ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР И КАК ЕГО ВЫБИРАТЬ

 

Многие автомобилисты уже давно отказались от обычных насосов и применяют для подкачки шин портативный автомобильный компрессор. Такое устройство не занимает много места в багажнике, им удобно пользоваться в поездках и гараже. На российском рынке представлено множество моделей с разными характеристиками по производительности, комплектации и способам подключения. На что нужно обратить внимание, выбирая автомобильный компрессор? Как не ошибиться и приобрести устройство для подкачки шин с оптимальными параметрами?

ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР

Это удобная альтернатива механическому насосу. Каждому автомобилисту приходится периодически подкачивать колеса своего автомобиля. Обилие шиномонтажных мастерских и бесплатный сервис проверки давления на АЗС не отменяют необходимости собственноручно заниматься подкачкой шин, если одно из колес вдруг приспустило в дороге. Автовладелец, которому однажды пришлось поработать насосом в жаркий день на пыльной дороге, оценит преимущества применения автомобильного компрессора.

По большому счету любой автокомпрессор справится со своей основной задачей – накачает спустившую шину. А вот как быстро он это сделает, сильно ли будет шуметь и греться при работе, как долго прослужит и каким дополнительным функционалом порадует – вот круг вопросов, который интересует дальновидного покупателя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: МЕМБРАННЫЕ И ПОРШНЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Все существующее многообразие автомобильных компрессоров основывается на двух принципиально различных типах нагнетателей воздуха – мембранных и поршневых.

На полке магазина с самыми компактными и недорогими устройствами для подкачки шин ценой до тысячи рублей потенциальный покупатель найдет несколько моделей компрессоров мембранного типа. Принцип работы таких устройств основывается на колебаниях мембраны, которую приводит в действие простейший механизм с электромотором. Кроме самого двигателя, остальные детали и корпус таких компрессоров обычно изготавливаются из пластика. Основные характеристики свидетельствуют о начальном техническом уровне данных устройств:

• Производительность: 3-10 литров в минуту.
• Максимальное давление: не более 3-3,5 атмосфер (Атм).

Мембранные компрессоры обычно недолговечны. Многие автомобилисты, кто начинал с подобных моделей, как правило, уже перешли на более совершенные – поршневые устройства. Данный тип конструкции предполагает наличие прочного металлического цилиндра, электромотора с редуктором и алюминиевого или стального поршня с тефлоновым уплотняющим кольцом. В этой категории предлагается множество компрессоров, отличающихся характеристиками и комплектацией. Поэтому с доступными для покупки типами изделий следует ознакомиться более подробно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

Для того, чтобы быстро накачать колесо автомобиля, компрессор должен развивать достаточно высокое давление и нагнетать не менее 30 литров воздуха в минуту. При предварительной оценке возможностей устройств для подкачки шин, именно эти два параметра имеют решающее значение. Все остальные характеристики и особенности комплектации также важны, но обычно рассматриваются во вторую очередь.

• Максимальное давление, которое может развить компрессор. В легковых автомобилях, в зависимости от класса и модели, рекомендуемое значение давления в шинах обычно составляет от 2 до 3 Атм. Накачать такую шину сможет любое из доступных на рынке устройств, так как даже самые маломощные поршневые компрессоры рассчитаны именно на такие показатели давления. Но для подкачки колес грузовых автомобилей компрессор должен обеспечить давление до 10 Атм, то есть в этом случае следует выбирать более мощные модели.
• Производительность – характеристика, от которой зависит скорость нагнетания воздуха в шину. Измеряется и обычно указывается производителем в «литрах в час». Этот показатель не нужно долго искать на коробке или в паспорте изделия. Последние цифры в торговом названии модели, как правило, указывают на производительность автомобильного компрессора. Большинство представленных на российском рынке устройств заводской сборки имеют производительность в диапазоне 30-160 литров в минуту.

Что эти цифры могут сказать неискушенному автомобилисту? Модель с начальной для современных устройств производительностью 30 литров в час способна накачать шину R13 за две минуты, а колесо с покрышкой R17 – примерно за четыре. Еще меньше времени уйдет на эти действия у компрессоров с большей мощностью. Самые производительные модели (160 л/мин) приближаются к классу профессиональных компрессоров. Их можно порекомендовать водителям грузового автотранспорта и автобусов, а также мастерам, оказывающим услуги ремонта автомобилей в своих гаражах.

Практика показывает, что реальные возможности далеко не всех устройств соответствуют паспортным данным, заявленным производителем. Перед окончательным выбором и покупкой стоит внимательно изучить отзывы пользователей на многочисленных автомобильных форумах. Не менее полезно просмотреть несколько видео в интернете, в которых компрессоры различных брендов выполняют одну и ту же работу, но с различной производительностью. Такая демонстрация наглядно показывает их достоинства или недостатки.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для автомобилиста, впервые столкнувшегося с необходимостью подкачать шину недавно купленным компрессором, не должно стать неожиданностью, что данные устройства в процессе работы шумят и нагреваются. С этими качествами выбранного изделия можно ознакомиться в магазине при тестовом включении и попробовать сравнить полученные данные с другими моделями.

• Нагрев. Трение поршня о стенки цилиндра не может происходить без выделения тепла. Поэтому работающий компрессор будет нагреваться. При этом самые недорогие модели обычно греются больше. Но, как бы ни было, случайное прикосновение к корпусу не должно заканчиваться ожоговой травмой владельца, поэтому перед приобретением лучше уточнить у специалиста, какие изделия нагреваются не так сильно. Многие агрегаты значительной мощности от перегрева и возможного выхода из строя защищает специальное блокирующее реле. Компрессор остановится и вновь включится в работу только после того, как остынет до безопасной температуры.
• Уровень шума. Характеристика, которая напрямую связана с предыдущим параметром – способностью к перегреву. Если корпус быстро нагревается, значит, производителю не удалось уменьшить трение поршня о стенки цилиндра. Как правило, такие модели шумят сильнее других, хотя источником раздражающих звуков является не только поршневая система. Характерный и достаточно громкий стук сопровождает работу редуктора. Качество этого механизма, связывающего электродвигатель с приводным валом шатуна, обычно соответствует всем другим характеристикам изделия.
• Способ подключения. Модели начальной, но достаточной для большинства пользователей производительностью 30-35 л/мин обычно рассчитаны на работу от бортовой сети автомобиля. Их провод питания подключается в разъем прикуривателя. Чтобы не перегружать проводку, компрессоры большей мощности питают напрямую от аккумулятора. Для этого кабель устройства оснащен соответствующими клеммами − «крокодилами». Несмотря на то, что сеть многих грузовых машин имеет напряжение 24В, компрессоры выпускаются только с 12-вольтовым питанием. Это не проблема: в таких грузовиках последовательно устанавливаются пары стандартных батарей, так что можно подключиться к одной их них.

Важно: при выборе компрессора нужно обратить внимание на длину кабеля питания. К сожалению, в некоторых моделях она недостаточна. В итоге, оказавшись в сложной ситуации на дороге, можно обнаружить, что накачать одно из задних колес представляется делом весьма проблематичным. Хорошо, если в багажнике найдутся подходящие по длине провода и удастся изготовить временный удлинитель.
 

• Манометр. Неотъемлемый элемент конструкции автомобильного компрессора. Являясь измерительным устройством, должен иметь отметку о метрологической поверке и пломбу производителя. Важно осмотреть шкалу прибора. Обычно она имеет две маркировки показаний: АТМ и PSI. Лучше, если главной и хорошо различимой является разметка в атмосферах (красный цвет), которая градуирована с учетом цены деления 0,1 Атм. Не рассчитанные на наш рынок модели только со шкалой PSI покупать не рекомендуется.

Длина шланга с манометром для подключения выхода устройства к колесу часто достигает 5-6 метров, но бывают и неприятные исключения. С длинным шлангом высокого давления намного удобнее работать возле автомобиля. Убедитесь, что в выбранной вами модели он не чрезмерно короткий. Еще одна особенность: вентиль соединителя с золотником колеса может быть стандартным – накидным, или более надежным резьбовым. Если есть выбор, последний вариант предпочтительнее.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Кроме технического паспорта и гарантийного талона многие производители вкладывают в коробку компрессора запасной предохранитель и несколько видов пластмассовых переходников. С их помощью удобно накачать на природе мяч, резиновый матрас и любые другие надувные атрибуты отдыха.

Само устройство может быть оснащено встроенным в корпус фонарем подсветки, аварийным фонариком красного цвета или проблесковым маячком. Некоторые компрессоры комплектуются манометром с функцией «Автостоп». Встречаются на рынке дорогие модели, способные тестировать состояние аккумулятора и генератора автомобиля.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Основываясь на изложенную информацию, даже начинающий пользователь сможет выбрать и приобрести автомобильный компрессор, который будет максимально соответствовать ожиданиям по техническим характеристикам. Как показывает практика, большинству автомобилистов не нужны дорогие полупрофессиональные модели. Кроме того, всегда стоит перед покупкой протестировать (включить) выбранное устройство, чтобы оценить уровень шума и температуру корпуса после одной-двух минут работы.

Предварительная проверка длины кабеля питания и шланга высокого давления позволит автовладельцу избежать малоприятных сюрпризов в будущем. Также как подстрахует от непредвиденных ситуаций осведомленность по поводу градуировки шкалы манометра, комплектности и о наличии дополнительных аксессуаров.

Перед первым включением компрессора важно завести автомобиль и оставить его с работающим двигателем на все время, пока шина не будет накачана. Иначе есть риск разрядить аккумулятор, тем более, если машина долго эксплуатировалось в городском цикле, и батарея не успевала полностью зарядиться.

ГБО: ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ

 

Система ГБО (газобаллонного оборудования) предназначена для хранения и передачи газового топлива в двигатель. Ее установка позволяет мотору использовать в качестве топливной смеси не только бензин или дизель (в зависимости от типа ДВС), но и газ.

ПОЛОМКИ ГБО

Классифицировать неисправности проще всего по поколениям газобаллонного оборудования. У каждого из них имеются собственные типовые поломки. В настоящее время всего существует 6 поколений ГБО, но последние два фактически не встречаются из-за своей дороговизны.

Поэтому Motorpage.ru предлагает подробнее остановиться на характерных неисправностях именно первых четырех поколений, как наиболее популярных:

Первое и второе поколения – для них характерны одинаковые типовые поломки:

1. Силовой агрегат заглушен, но подача газа не прекращается:

• сломался переключатель ГБО или у него отошел контакт;
• неисправен редуктор;
• нарушена герметичность электромагнитного клапана.

2. ДВС заводится не с первого раза:

• забились фильтрующие элементы;
• ГБО неправильно настроен, потому газ подается одновременно с бензином;
• редуктор сломан или нуждается в регулировке.

3. Газовая смесь не подается в двигатель:

• не работает электромагнитный клапан;
• расходный вентиль не открывается полностью;
• забиты фильтры или газопровод;
• залип скоростной клапан или отрегулирован неверно, его полный выход из строя.

4. Большой расход газа или обмерзание редуктора:

• в системе много воздуха или не хватает антифриза, возможна утечка охлаждающей жидкости;
• редуктор недостаточно обогревается или неисправен;
• низкий показатель компрессии в ДВС;
• ГБО плохо отрегулировано.

5. Запах газа в салоне автомобиля:

• происходит утечка в одном из следующих элементов:
  - электромагнитный клапан;
  - выпускная система;
  - трубопровод;
  - корпус редуктора.

6. Мотор «просаживается» при резком нажатии на педаль акселератора:

• сломался редуктор;
• загрязнены магистрали или фильтры.

7. На холостом ходу перестает расти количество оборотов двигателя:

• проблемы в системе зажигания;
• редуктор сломан;
• засорился воздушный фильтрационный элемент.

Третье поколение нередко подводит следующими неисправностями:

1. Потеря мощности двигателя:

• сбой программного обеспечения;
• засор газопровода или газофильтра;
• редуктор или прибор регуляции подачи газа работают со сбоями.

2. Не получается переключиться с бензина на газ:

• датчик редуктора сломался;
• отсутствуют показания тахометра.

3. Слышны хлопки на впускном коллекторе:

• зазор клапанов газораспределительного механизма (ГРМ) отклонился от нормативного значения;
• впускной тракт не герметичен;
• нарушена работа регулятора газоподачи;
• ГБО нуждается в регулировке;
• в зажигании имеются неисправности.

4. Повышенный расход газового топлива:

• показатель компрессии цилиндров мотора ниже нормы;
• сломан лямбда зонд или регулятор подачи газовой смеси;
• забит воздушный фильтр;
• проблемы в системе зажигания.

Четвертое поколение – системе свойственны как уже перечисленные, так и свои специфичные поломки:

1. Падение мощности ДВС:

• загрязнился газопровод или фильтр тонкой чистки;
• форсунки сломаны;
• механизму впрыска газа нужна регулировка;
• слишком маленькое давление в редукторе или во всей системе.

2. Трудности переключения с бензина на газ:

• заряд аккумулятора слишком маленький;
• поломка температурного датчика всей системы или редуктора;
• не поступают показатели с тахометра;
• датчик давления не работает.

3. Сбойная работа на холостом ходу:

• упала компрессия в силовом агрегате;
• увеличились или уменьшились зазоры клапанов ГРМ;
• нарушение функционала системы впрыска или зажигания;
• засоры форсунок;
• поломка лямбда зонда.

4. Увеличенное потребление газового топлива:

• забит воздушный фильтр;
• упала компрессия в цилиндрах мотора;
• неверно отрегулирован редуктор или неисправен;
• сломан лямбда зонд;
• форсунки работают некорректно;
• есть поломка в зажигании;
• впрыск газа происходит неправильно.

5. Самопроизвольный переход с подачи газового топлива на бензин:

• разряжена аккумуляторная батарея;
• неисправны датчики температуры, давления или редуктора;
• не поступает сигнал о количестве оборотов ДВС.

При наличии любых проблем с ГБО эксперты Моторпейдж рекомендуют обращаться к специалистам. Особенно, если отсутствует опыт в авторемонте (дабы не усугубить положение). Хотя есть, конечно, ситуации, в которых можно справиться самостоятельно – к примеру, отрегулировать зазор клапанов. Но когда речь идет о более серьезных поломках – таких, как снижение двигательной компрессии, то тут вряд ли можно обойтись без помощи профессионалов. Поскольку для решения этой проблемы требуется капремонт ДВС.

КОГДА ПОРА МЕНЯТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ

 

В начале зимы многие автомобилисты сталкиваются с проблемой пуска автомобиля, который провел ночь в гараже или на открытой парковке. Аккумулятор не может обеспечить необходимые для запуска двигателя обороты коленвала, а после нескольких неудачных попыток вообще отказывается крутить стартер.

Как определить, что действительно пришло время покупать новую аккумуляторную батарею (АКБ), а в каких случаях стоит попробовать её реанимировать, чтобы не спешить с покупной новой? Ответы подготовили эксперты Моторпейдж.

СКОЛЬКО СЛУЖИТ АККУМУЛЯТОР

Примерный срок службы качественного автомобильного аккумулятора, если не учитывать условия эксплуатации, составляет 3-5 лет. Фактическая продолжительность работы батареи в одинаковой степени зависит от её конструкции и качества ‒ параметров, за которые отвечает производитель. А также от того, в каких условиях работает аккумулятор, и насколько регулярно и правильно он обслуживается.

Автомобильная АКБ имеет определенный ресурс. Если он практически выработан, владельцу транспортного средства не стоит рисковать и пытаться любой ценой восстановить работоспособность батареи. Она может очень быстро разрядиться и в какой-то момент снова не обеспечит пуск машины. Проще, если это неприятное событие произойдет в гараже или на стоянке. А если в дальней поездке?

Работоспособность свинцово-кислотных аккумуляторов во многом зависит от физического состояния расположенных в них свинцовых пластин ‒ электродов. В старой батарее они могут быть плотно покрыты кристаллами сульфата свинца (явление сульфатации), повреждены коррозией, которая является основной причиной осыпания электродов. Самостоятельно автомобилист не сможет оценить состояние электродов аккумулятора, поэтому решение о его замене придется принимать на основании других данных.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АКБ

Опытный автомобилист способен назвать сразу несколько признаков того, что на аккумулятор пора менять:

• Длительный срок службы. Указанная в документах о покупке, либо на самом аккумуляторе дата его реализации (или изготовления) поможет узнать, сколько лет батарея находится в работе. Если АКБ всего 2-3 года, то при первых проблемах ее стоит попытаться восстановить: откорректировать уровни и плотность электролита, после чего полностью зарядить устройство. Когда подводит аккумулятор, прослуживший уже 4-5 лет, лучше замените его.
• Проблемные пуски. Батарея заряжена, стартер проверен, клеммы почищены, но почти каждый запуск двигателя происходит только после нескольких попыток. При проверке ампервольтомметром аккумулятор может показывать вполне приемлемое напряжение (12,4 ‒ 12,7 вольт), но при этом не способен обеспечить требуемый пусковой ток. Эту проблему старого аккумулятора способна подтвердить проверка при помощи «нагрузочной вилки» ‒ измерительного прибора, имитирующего нагрузку батареи стартером.
• Плохой внешний вид. Батарея, которая имеет трещины или деформации корпуса, либо на ней видны явные следы потёков высохшего электролита, подлежит немедленной замене. Подобные повреждения обычно являются следствием удара при ДТП, регулярного кипения электролита или его замерзания в сильно разряженной батарее в морозную погоду.
• Глубокий разряд. Даже вполне пригодный аккумулятор может разрядиться до критичного состояния, если машиной не пользоваться несколько месяцев (тем более – зимой). Нормальное напряжение батареи без нагрузки составляет 12,3 ‒ 12,7 Вольт. Если при измерении мультиметром напряжение на клеммах составит на несколько вольт меньше, то аккумулятор, скорее всего, восстановить не удастся.

При нормальном обслуживании (периодических подзарядках, проверках состояния электролита и контроле напряжения бортовой сети) определяющим фактором продолжительности работы АКБ является режим эксплуатации автомобиля.

Так, например, в такси и машинах, регулярно выполняющих развозку товаров по магазинам, аккумулятор обычно служит не более 2–2,5 лет. Батарея просто не успевает подзарядиться из-за множества вынужденных пусков двигателя в течение дня. В машинах рядовых автомобилистов таких проблем, как правило, не возникает. Для них рекомендуем менять батарею примерно каждые 4 года.

Свое электричество

 

В России стартовал выпуск электрического универсала LADA e-Largus. Озвучены цены и технические характеристики

Вазовская «электричка» встала на конвейер производственной площадки в Ижевске, где ее собирают по технологии полного цикла — со сваркой, окраской и сборкой. Внешне e-Largus отличается синим цветом молдинга на фальшрадиаторной решетке и орнаментом «е» — символом чистой энергии. Опционально предусмотрены литые диски колес, разработанные специально для этой модификации.

Уровень локализации модели превышает сегодня 50 %. В гамме преду­смотрены две основные модификации — пятиместный пассажирский универсал и грузо-пассажирский фургон, которые, в свою очередь, получат исполнения с разными батареями и грузоподъемностью.

Это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Поставками аккумуляторов занимается компания «Системы автономной энергии» (САЭ), входящая в состав ГК «Итэлма». Производителем внутренних ячеек пока остается КНР, но через два года этот импортный элемент может быть заменен на отечественный.

В автомобиле под капотом установлен синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 68 л.с. с возможностью увеличения отдачи на короткий период до 163 л.с. «Максималка» ограничена 145 км/ч, разгон до сотни занимает 9,5 с.

Штатная тяговая батарея фургона емкостью 45,7 кВт·ч располагается под днищем на месте, где у бензиновых машин — топливный бак. Дополнительный аккумулятор на 15,3 кВт·ч размещен под капотом, но на грузо-пассажирские версии его будут ставить за доплату. Такая архитектура позволила полностью сохранить полезный объем салона и багажного отсека (560 л в пятиместном исполнении и 2540 л у фургона). Пассажирским же универсалам уже штатно полагаются два аккумулятора суммарной емкостью 61 кВт·ч.

Запас хода пассажирской версии составляет 420 км, «дальнобойность» коммерческих фургонов зависит от модификации. С одной тяговой батареей и максимальной грузоподъемностью 490 кг машина сможет преодолеть на одном заряде до 320 км, с двумя тяговыми батареями и максимальной грузоподъемностью 380 кг — до 400 км. Электромобиль можно зарядить на станциях «быстрой» зарядки менее чем за час и от обычной розетки — за 8–10 ч. В комплектациях предусмотрен комплект кабелей для зарядки от бытовой электросети.

Важное преимущество e-Largus — система термоменеджмента, разработанная и произведенная в России и интегрированная с системой отопления и кондиционирования. Такая схема обеспечивает работоспособность электропривода при низких и высоких температурах. Батареи имеют прочный корпус из алюминия и защищены от повреждений.

Разумеется, есть и привычные «теплые» опции: подогрев сидений, зеркал, ветрового стекла и руля. Отопитель салона оснащен электрическим нагревателем жидкости. Уровень заряда и запаса хода помогает контролировать цифровая приборка. Еще одно конкурентное преимущество — мультимедийная система LADA EnjoY Pro с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто», навигацией и картами электрозаправок.

В перечень базового оснащения модели войдут две фронтальные подушки безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, кондиционер, электростеклоподъемники, задний парктроник и легкосплавные колесные диски. Цена уже известна — от 2?990?000 рублей за базовую комплектацию фургона с учетом госсубсидии для покупателей электромобилей. Без субсидии — почти на миллион дороже. Более полная информация о ценах и комплектациях электромобиля будет опубликована позже.

ГЕЛЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР: УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

 

Автомобилисты ‒ люди любознательные. Узнав, что в продаже появились гелевые аккумуляторы, которые способны без замены служить до 10 лет и больше, многие водители проявили заинтересованность.

Моторпейдж подготовил обзор плюсов и минусов этого типа АКБ.

ОТЛИЧИЯ ГЕЛЕВОЙ БАТАРЕИ ОТ СВИНЦОВО-КИСЛОТНОЙ

Аккумулятор является одним из двух основных узлов электрооборудования автомобилей. До последнего времени на машины устанавливались только различной емкости свинцово-кислотные АКБ. Их основные недостатки, в том числе слишком короткий срок службы, общеизвестны. С выходом на массовый рынок специализированных гелевых батарей у автовладельцев появилась альтернатива.

По принципу своему работы гелевая батарея тоже относится к свинцово-кислотным источникам питания. Только в отличие от обычных, внутри таких АКБ электролит находится не в жидком, а желеобразном состоянии ‒ в виде геля. Чтобы смесь серной кислоты и воды утратила свойство текучести, в неё добавляют силиконовый загуститель. Полученной вязкой массой заполняют корпус аккумулятора с расположенными в нем свинцовыми пластинами и разделяющими их сепараторами из особого микропористого дюропластика. Этот пластик очень прочен, поэтому гелевые аккумуляторы обладают высокой стойкостью к ударам и вибрациям.

В процессе производства гель в батарее подсушивают, в результате чего в его массе образуется множество пористых микротрещин. Водород и кислород, выделяющиеся при заряде и разряде аккумулятора, не улетучиваются во внешнюю среду. Они остаются внутри геля, реагируют друг с другом и образуют воду, которая возвращается в гелевый состав. Такое течение газообмена позволило сделать гелевые АКБ абсолютно герметичными.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕЛЕВЫХ АКБ

Следует отметить целый ряд положительных качеств данного вида аккумуляторов:

• Гарантированная защита от вытекания электролита.
• Длительный срок службы. Постоянно контактирующие с гелевой массой электролита свинцовые пластины защищены от коррозии и работают дольше. При правильной эксплуатации срок жизни таких источников питания составляет не менее 10 лет.
• Устойчивое физико-химическое состояние электролита обеспечивает лучшую защиту батареи от последствий глубокого разряда.
• Своеобразный замкнутый кругооборот газов (которые выделяются в процессе химических реакций и поглощаются гелевым раствором, чтобы затем превратиться в воду) предотвращает снижение объема желеобразного электролита.
• Меньшая зависимость технических характеристик от температурных условий. Гелевые батареи способны безотказно работать при температурах от -40°C до +50°C.
• Стойкость к высокой влажности и внешней агрессивной среде.
• Высокая энергоемкость.

Герметичные гелевые аккумуляторы не выделяют наружу паров серной кислоты и вредных газов, поэтому их можно устанавливать внутри жилых помещений и в салонах автомобилей.

МИНУСЫ ГЕЛЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Данный вид АКБ отличается особой чувствительностью к напряжению заряда. Именно поэтому их устанавливают только в авто, цепи питания которых контролируются особым электронным стабилизатором. То есть без специальной подготовки транспортного средства заменить такой батареей стандартный свинцово-кислотный аккумулятор нельзя.

Эта особенность агрегата предъявляет повышенные требования и к зарядному устройству, обычным типовым блоком гелевые АКБ заряжать не рекомендуется.

Главным минусом этих аккумуляторов является высокая цена. Однако технологии производства постепенно совершенствуются, поэтому не исключена возможность, что со временем гелевые батареи станут более доступны.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГЕЛЕВОГО АККУМУЛЯТОРА

 

Производители гелевых АКБ позиционируют свою продукцию как необслуживаемую и не подлежащую ремонту. Тем не менее, нашлись профи и автолюбители, которые детально изучили конструкцию и научились успешно устранять некоторые неисправности гелевых агрегатов.

Моторпейдж расскажет, при каких отказах этот тип аккумулятора все-таки можно восстановить путем обслуживания или ремонта, а в каких случаях автовладельцу придется потратиться на новую батарею.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И СЛОЖНОСТЬ РЕМОНТА

Гелевые АКБ, каки и обычные автомобильные аккумуляторы, относятся к классу свинцово-кислотных перезаряжаемых источников энергии. Но электролит внутри них находится не в жидком, а в желеобразном виде (раствор серной кислоты смешивают с особым силиконовым загустителем).

Выпускаются гелевые батареи в герметичном корпусе, так как в них не нужно доливать дистиллированную воду. В процессе зарядки электролит теряет жидкость. Входящая в его состав вода разлагается в процессе электрохимических реакций на водород и кислород. Выделившиеся газы в виде небольших пузырьков накапливаются в густом геле и снова превращаются в воду в результате рекомбинации.

Описанные процессы протекают в нормальном режиме, если пользователи точно соблюдают все предписанные производителем правила эксплуатации гелевых АКБ. В противном случае аккумуляторы могут выходить из строя, либо преждевременно теряют большую часть ресурса и служат намного меньше положенных для них 10-12 лет.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ

Можно выделить три основных вида неисправностей гелевых АКБ, связанных с отступлением от рекомендованных режимов работы:

• Пересыхание электролита. Вода может выделяться и испаряться из геля, если в процессе зарядки на электроды батареи подается завышенное напряжение. Мельчайшие пузырьки воды в геле закипают, давление под крышкой аккумулятора увеличивается, и образовавшиеся испарения выходят наружу через систему предохранительных клапанов. Если эту проблему вовремя не обнаружить, то слишком высокая концентрация в электролите серной кислоты приведет к разрушению свинцовых пластин.
• Сульфатация. В процессе работы на пластинах разряжающейся батареи накапливается мелкокристаллический сульфат свинца, который при зарядке снова растворяется в электролите. Но при систематическом глубоком разряде аккумулятора поверхность пластин постепенно покрывается нерастворимым крупнокристаллическим сульфатом свинца. Этот налет мешает нормальному течению химических реакций, поэтому АКБ теряет емкость и постепенно приходит в негодность.
• Механические повреждения корпуса. В сравнении с обычными гелевые батареи лучше защищены от вибраций и тряски, но случайный сильный удар или падение аккумулятора могут повредить его корпус. Такие АКБ подлежат утилизации. Та же участь ждет батареи, которые из-за неправильной зарядки раздуло закипевшим и увеличившимся в объеме электролитом.

Еще одной причиной возможного выхода из строя гелевого аккумулятора является короткое замыкание электродов, которое может произойти из-за случайного падения на них какого-либо инструмента.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ АКБ

Возможность технического обслуживания и ремонта сведена к минимуму из-за особенностей конструкции гелевых агрегатов. Своими силами автовладелец может выполнить следующие работы:

• Долить в заполненные гелем банки пересохшей батареи дистиллированную воду. Для этого при помощи плоской отвертки следует демонтировать крышку АКБ. При помощи шприца вода небольшими порциями вносится на поверхность геля. Долитый дистиллят должен полностью впитаться. После завершения процедуры необходимо установить на место крышку батареи и надежно зафиксировать ее клеем.
• Произвести десульфатацию пластин. Операция не требует разборки АКБ и выполняется при помощи современного зарядного устройства, у которого предусмотрен режим восстановления емкости батарей путем коротких последовательных циклов заряда/разряда. Но если поверхность пластин уже успела покрыться толстым налетом кристаллов сульфата свинца, то эта процедура не поможет.

Чтобы продлить срок службы гелевого аккумулятора, владельцу нужно следить за исправностью электрооборудования авто и тщательно контролировать параметры работы цепей зарядки. Если не нарушать требования по эксплуатации, то качественная гелевая батарея прослужит положенные ей 10-12 лет без обслуживания и ремонта.

ЧЕК-ЛИСТ НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ АКБ

 

Трудности выбора при покупке новой аккумуляторной батареи переживает почти каждый автовладелец. Хочется, чтобы новый АКБ без проблем отработал хотя бы пятилетку, но такая удача случается нечасто. А еще нужно учесть основные технические характеристики аккумулятора, иначе он может просто не подойти к автомобилю.

Моторпейдж поможет избежать ошибок при выборе АКБ: рассказываем, на что нужно обратить внимание, чтобы покупка оказалась удачной.

ТОВАР СЕЗОННОГО СПРОСА

Пик продаж автомобильных аккумуляторов традиционно приходится на конец осени ‒ начало зимы. В теплое время года даже критично изношенная батарея может успешно выполнять свою работу. Ведь стартеру машины не нужно слишком много энергии, чтобы прокрутить коленвал двигателя, внутри которого находится текучее, не слишком загустевшее масло. Ситуация кардинально меняется с наступления первых заморозков.

Обеспечить старт холодного мотора с вязким маслом намного сложнее. В этой ситуации «уставший» за годы эксплуатации АКБ уже не может обеспечить требуемый пусковой ток. После первой неудачной попытки запустить двигатель, стартер замолкает. Срочная подзарядка аккумулятора обычно не приводит к желаемому результату. В такой ситуации придется купить новую батарею. Выбирая агрегат, учитывайте следующие факторы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ

Данный параметр характеризует доступный запас энергии. Емкость АКБ измеряется в ампер-часах (А•ч). Производители указывают эту характеристику на корпусе аккумулятора. В зависимости от объема и типа мотора легкового авто рекомендованная емкость батареи может составлять от 40 до 66 А•ч. Мощным внедорожникам обычно нужен АКБ емкостью от 75 А•ч.

РАЗМЕРЫ И ФОРМ-ФАКТОР

При всем желании купить аккумулятор с большим запасом энергии, нужно иметь в виду, что покупка должна уместиться в отведенной для неё нише. Примечательно, что геометрия и расположение клемм в европейских и азиатских батареях отличаются. Лучший способ избежать ошибки ‒ ориентироваться на размеры отслужившего аккумулятора.

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Кроме габаритных размеров, покупателю нужно обратить внимание на способ крепления батареи. В европейских моделях авто для этой цели используются пластины, которые удерживают батарею за выступы, расположенные внизу её корпуса. В азиатских АКБ таких выступов может не быть. Эти аккумуляторы рассчитаны на верхнее крепление при помощи специальной планки или рамки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Продукция мало известных брендов подкупает доступной ценой, но аккумуляторы популярных производителей отличаются более высоким уровнем качества, надежностью и сроком службы. Ведущие компании вкладывают средства в разработку новых технологий и развитие производства. Однако расстановка сил на рынке может меняться, поэтому перед покупкой полезно почитать отзывы покупателей об аккумуляторах различных брендов.

ПУСКОВОЙ ТОК

Важная техническая характеристика, существенно влияющая на эксплуатационные возможности батарей. Значение этого параметра измеряется в амперах и указывается на этикетке изделия. Его величина определяется как максимально возможный пусковой ток, который АКБ способен обеспечить на протяжении 10-30 секунд при температуре -18 °С. Покупатель заинтересован приобрести аккумулятор с максимальным значением пускового тока.  

ГДЕ ПОКУПАТЬ

Эксперты Моторпейдж советуют приобретать автомобильные батареи только в специализированных магазинах. Здесь меньше риск купить неоригинальное или просроченное изделие. Дату выпуска предлагаемого аккумулятора в любом случае нужно проверить. И если он был выпущен более года назад, то следует подобрать другой вариант. В магазине вам должны продемонстрировать пригодность батареи при помощи нагрузочной вилки и заполнить официальный гарантийный талон.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОБНОВЛЕННЫЕ ВНЕДОРОЖНИК RIVIAN И ПИКАП R1T

 

Американская компания Rivian представила новые поколения электрических моделей R1S и R1T. Внедорожник и пикап получили более мощные силовые установки и новые батареи

Внешний облик автомобилей остался прежним, за исключением новых цветов кузова и доработанной светодиодной оптики. Внутри добавили аудиосистему с Dolby Atmos, электрохромную панорамную крышу и расширили цветовую гамму атмосферной подсветки и самого интерьера.

Rivian R1S и R1T предложены в двух, трех или четырех моторных версиях. В первом случае суммарная мощность составит 533 л.с. или 665 л.с. в зависимости от комплектации. Во втором - 850 л.с. и 1495 Нм крутящего момента. А модификация с четырьмя электродвигателями имеет суммарную мощность в 1025 л.с. и 1624 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 2,5 с. Самая доступная батарея обладает запасом хода до 435 км. С более дорогими блоками Large и Max внедорожник и пикап смогут проехать не более 676 км.

Вам понравилась новость?

ZEEKR ВЫВОДИТ НА РЫНОК РОСКОШНУЮ 4-МЕСТНУЮ ВЕРСИЮ МИНИВЕНА 009

 

Китайская компания Zeekr в этом месяце начнет продажи самой роскошной версии минивена 009 под названием Glory Edition

Главным атрибутом такой комплектации является два больших задних кресла, которые оборудованы всеми возможными технологиями, включая обогрев, массаж и вентиляцию. На общем подлокотнике между ними есть сенсорный дисплей управления всеми этими функциями. Напротив кресел установлена широкая плазма мультимедийной системы. Узнать данную версию можно по полностью черной решетке радиатора и оригинальным колесным дискам. Более того, если судить по данным китайского Минпромторга, Glory Edition будет слегка отличаться габаритами от стандартной версии: длинна - 5217 мм., ширина - 2024 мм., и высота - 1812 мм.

Никаких изменений в силовой установки нет. Zeekr 009 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 455 л.с. и 686 Нм крутящего момента. Возможно, у новой версии будет другая батарея, поскольку ее емкость пока держится в секрете. С другой стороны, стандартный 009 комплектуется аккумулятором на 116 кВт* или 140 кВт*ч. Запас хода - 702 и 822 км соответственно.

Вам понравилась новость?

Схема электрических соединений жгута проводов переднего Lada Granta (Лада Гранта)

 Схема электрических соединений жгута проводов переднего 21900-3724010-00:

---

1 - фара правая; 2 - электродвигатель омывателей; 3 - фара левая; 4 - стартер; 5 - батарея аккумуляторная; 6 - блок предохранителей основной; 7 - генератор; 8 - сигнал звуковой; 9, 10, 11 - колодки жгута проводов переднего к колодкам жгута проводов панели приборов; 12 - выключатель лампы света заднего хода; 13 - электровентилятор системы охлаждения двигателя.

Схема электрооборудования автомобиля Lada Granta (Лада Гранта)

 

---

Схема электрооборудования: 1 - блок-фара; 2 - мотор-редуктор стеклоочистителя; 3 - генератор; 4 - аккумуляторная батарея; 5 - стартер; 6 - звуковой сигнал; 7 - блок предохранителей в моторном отсеке; 8 - переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 9 - мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 10 - разъем правой передней двери; 11 - соединительные колодки проводов для подключения правого переднего динамика аудиосистемы; 12 - электропривод блокировки замка правой передней двери; 13 - электронасос стеклоомывателя; 14 - соединительная колодка жгута проводов для подключения к ЭБУ; 15 - электровентилятор системы охлаждения двигателя; 16 - датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 17 - разъем левой передней двери; 18 - переключатель центрального замка; 19 - выключатель плафона освещения салона; 20 - соединительные колодки проводов для подключения левого переднего динамика аудиосистемы; 21 - переключатель стеклоподъемника правой передней двери (установлен на водительской двери); 22 - переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 23 - мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 24 - блок управления подушкой безопасности; 25 - блок управления электрооборудованием; 26 - щиток приборов; 27 - монтажный блок; 28 - правый боковой указатель поворота; 29 - выключатель сигналов торможения; 30 - датчик не пристегнутого ремня безопасности; 31 - выключатель (замок) зажигания; 32 - блок управления освещением; 33 - подрулевые переключатели; 34 - левый боковой указатель поворота; 35 - соединительные колодки проводов для подключения левою заднего динамика аудиосистемы; 36 - электропривод блокировки замка левой задней двери; 37 - электровентилятор отопителя; 38 - дополнительный резистор отопителя; 39 - переключатель отопителя; 40 - модуль подушки безопасности; 41 - выключатель аварийной сигнализации; 42 - выключатель замка багажника; 43 - выключатель обогрева заднего стекла; 44 - соединительные колодки проводов для подключения правого заднего динамика аудиосистемы; 45 - электропривод блокировки замка правой задней двери; 46 - выключатель фонарей заднего хода; 47 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 48 - прикуриватель; 49 - соединительные колодки проводов для подключения головного устройства аудиосистемы; 50 - лампы подсветки на накладке центральной консоли панели приборов; 51 - блок управления электроусилителем рулевого управления; 52 - плафон освещения салона; 53 - задний фонарь; 54 - замок крышки багажного отделения; 55 - фонари освещения номерного знака; 56 - дополнительный фонарь сигнала торможения; 57 - элемент обогрева заднего стекла; 58 - плафон освещения багажного отделения.

Аккумуляторная батарея — обслуживание Lada Granta (Лада Гранта)

 Замечание. В продаже имеются аккумуляторные батареи обслуживаемого типа. Такие батареи имеют отверстия для доливки воды и проверки плотности электролита.

Для выполнения работы потребуются:

• мелкозернистая наждачная бумага;
• вольтметр;
• ареометр;
• зарядное устройство.

Внимание! Обслуживая аккумуляторную батарею, необходимо соблюдать правила техники безопасности и работать в резиновых перчатках.

Регулярный уход за батареей

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы («Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Протираем корпус аккумуляторной батареи тканью, смоченной 10% раствором пищевой соды или нашатырного спирта, а затем чистой водой.

3. Проверяем надежность закрепления батареи на автомобиле (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

3. Проверяем надежность закрепления батареи на автомобиле.

4. Проверяем состояние выводов аккумуляторной батареи и клемм силовых проводов. Если клеммы покрыты слоем окислов, снимаем клеммы с выводов аккумуляторной батареи. Наждачной бумагой зачищаем выводы аккумуляторной батареи и клеммы проводов до блеска.

5. Проверяем уровень электролита в каждом аккумуляторе, для этого на корпусе батареи нанесены метки MIN и МАХ. Если уровень ниже нормы, ареометром (или медицинским шприцем) доливаем в аккумуляторы дистиллированную воду.

Замечание. На аккумуляторной батарее, находящейся несколько лет в эксплуатации, уровень электролита плохо виден через стенку корпуса. В этом случае проверить уровень можно через заливные отверстия аккумуляторов. Электролит должен полностью покрывать сепараторы аккумуляторов и немного не доходить до нижних кромок колодцев заливных отверстий.

Проверка и зарядка

1. Снимаем аккумуляторную батарею с автомобиля или отсоединяем клеммы проводов от выводов батареи и снимаем прижимную планку (см. выше).

2. Выворачиваем пробки аккумуляторов (это удобно делать монетой).

3. Грушей ареометра отбираем часть электролита в колбу прибора и, не вынимая носик колбы из за дивного отверстия аккумулятора, по поплавкам определяем плотность электролита в каждом аккумуляторе. На каждом поплавке написана минимальная плотность, при которой он всплывает.

Замечание. После доливки дистиллированной воды, пока раствор в аккумуляторе полностью не перемешается, показания ареометра будут неверны. В ареометре с одним поплавком плотность определяется по шкале, нанесенной на поплавок, и зависит от глубины его погружения.

Плотность электролита в полностью заряженной батарее, должна быть близка к указанной в табл. 13.4.1. в соответствии с климатической зоной эксплуатации автомобиля.

Снимая показания ареометра, необходимо учитывать температурную поправку. При уменьшении температуры электролита на один градус емкость аккумуляторной батареи уменьшается на 1-2%.

Замечание. При отсутствии ареометра степень заряженной аккумуляторной батареи можно проверить вольтметром, измеряя напряжение на выводах батареи. Сравнив полученный результат со значениями указанными в таблице, определите зараженность батареи.

Рекомендация. Аккумуляторную батарею, разряженную на 50% и более, необходимо зарядить.

4. Подсоединяем зарядное устройство к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность, и только после этого включаем зарядное устройство в электросеть. Зарядный ток не должен превышать 10% емкости аккумуляторной батареи в амперах, го есть максимальная сила тока заряда — 5,5 А.

5. Заряжаем аккумуляторную батарею. Процесс контролируем, измеряя плотность электролита. Время зарядки полностью разряженной батареи не менее десяти часов при зарядном токе 5,5 А.

6. Прекращаем заряжать батарею после того, как во всех ее аккумуляторах начнется обильное выделение газа: сначала отключаем зарядное устройство от электросети, и только после этого отсоединяем провода от выводов аккумуляторной батареи.

7. Заворачиваем пробки аккумуляторов на место.

8. Надеваем клеммы силовых проводов на выводы аккумуляторной батареи. Накидным ключом на 10 мм затягиваем болты крепления клемм и наносим на клеммы и выводы батареи тонкий защитный слой технического вазелина пластичной смазки.