинов: предпочтительнее крупные и уже проверенные торговые сети. Но даже покупая у них, не стоит расслабляться.

В-четвертых, перед покупкой обязательна нужна проверка целостности фрикционного материала. Если покрытие неравномерное или присутствуют дефекты — это весомый повод отказаться от приобретения. На некоторых позициях может быть дополнительная фрикционная прослойка, что служит более убедительным аргументом в пользу качества товара.

И, наконец, пятое. Желательно подобрать колодки из одной серии с диском или от одинакового производителя (хотя бы смежные по составу). Таким образом удастся предупредить появление посторонних звуков при торможении.

Кроме того, стоит уделить максимум внимания прилагаемому пакету документов. Надежный производитель в большинстве случаев сопроводит товар следующими:

• Паспорт
• Сертификатом качества
• Гарантийный талон
• Инструкция по установке

На упаковках часто размещают логотип и наносят на поверхность колодок маркировку, номер партии, сертификационный знак. Также сама коробка должна обладать презентабельным внешним видом и содержать информацию о продукте.

ВЫБОР ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

Подбирая тормозные колодки по характеристикам, следует учитывать:

• Рабочий температурный режим. Автолюбителям, ездящим в основном по городским дорогам и предпочитающим спокойный стиль вождения, подойдут варианты, выдерживающие высокие температуры до +300—350°C. Владельцам спортивных или гоночных автомобилей рекомендуется брать колодки с температурным рубежом в +800—900°C (не пригодны для эксплуатации в обычных условиях, так как нуждаются в предварительном разогреве до +100—150°C).
• Коэффициент трения. Отменным считается показатель от 0,35 до 0,50 и встречается исключительно у премиум-решений. Но вполне достаточно для стандартных условий эксплуатации, если этот параметр будет просто превышать 0,25. Все, что ниже, лучше не рассматривать в качестве приобретения.
• Износостойкость, определяемая жесткостью фрикционного покрытия. Слишком мягкие колодки быстро изнашиваются, а применение жестких пагубно сказывается на тормозном диске и барабане. Потому оптимально выбрать что-то среднее.

Уделим отдельное внимание на типы фрикционного материала, которые бывают:

• Органический — примечателен доступной ценой, обеспечением превосходных тормозных характеристик, но недолговечен: крайне стремительно изнашивается при высоких нагрузках.
• Металлический — не отличается по эффективности торможения от органических колодок, зато превосходит их по величине эксплуатационного ресурса, обладая той же ценой. Минусы: создает больше пыли и шума в период применения. Продукты с большим содержанием металла (40-60%) сильно вредят системе тормозов.
• Керамический — самый дорогой и редко используемый материал. Недостаток колодок из керамики заключается в том, что при «холодном» состоянии они дают низкий тормозной эффект. Потому, несмотря на тихую работу без пыли и вреда для диска или барабана, керамические колодки эксплуатируются в основном на гоночных машинах.

Чаще всего автолюбители предпочитают решения с металлическим фрикционным покрытием.

ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ МОТОРА: МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ИЛИ СИНТЕТИКА?

 

Моторные масла делятся на два основных вида — синтетические и минеральные. Каждый из них обладает подходящими условиями применения, которые будут затронуты в данной статье. Но прежде, чем сравнивать оба вида, следует обозначить, что они из себя представляют и какие слабые/сильные стороны.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Синтетика является более современным продуктом, чем минеральный аналог, искусственно изготовляется путем перегонки . Данный способ производства дает возможность выстроить молекулярную структуру, тем самым обеспечивая смазочный материал следующими положительными свойствами:

• стабильная вязкость при широком температурном диапазоне;
• сохранение оптимального значения текучести даже при низких температурах (до определенных индивидуальных пределов);
• длительный срок службы (медленно испаряется, оставляет минимум нагара; устойчивость к пагубным последствиям контакта с кислородом);
• облегчение «холодного» старта;
• уменьшение износа элементов ДВС.

Единственным слабым местом синтетики является стоимость, которая может в несколько раз превышать цену на минеральные смазочные жидкости.

МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

Производятся на 100% из нефтепродуктов, в период обработки из них удаляются все посторонние примеси. Основную долю возможностей минеральных масляных материалов формируют присадки (дают антикоррозийные, противоизносные и другие свойства), когда у синтетических они выступают лишь дополнением.

Очевидное преимущество минеральных смазочных продуктов — низкая цена по сравнению с синтетикой. При чем такая смазка сможет справиться с производственными функциями с высокой эффективностью — например, отлично противодействовать трению между деталями двигательного агрегата. Но с определенными оговорками. В частности,  минеральное масло:

• при минусовых температурах становится слишком вязким и двигатель смазывается хуже обычного, из-за чего ускоряется его износ и увеличивается вероятность возникновения различных неисправностей;
• оставляет большое количество нагара (выгорают присадки);
• не отличается изрядным эксплуатационным ресурсом и стареет быстрее синтетики.

Кроме того, минеральные ГСМ уступают синтетике по молекулярному строению, у последних оно является равномерным, за счет чего образуется более прочная защитная масляная пленка.

ТАК ЧТО ВЫБРАТЬ?

Если опираться исключительно на сравнение характеристик «в лоб», то синтетическое масло — неоспоримый лидер в этой гонке. Преимущество минеральных заключается лишь в меньшей стоимости, по всем остальным параметрам существенный перевес наблюдается в сторону синтетики.

Однако в действительности все не так однозначно. Несмотря на выдающийся набор качеств, искусственные ГСМ подойдут далеко не для каждого автомобиля. Их сфера применения — новые и современные авто, находящиеся на гарантии. Но и только в том случае, если для машины синтетику рекомендует использовать сам завод-изготовитель.

Также эксплуатация синтетических масел востребована в экстремальных температурных условиях, так как смазка стойко переносит колебания температур. То же самое касается любителей скоростного вождения, подразумевающего высокие температуры ДВС.

Примечание! В первую очередь при подборе смазочной жидкости стоит придерживаться технических предписаний, установленных заводом. Особенно касается новых транспортных средств.

Для старых автомобилей, выпущенных еще в период повсеместного использования минеральных масел, синтетические не подойдут, поскольку зазоры между деталями слишком большие. В этих обстоятельствах предпочтительнее выбрать именно минеральную смазку. Другой специфической области применения у минеральных ГСМ нет, разве что по индивидуальным рекомендациям.

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Совмещение двух видов позволяет придать материалу свойства синтетики, не выбиваясь при этом за умеренные ценовые рамки. Смешивание осуществляется в следующих пропорциях:

• 30-50% синтетическое;
• 50-70% минеральное.

Это более универсальное решение пользуется большим спросом среди автолюбителей, чем остальные разновидности. Даже без учета того, что оно нередко является рекомендуемым от производителя для новых автомобилей, полусинтетику можно залить в старые машины (если подходит по характеристикам!).

Полусинтетическое масло считается более релевантным выбором для ТС с пробегом, ведь превосходит минеральные аналоги по свойствам, но и менее текучее, чем чистая синтетика. Соответственно, большие зазоры не станут помехой для применения.

Кроме того, при выборе между синтетическим маслом и полусинтетикой (когда подходят оба варианта) важно учитывать климатические условия. Если предстоит эксплуатация без сильных морозов (условно — ниже 20°C), то потребность в высокой устойчивости синтетики к низким температурам отсутствует, в таком случае подойдут полусинтетические ГСМ.

ВАЖНО! Не следует смешивать масла разных типов без необходимости (или даже одинаковых, но от разных изготовителей), так как итог может быть совершенно непредсказуем. Если планируется доливка смазки, отличающейся от уже находящейся внутри двигателя, лучше слить старую масляную жидкость, промыть ДВС и только потом заливать.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ

 

Потеря ключей от машины ‒ не трагедия, но серьезное испытание для владельца. От этой неприятности не застрахован ни один автомобилист. Моторпейдж предлагает примерный план действий, который позволит выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями времени и финансов.

ПОТЕРЯН ИЛИ УКРАЛИ?

Первое, что нужно сделать, если вы не нашли ключ на привычном месте, это постараться детально вспомнить события, которые предшествовали событию. Попытайтесь точно восстановить в памяти момент, как вы покинули и поставили авто на охрану, куда положили после этого ключи, с кем контактировали и чем занимались весь отрезок времени, пока не обнаружили пропажу.

Не стоит сбрасывать со счетов возможность умышленного хищения. В таких случаях нельзя оставлять машину без присмотра. Позвоните близким, кого можно попросить срочно привезти вам запасной комплект ключей.

Если второго ключа нет, а автомобиль у вас дорогой, то лучше сразу вызвать эвакуатор, чтобы перевезти машину на площадку к официальному дилеру и уже там решить все технические вопросы. В любом случае, даже не будучи абсолютно уверенным, что ключ мог быть украден специально, следует подать заявление о его хищении в полицию. Это упростит взаимоотношения со страховой компанией при необходимости.

ОРГАНИЗУЙТЕ ПОИСКИ

Когда пропаже ключа предшествовали обычные события – к примеру, весь день был проведен в офисе, то нужно попытаться поискать ключи на рабочем месте. Вспомните, на выходе из машины мог ли вас отвлечь неожиданный звонок телефона, либо кто-то из коллег? Ключ при этом возможно был в руке, но по какой-то причине не добрался до привычного кармашка в барсетке. Проверьте ящики рабочего стола, а также спросите вахтера и охрану, не находил ли кто утерянные ключи на парковке или в здании.

Подобные действия следует предпринять, если пропажа ключей обнаружилась дома. Осмотрите место стоянки машины, дорожку до крыльца или гараж. Проживая в многоэтажке, полезно развесить соответствующие объявления на дверях подъездов и возле почтовых ящиков, а также сообщить в чатах жильцов. Уместно сразу предложить некоторую сумму за помощь в возвращении ключей. Стоимость изготовления и активации нового комплекта обойдется дороже.

ДУБЛИКАТ ПРОСТОГО КЛЮЧА

Проще всего восстановить утерянный ключ от авто предыдущих технических поколений. В нем нет чипов, поэтому при наличии запасного комплекта нужную копию можно изготовить в любой профильной мастерской. Если дубликата не было, специалисты помогут открыть машину, снимут и разберут замок, изготовят ключ под элементы его механизма. Заказывая услугу, будьте готовы предъявить свои документы на транспортное средство.

КАК ПОСТУПИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Во многих случаях машину можно попытаться открыть и завести непосредственно на месте, обратившись в одну из фирм, оказывающих подобные услуги. При этом возникнет необходимость отключить сигнализацию. Если машина не начинена слишком сложными системами безопасности, то обычную защиту можно деактивировать без брелока. Для этого есть секретная кнопка Valet.

Некоторые устройства безопасности устроены иначе. И для «аварийного» снятия с режима охраны приходится вводить в них специальный пин-код. Однако, если автомобиль оснащен системой с иммобилайзером (дословно ‒ обездвиживателем), то готовьтесь сразу перевезти машину в дилерский технический центр. Отключить это электронное средство защиты от угонов самостоятельно достаточно сложно.

НОВЫЙ ЧИП-КЛЮЧ ОТ ДИЛЕРА ИЛИ СТОРОННЕГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Утерянный ключ, который дистанционно связывается с бортовым компьютером и отключает блокировку системы питания двигателя штатным иммобилайзером, надежнее всего заказать поставщику автомобиля. В дилерском центре примут заказ и отправят его на завод, откуда получат соответствующим образом нарезанный ключ и прошьют его специальной программой. Это достаточно длительная и дорогая процедура, но абсолютно безопасная для авто и его владельца.

Услуги, связанные с открытием машины без чип-карты, а подбором кода иммобилайзера и изготовлением с прошивкой нового комплекта ключей, оказывают сотрудники целого ряда частных коммерческих автоцентров. Стоимость и сроки выполнения работ у них значительно ниже, чем у дилеров. А вот насколько безопасно доверять персоналу таких сервисов секретные данные про свой автомобиль, решает для себя сам автовладелец.

Главное, заказывая услугу перепрограммирования штатного или дополнительно установленного иммобилайзера, убедиться, что утерянный чип-ключ удален из памяти бортового компьютера машины.

Парадокс: утильсбор и учетная ставка могут привести к дефициту новых авто в РФ

 Но российские автозаводы не в состоянии удовлетворить спрос

В России опасаются дальнейшего удорожания автомобилей, причем, резкого. Оно и понятно: дорогущие кредиты, повышение «утиля» и прочее. А это может означать, что часть произведенных машин рискует оказаться нераспроданной. Так зачем тогда наращивать производство? Однако автоэксперты объяснили порталу «АвтоВзгляд», что в реальности автомобильные конвейеры могут не поспеть за спросом на внутреннем рынке.

Львиная доля автопроизводств остановилась в России в 2022-ом. Крупные западные концерны — ключевые на момент геополитического обострения инвесторы в этой сфере — «встали и ушли», хотя их никто не выгонял. Правда, к июлю нынешнего года из 11 «заглохших» заводов были перезапущены восемь. Но так ли это важно сейчас — в условиях отпугивающих потенциальных покупателей цен, заоблачных ставок по кредитам и резко растущих коэффициентов утильсбора?

Да, кардинальное повышение «утиля» изначально было нацелено именно на то, чтобы иностранные (читай — китайские) автостроители встали на путь локализации своих авто у нас. Однако нет гарантий, что «поднебесные» компании, освоившие за пару лет наш рынок, будут всерьез обосновываться на наших просторах. Да и нет смысла, если ждать роста платежеспособного спроса, увы, не приходится. Иными словами, вся надежда на наши исконно-посконные автозаводы.

Тем не менее, активность на российском авторынке, как бы неожиданно это ни звучало для тех, кто опасается стагнации, вскоре восстановится, уверен, например, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Но вот отечественный конвейер, по его мнению, может оказаться не готовым к такому развитию событий:

Фото globallookpress.com

— Сейчас нашему автопрому, чтобы заметно увеличить продажи, нужен существенный скачок, — считает наш эксперт. — А для этого необходим образец нового готового продукта — легковушки, которая могла бы сходить «со стапелей» независимо от влияния внешних факторов. То есть речь про модель с высочайшей степенью локализации.

Но имеющийся проект на бумаге еще не означает наличие изделия. И даже щедрое государственное финансирование — не гарантия результата. Ведь у нашего легкового автопрома пока нет опыта создания собственного готового образца.

— Сегодня производство в России ТС самого востребованного сегмента можно назвать «растущим относительно нуля», — отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. — Существенно увеличить выпуск авто можно только посредством жестких государственных мер.

Но чтобы выйти на объемы, которые отечественные компании показывали до 2022-го, понадобятся, скорее всего, годы. А пока положение российского автопрома неприглядное. Есть ограниченное количество собственных производств и моделей, а остальные машины ввозятся по импорту, который закономерно дорожает и фактически жестко регулируется, — скептичен собеседник портала «АвтоВзгляд».

Напомним: летом прошлого года появилась информация, что на складах АВТОВАЗа скопилось более 12 000 LADA Vesta, требовавших доработки — установки недостающих комплектующих и «перезаливки» программного обеспечения. Ситуация была настолько острая, что якобы даже возник риск остановки конвейера.

И хотя приведенная выше цифра не была тольяттинцами официально подтверждена, но глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)» Алексей Подщеколдин тогда сетовал, что завод отгружает разукомплектованные автомобили, причем доля таких машин достигает 70%.

Позднее, в декабре, сообщалось о примерно 9000 некомплектных LADA Granta, также «застрявших» в Тольятти. Появлялись сообщения и о нехватке целого набора компонентов для LADA Niva, что, опять же, вынуждало накапливать их на складах. И хотя коллизия завершилась благополучно, никаких оснований надеяться на то, что она не повторится, нет никаких.

Короче говоря, в условиях отсутствия собственной полностью «импортозамещенной» модели отечественного легкового авто массовый российский потребитель, независимо от ценовой конъюнктуры, в любой момент может остаться без свежих «Вест», «Нив», а быть может даже и «Грант», не говоря уже о перспективной «Искре».

А на дорогие иномарки made in China денег с каждым месяцем будет хватать все у меньшего числа соотечественников. Вряд ли такое развитие событий отвечает интересам отечественного рынка и наших покупателей. Вероятно, в самом деле нужен оригинальный продукт, причем, полностью собранный из отечественных комплектующих. Но пока даже не ясно, когда он появится хотя бы в единичном экземпляре и в каких сроки.

ИСТОЧНИК

VOLKSWAGEN МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ СВОИ ЗАВОДЫ В ГЕРМАНИИ ИЗ-ЗА ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ

 

Стало известно, что руководство компании Volkswagen рассматривает возможно закрыть ряд своих заводов в Германии. Такое решение может быть принято вследствие падения продаж

Под удар могут попасть один автомобильный завод и одно предприятие по производству комплектующих. Какие именно это могут быть заводы, пока не сообщается. Напомним, что на территории Германии располагается 6 автосборочных заводов Volkswagen в городах Вольфсбург, Ганновер, Дрезден, Оснабрюк, Цвиккау и Эмден.

Поскольку закрытие предприятий приведет к неминуемым проблемам с профсоюзами в Германии, то такое решение может стать крайней мерой. Отмечается, что вероятнее всего, руководство Volkswagen сперва откажется от внутренней программы занятости, которая действует с 1994 года и ограничивает концерн от сокращения рабочих мест.   

Вам понравилась новость?

ПРОИЗВОДСТВО МОДЕЛЕЙ MERCEDES-BENZ S-CLASS И EQS СОКРАТЯТ

 

Компания Mercedes-Benz намерена сократить объем выпуска моделей S-Class и EQS из-за спада продаж. Завод Factory 56 в Зиндельфингене, Германия, теперь будет работать в одну смену вместо двух

Новый режим работы начнется в октябре, при этом компания называет это адаптацией к современным реалиям. По некоторым данным, за половину этого года продажи S-Class в Европе упали на 32%, а в США на 23,2%, по сравнению с 2023 годом. У EQS дела обстоят еще хуже. В Европе на него спрос упал на 47%, а в США - на 61,5%. Такое резкое падение напрямую связано с большим появлением на рынке китайских “электричек”.

Стоит также напомнить, что Mercedes-Benz сейчас готовит обновление для S-Class. Рестайлинг должен дебютировать в следующем году, но официальных подтверждений этому пока нет. Ясно только одно, сокращение объемов производства напрямую повлияет на поставки и соответственно, стоимость обновленной модели.

Вам понравилась новость?

LEXUS НЕ ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЬ ЗАВОД В КИТАЕ

 

Сообщения о том, что компания Lexus намерена построить завод в Поднебесной, оказались ошибочными. Первоисточник уже удалил статью, и сама компания заявила, что таких планов пока нет

Несмотря на то, что это могут быть только слухи, но, вероятно, в Lexus рассматривают такую возможность. Судя по изначальной информации, компания хочет сделать отдельное предприятие в Шанхае вне сотрудничества с китайскими концернами, как у материнской Toyota с GAC и FAW. По мнению некоторых китайских СМИ, на конвейер могли бы встать гибридный UX и новый электрокар с пока неизвестным названием. 

Предполагается, что завод позволит усилить позиции японской компании на китайском рынке. Продажи за последние несколько лет упали, к тому же, в Toyota надеются на увеличение экспорта своих автомобилей за счет нового китайского завода.

Вам понравилась новость?

“МОСКВИЧ” ПОКАЗАЛ ФЛАГМАНСКИЙ КРОССОВЕР 8

 

Завод «Москвич» пополнит свой модельный ряд новым большим кроссовером “Москвич 8”. Данный автомобиль сконструирован на базе китайского JAC Seville X8 Plus. Продажи планируют начать в конце 2024 года

“Москвич 8” позиционируется как семейный автомобиль. По габаритам он сопоставим с Geely Monjaro: 4824/1870/1756 мм., колесная база - 2830 мм. Салон рассчитан на семь человек. Внутри установлена цифровая панель с двумя отдельными экранами приборной панели и мультимедийной системы. К тому же, оснащение будет включать камеры кругового обзора, беспроводную зарядку телефонов, а также поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом “Москвич 8” расположился 1,5-литровый мотор мощностью 174 л.с. Данный агрегат также устанавливается на лифтбек Москвич 6. Судя по китайскому JAC Seville X8 Plus, в паре с мотором будет работать 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.

Вам понравилась новость?

Генератор — ремонт Lada Granta (Лада Гранта)

 Замечание. Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

• трех- или двухзахватный съемник;
• самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

1. Снимаем генератор с автомобиля (см. «Генератор — снятие и установка»).

2. Снимаем регулятор напряжения («Регулятор напряжения — замена»).

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

Замечание. Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Рекомендация. Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично по-вращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно вращаться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Рекомендация. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

Совет. Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник за вальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого нажимаем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

Проверка

1. Прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом.

2. Подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору. проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.

3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Замечание. Исправный полупроводниковый диод проводи) электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода — к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

6. Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Сборка

Внимание! Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Внимание! Перед установкой заднего подшипника генератора уберитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накроет, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.