ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ ПОВОРОТНИКИ?

 

Изначально необходимо обозначить, что подразумевается под понятием «корректная работа»" оптических элементов:

• частота мигания сигнала составляет 60 раз в минуту;
• при заведенной машине оптика всегда работает стабильно;
• после переключения рычага управления вниз/вверх следует включение поворотника с нужной стороны.

Отклонения от перечисленных параметров означают сбои в работе указателей поворота, вызывать которые могут различные факторы.

ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК

Перечень причин неисправностей незначительно меняется в зависимости от схемы построения поворотной системы и может включать:

• Перегорание ламп и предохранителей.
• Выход из строя реле.
• Повреждения проводки.
• Поломку индикаторов на панели приборов.
• Сбой в электронном блоке управления (актуально лишь для машин, выпущенных в последнее десятилетие);
• Неисправность выключателя.

У каждой из перечисленных технических проблем имеются собственные характерные признаки, по которым можно точно или примерно определить поломку.

 

НЕИСПРАВНОСТИ: ВИДЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Неполадки, связанные с поворотной системой, бывают следующие:

• Поворотники горят, не моргая. Этот сбой зачастую исправляется несильным стуком по реле. Но если не помогло, то остается только заменить реле. Мигание по-прежнему отсутствует? Значит необходимо поменять предохранительный блок или сам предохранитель, если его сопротивление отличается от номинального.
• Работает только один поворотник. Причина неисправности кроется однозначно не в реле, поскольку в этом случае характерно сбойное функционирование обоих указателей поворотов. В порядке очередности стоит прибегнуть сначала к замене лампочки, аналогичной по мощности и размерам (текущая могла сгореть). Потом перейти к осмотру плафона. На нем имеются следы окисления? Нужно очистить контакты. Снова неудача? Значит проблема в проводке — некрепко припаян провод к патрону.
• Поворотники вовсе не функционируют. Решить проблему можно уже упомянутым стуком по реле, либо заменой его или предохранителей. Также неполадка может заключаться в повреждении рычага включения/выключения указателей, ремонтироватькоторый нецелесообразно и проще заменить новым. Если в авто установлен блок управления, то неисправным может оказаться он, конкретные варианты исправления определяются после диагностики в автосервисе.
• Мигание с повышенной частотой. Автомобиль таким образом может сигнализировать о том, что одна из ламп перегорела, либо имеется короткое замыкание в проводке. Если устранить неполадку сменой лампочки не вышло, то нужно проверить электропроводку.
• Мигание с пониженной частотой. Может быть спровоцировано плохим контактом лампочек, выходом из строя одной из них или обрывом проводки. При этом провода рекомендуется проверять в последнюю очередь, так как они реже всего выступают источником неисправности.

Также иногда водители встречаются с«щелкающим» реле. Данная неполадка не влияет на функционал поворотников, но тоже доставляет дискомфорт. Звук, похожий на щелчок, возникает из-за окислившихся контактов реле или его брака. Проблема решается очисткой контактов или заменой релейного элемента.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ

Правилами ПДД предусматривается езда без исправных указателей поворотов, но намерения должны демонстрироваться определенными жестами. Если собираетесь свернуть налево, то нужно вытянуть левую руку в сторону от водительского окна. При правомповороте необходимо высунуть левую руку, но уже согнутую под прямым углом. Торможение обозначается поднятой вверх рукой. Наряду с этим рекомендуется включить аварийный сигнал и держаться поближе к обочине.

Езда без рабочих поворотников и жестов законодательно запрещена, нарушение наказывается штрафами. Однако, если водитель указывает направлениес помощью жестикуляции, как описано выше,то сотрудники ГИБДД не имеют права выписывать штрафы.

ВАЖНО! Рекомендуется не затягивать с устранением неполадок поворотных указателей, так как передвижение без них значительно повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций на дороге.

АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: ВИДЫ И ТРЕБОВАНИЯ

 

Для того, чтобы защитить автомобиль от взлома и угона недостаточно одного иммобилайзера, который устанавливается на заводе в процессе сборки автомобиля. Рекомендуется предусмотреть и другие дополнительные варианты защиты.

ВИДЫ СИГНАЛИЗАЦИЙ

1. С ОДНОСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Это достаточно простые и относительно недорогие по стоимости модели, представлены на российском рынке уже более 15 лет. Сейчас такие устройства устанавливают преимущественно на бюджетные модели авто. Оснащение системы ограничено стандартным минимумом защитных функций:

• датчик удара;
• брелок (без жидкокристаллического экрана) дистанционного управления центральным замком;
• блокировка двигателя;
• наличие дополнительных каналов на брелоке, позволяющих подключать сирену, а также открывать/закрывать капот и (или) багажник.

Дальность действия пульта управления, как правило, невелика, а отсутствие обратной связи не позволяет оперативно узнавать и реагировать на возникшую угрозу автомобилю. Приходится рассчитывать только на громкую сирену, устанавливаемую в подкапотном пространстве.

2. С ДВУХСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Более надежная и эффективная защитная система. В комплект входит брелок управления и контроля, с компактным, но достаточно информативным жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем. Собственник транспортного средства может видеть все, что происходит с автомобилем в радиусе действия системы (в диапазоне 2-4 км).

Сигнализационная система предусматривает использование как светового, так и звукового способов оповещения владельца об угрозе кражи автомобиля. Также в комплект входят датчики, способные показывать различные параметры состояния автомобиля (движения, давления, угла наклона и т. д.).

Автомобильная сигнализация с обратной связью может отличаться по типу кодировки сигнала: диалоговому или динамическому. Второй вариант предусматривает использование постоянно меняющегося кода доступа, что существенно снижает вероятность угона автомобиля.

3. СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Их внедрение позволило организовать непрерывный контроль за ТС и управлять рядом параметров на любом расстоянии. Дальность действия таких систем не ограничена.

ТИПЫ ДАТЧИКОВ

Светодиод, сирена (устанавливается, как правило, в подкапотном пространстве), а также световая индикация (используется штатная система световой сигнализации, фары, фонари, повторители и т. п.) – это звуковые и визуальные способы предупреждения о попытке взлома или кражи.  В системе сигнализации также применяются различные входные устройства и датчики, задача которых заключается в контроле параметров и передаче информации на блок управления.

Наибольшее распространение получили:

• Датчик удара. Реагирует на механические колебания кузова.
• Датчик наклона. Срабатывает, когда кузов автомобиля отклоняется от естественного положения (например, при подъеме колеса домкратом).
• Датчик движения. Реагирует при фиксации движения в салоне авто.
• Датчик открытого капота/дверей.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ

Сигнализация – это не просто важный, а обязательный элемент оснащения каждого автомобиля. Современная защита должна соответствовать следующим основным требованиям:

• Наличие устойчивой, эффективной обратной связи. Рекомендуемый радиус действия – не менее 2 км.
• Возможность принудительно блокировать работу двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в случае неразрешенного системой вскрытия автомобиля.
• Использование цифровых CAN и LIN шин, которые позволяют существенно расширить функционал штатной охранной системы.
• Применение элементов сигнализации модульного типа с возможностью дополнительной установки датчиков и иных устройств защиты.
• Наличие GSM, Bluetooth и GPS модулей связи, обеспечивающих контроль и управление сигнализацией на любом расстоянии.
• Возможность применения гибких настроек системы.

Сегодня охранные комплексы позволяют надежно защитить машину от угона. При этом, наряду с защитными они также предоставляют водителю и массу других полезных функций, помогающих в управлении ТС. 

КАК СБРОСИТЬ ОШИБКУ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 

После включения зажигания и запуска двигателя на приборной панели автомобиля зажигается много различных лампочек – контрольных, информационных и т. п. Это нормальное явление. Система проводит самодиагностику и сигнализирует об исправности, в том числе защитного комплекта оборудования. Но если лампочка подушки безопасности продолжает мигать и спустя несколько минут после запуска двигателя, то требуется принять определенные меры.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ

Как показывает практика эксплуатации современных автомобилей, оснащенных элементами активной и пассивной защиты водителя и пассажиров, существует три основные причины, по которым загорается индикатор:

1. При дорожно-транспортном происшествии. После столкновения, если в машине сработали подушки безопасности, то причина загорания контрольной лампочки очевидна: защитная система выполнила свою функцию, о чем и сигнализирует. Вполне возможно, что после незначительного столкновения подушка не сработала, но на приборной панели загорелся индикатор, что может свидетельствовать о повреждении датчика. В такой ситуации единственно верное решение – обратиться в сервисный центр (желательно к заводскому дилеру) для выявления причины неисправности и ее устранения.
2. Неисправность контактов датчиков. В процессе повседневной эксплуатации автомобиля могут перегореть или окислиться контакты, расположенные на блоках подушек. Как результат, на приборной панели будет мигать сигнал. Он может периодически появляться и гаснуть. Решение проблемы – поиск неисправности и замена вышедших из строя деталей, элементов системы.
3. Установка дополнительного оборудования. Зачастую именно после работы с электропроводкой или электрооборудованием владельцы автомобилей получают на приборной панели такую ошибку.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Если владелец транспортного средства убежден, что автомобиль ни в какое дорожно-транспортное происшествие не попадал, и все датчики, контакты находятся в исправном состоянии, то скорее всего произошел какой-то небольшой сбой в электронном блоке управления (ЭБУ). Следовательно, проблему можно устранить самостоятельно, нет нужды обращаться в сервисный центр. Главное – разобраться с порядком действий и четко, пошагово выполнить следующие действия:

• Вставить ключ в замок зажигания.
• Нажать на педаль тормоза и удерживать ее в таком положении в течение всего времени проведения операции по сбросу ошибки.
• Повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом должны загореться все лампочки на приборной панели, часть из них постепенно погаснет. Необходимо дождаться, когда перестанет гореть именно значок подушки безопасности.
• Как только индикатор погаснет, не позднее 1 секунды необходимо включить зажигание, подождать 3 секунды и выключить двигатель. Всю процедуру необходимо повторить трижды, четко выдерживая короткие временные рамки.
• Вновь включить зажигание и внимательно присмотреться к поведению лампы. Поскольку, если все было выполнено правильно, она должна мигать медленнее, что означает переход системы в диагностический режим. Следовательно, проблема устранена. Осталось только убедиться в этом.
• Выключить зажигание, подождать не менее 5 секунд и снова повернуть ключ во 2-е положение. Лампа должна потухнуть.

Таким образом, если все делать согласно указанному алгоритму, то сбросить ошибку подушки безопасности абсолютно несложно без визита к сервисным специалистам. 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА

 

Если перестал работать хотя бы один из двух фонарей ближнего света, сгоревшую лампу нужно срочно заменить. Это можно сделать на ближайшем СТО или купить и установить лампочку самостоятельно. От эксплуатации автомобиля в темное время суток лучше воздержаться, чтобы не нарваться на штраф от инспектора ГИБДД или не стать виновником ДТП

ЕСЛИ БЛИЖНИЙ СВЕТ ОТКАЗАЛ В ДОРОГЕ

В Приложении к ПДД РФ (п.3.3) указано, что эксплуатация транспортных средств с неработающими в штатном режиме световыми приборами не допускается. Поэтому, обнаружив проблему с ближним светом в поездке, придется принять экстренные меры по её решению. Идеально, если вы всегда возите с собой несколько запасных ламп, и у вас уже есть определенный опыт их замены. Если нет, следует оперативно добраться до ближайшего удобного места, где можно безопасно припарковать автомобиль, чтобы заняться устранением неисправности.

Вероятность того, что левая и правая лампы ближнего света перегорят одновременно, ничтожно мала. При такой неисправности следует убедиться, что проблема возникла не из-за сгоревшего предохранителя или плохого контакта в переключателе. В старых авто цепи освещения связаны с замком зажигания. Чтобы включились фары, бывает достаточно просто пошевелить ключом в замке. Но если ближний свет не работает только с одной стороны, то придется снимать и проверять именно лампочку.

КАКУЮ ЛАМПУ НУЖНО КУПИТЬ ДЛЯ ЗАМЕНЫ?

Перед походом в автомагазин желательно убедиться, что отказ лампы не связан с контактами в разъеме и патроне. Заодно можно будет точно определиться с тем, лампочки какого типа и мощности нужно приобрести. Эта информация, кстати, указана также в инструкции на автомобиль. Отправляясь в магазин, рекомендуется приобрести не одну, а две новых лампочки. Специалисты советуют менять их парами. Целая лампа с работающей фары станет вашим стратегическим запасом.

МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ СВЕТ УСТАНОВКОЙ ЛАМПЫ ДРУГОГО ТИПА?

В современных автомобилях все реже применяются комбинированные галогенные лампы, в которых одновременно находятся две нити: дальнего и ближнего света. Оптические системы машин новых поколений могут быть рассчитаны и комплектоваться экономными LED лампами, либо системами типа «Ксенон». Но кардинально улучшить свет фар простой заменой лампы не удастся. Для установки LED ламп нужно переделывать оптику, а «Ксенон» нуждается в специальных линзах и блоке питания.

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ: ЛАМПЫ С ПОВЫШЕННОЙ СВЕТООТДАЧЕЙ

Владельцы автомобилей, в фарах которых установлены галогенные лампы, всё же могут несколько повысить яркость ближнего света. Всемирно известные компании OSRAM и PHILIPS выпускают лампы, которые при одинаковой со стандартными изделиями электрической мощности (обычно 100 Вт), светят на 30% ярче.

НОВЫЕ ЛАМПОЧКИ КУПЛЕНЫ, ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ

Следует оговориться, универсальной инструкции по замене ламп не существует вследствие различий в конструкции автомобилей. Но последовательность работ для разных моделей ТС достаточно схожа. А в отличных деталях можно разобраться в процессе. Итак, чтобы заменить перегоревшую лампочку ближнего света, необходимы следующие действия:

• Отсоединить минусовую клемму аккумулятора (если это не противоречит инструкции по эксплуатации автомобиля!)
• Осмотр расположенной в моторном отсеке задней части фары. Обнаружение винтов, которые крепят пластмассовый кожух фонарей. Важно не перепутать их с винтами регулировки углов наклона фары
• Под снятой крышкой будет виден цоколь лампочки с надетой на него контактной планкой и проводами. Требуется осторожно снять планку с контактов лампы
• Со стороны моторного отсека цоколь обычно прижимается к гнезду в корпусе фары двумя изогнутыми пружинящими держателями. Нужно вывести их из зацепления, освободить и аккуратно извлечь лампу
• Во многих автомобилях используются лампы с цоколем H4. Если такая лампочка для замены есть, то все просто: она устанавливается в патрон, защелкиваются фиксаторы и одевается клеммная колодка
• Вернуть на место и прикрутить заднюю крышку фонаря. Подключить клемму аккумулятора, запустить двигатель и проверить работу ближнего света

ВАЖНО! Производить замену лампы ближнего света рекомендуется в резиновых печатках, чтобы не оставить отпечатков на стекле – это скажется на качестве освещения. Кроме того, ни в коем случае нельзя касаться пальцами стеклянного баллона автомобильных ламп всех перечисленных типов, особенно – галогенных.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ

 

Каждый автомобилист должен знать все регулировки своего водительского сиденья, чтобы обеспечить себе полный обзор во время движения транспортного средства.

Неправильно отрегулированное кресло водителя, при длительном нахождении за рулем последнего, может спровоцировать не только проблемы со здоровьем, но и привести к более печальным последствиям на дороге. Именно во избежание всех этих рисков специалистами были разработаны простые и понятные рекомендации, позволяющие быстро и максимально точно настроить водительское кресло так, чтобы создать оптимальные условия для комфортной и безопасной езды.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ

Верхняя одежда и обувь водителя. Следует отказаться от длинных пальто, толстых курток. Они не позволяют с комфортом расположиться на штатном месте, сковывают движения и даже затрудняют использование ремней безопасности. При выборе обуви также важно обеспечить удобство и комфорт, поэтому лучше отказаться от высокого каблука.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА И НОГ

Посадка в водительском кресле. Правильное положение: спина плотно прилегает к спинке и остается прямой. При этом и сам водитель непременно сидит в своем кресле, а не привстает с него, чтобы, к примеру, посмотреть в зеркало заднего вида. Если для этого потребовалось привстать, значит либо водительское кресло, либо боковое зеркало не отрегулированы!

Далее нужно произвести регулировку тела по отношению к педалям. Необходимо выжать педаль тормоза, а затем сцепления (на автомобилях с механической коробкой передач – МКПП) до отказа. В таком положении колени должны оставаться слегка согнутыми, а воображаемый угол, который образуется вокруг коленной чашечки ноги, не превышать 120°.

Особое внимание уделяется положению бедер. Если автомобиль имеет компактные размеры, то точкой контакта коленей с правой стороны может быть консоль, а слева – обшивка водительской двери. Важно обеспечить небольшой зазор (3-5 см) между консолью и коленом, равно как и с другой стороны – обшивкой и коленом. Чтобы не было скованности в движениях. На педали сцепления, тормоза, подачи топлива надо нажимать носком стопы, а пятка при этом должна прочно упираться в напольное покрытие.

РЕГУЛИРУЕМ НАКЛОН КРЕСЛА И ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Оптимальный вариант – угол между спинкой и сиденьем находится в пределах 95 - 115°. Прямого угла (90°) следует избегать, так как это сильно нагружает поясницу и спину, к тому же водителю придется постоянно вытягивать вверх-вперед голову.

Руль должен располагаться по возможности параллельно позвоночному столбу, оптимальное расстояние между рулевым колесом и грудной клеткой водителя составляет 30-45 см. При этом локти должны оставаться в полусогнутом состоянии – под углом в 120° будет оптимально.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Еще одна важная регулировка сиденья – по высоте. Здесь необходимо добиться оптимального положения, позволяющего видеть дорожное покрытие и приборы на панели. Минимальный зазор между макушкой головы и крышей в салоне составляет 12-15 см (важно для автомобилей компакт-класса).

Подголовники должны быть подняты на уровень век, а расстояние от них до затылка следует выдержать в пределах 2-3 см.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР

При правильной посадке водителя в кресло ему открывается полный обзор (если не поворачивать головой, то глаза -- приблизительно на уровне центральной части лобового стекла).

Боковые зеркала заднего вида регулируются таким образом, чтобы при взгляде на них, не меняя положение наклона головы (допускается лишь незначительный поворот) был виден край задней части кузова автомобиля и соседняя полоса дороги (обочина).

Если регулировка водительского сиденья выполнена правильно, все требования соблюдены, то управлять транспортным средством с такого места будет во всех отношениях гораздо сподручнее, а главное – безопасно.

СИГНАЛИЗАЦИЯ БЛОКИРУЕТ ДВИГАТЕЛЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

 

Одной из защитных функций современных автомобильных сигнализаций и противоугонных систем является блокировка пуска двигателя. Подобно любой другой сложной технике, охранное оборудование может сбоить. В некоторых случаях ошибки электроники приводят к тому, что водитель не может запустить мотор, даже имея при себе чип – ключ иммобилайзера, или сняв авто с режима охраны штатным брелоком. Как в такой ситуации попытаться устранить проблему блокировки двигателя, и что для этого нужно предпринять?

СЛОЖНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ

Принято различать две основных группы автомобильных систем безопасности: иммобилайзеры и охранные сигнализации. Первые предназначены только для блокировки пуска или создания помех работе двигателя посредством отключения стартера, систем впрыска топлива или другой бортовой электроники. Сигнализации, кроме этой важнейшей функции, выполняют множество других задач: подают сигналы об угрозах или попытках угона, управляют работой центрального замка, способны дистанционно связываться с владельцем и выполнять его команды.

Охранные средства могут быть установлены при сборке автомобиля на заводе, либо после его продажи в соответствующем сервисном центре. Штатные и дополнительные технические средства противодействия угону дополняют функции друг друга и могут иметь несколько уровней защиты, поэтому разобраться в их работе зачастую может только опытный специалист. На многих марках авто ошибочный запрет пуска все же можно отключить своими силами. Но самые современные системы способны заблокировать двигатель так, что авто приходится доставлять эвакуатором в ближайший фирменный сервисный центр.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ

Установленные на автомобиле охранные системы становятся частью электрооборудования, и любые ошибки в их работе способны отключать те или иные функции. Вплоть до полной блокировки пуска двигателя. Почему может не сработать брелок сигнализации или ключ иммобилайзера, или их команды неверно воспринимаются и выполняются системой? Практика показывает, что чаще всего причиной нарушений в работе противоугонных систем и сигнализаций являются следующие объективные факторы:

• Критичный разряд батарейки брелока или чип–ключа.
• Последствия блокировки цепей при попытке угона. Владелец может об этом не знать.
• Выход из строя предохранителей в цепях питания. При отсутствии напряжения современные средства противодействия угону остаются в блокированном состоянии.
• Обнуление системных настроек оборудования из-за разрядившегося или случайно отключенного аккумулятора автомобиля.
• Сбои в работе датчиков и других компонентов сигнализаций.
• Частичный пробой проводки, утечка токов.
• Другие неисправности электрооборудования. К примеру, сгоревшая обмотка стартера либо отказавшее блокировочное реле иммобилайзера.

МОЖНО ЛИ САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ И УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ?

В особо сложных случаях для определения неисправности в противоугонной системе приходится подключать электронное диагностическое оборудование. Чаще всего это можно сделать только на станции. Но большинство охранных сигнализаций имеет встроенный функционал индикации ошибок, который способен указать на причину возможного отказа. О сбое в работе самой охранной системы сообщат следующие процессы: необычное мигание индикаторов, самопроизвольная постановка или снятие с охраны, срабатывание центрального замка, включение сигнала тревоги или активация других режимов противоугонных устройств.

Для того, чтобы попытаться устранить возникшую проблему своими силами, рекомендуется последовательно выполнить следующие действия:

• Зачистить клеммы и проверить напряжение на аккумуляторе автомобиля.
• Убедиться в целостности предохранителей цепей питания и пригодности батареек в брелоке сигнализации и чип−ключе иммобилайзера.
• Осмотреть и прозвонить концевые выключатели крышки капота и багажника.
• Попробовать полностью снять автомобиль с охраны при помощи потайной кнопки под рулем или особой комбинации нажатий на клавиши управления.
• Воспользоваться кодами аварийного отключения режима охраны, которые должен был сообщить владельцу установщик сигнализации.
• Использовать сервисный режим разблокировки противоугонной системы «Valet» (в соответствии с рекомендациями производителя).
• Обратиться к инструкции и попытаться вернуть охранную систему к заводским настройкам.

Во многих случаях эти простые советы помогают обеспечить пуск двигателя и обойтись без транспортировки автомобиля к специалистам.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ДАЛЬНЕГО СВЕТА

 

Качественное автомобильное освещение – это повышенный уровень безопасности во время дорожного движения. Согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД) лампы ближнего света должны быть включены на движущемся автомобиле на протяжении всего светового дня. Считается, что использование такого освещения позволяет снизить количество аварий на дорогах, которые случаются по причине плохой видимости.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Лампы, обеспечивающие ближний/дальний свет, являются одним из составных элементов современной блок-фары, наряду с такими устройствами, как:

• габариты;
• указатели поворота;
• ходовые огни.

Все эти элементы объединены в единую конструкцию – блок.

Фары, обеспечивающие видимость дорожного полотна, могут (и должны) использоваться на любом виде транспортных средств (ТС). Очередность и особенность их включения зависит от условий дорожной обстановки

Ближний свет обеспечивает освещение дорожного полотна на удалении, не превышающем 50-55 метров, направление светового потока при этом позволяет водителю хорошо видеть правую обочину. Ближний свет не должен доставлять дискомфорта водителям встречных автомобилей.

Дальний свет фар характеризуется повышенной яркостью и интенсивностью, благодаря чему дорога освещается на расстоянии 200-300 метров вперед, эффективно рассеивая темноту. Но использовать такой свет можно только в том случае, если навстречу не едет другой автомобиль.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Достаточный уровень освещенности во время движения могут выдавать одна либо две, расположенные рядом фары. В первом случае (и это используется повсеместно на новых моделях авто) устанавливается двухнитевая лампа. Каждая нить отвечает за свой участок работы:

• Нить дальнего света размещается таким образом, чтобы находиться идеально точно в центре фокуса отражателя.
• Нить ближнего света располагается чуть дальше от фокуса и закрыта снизу специальным металлическим экраном. Таким образом обеспечивается оптимальное направление светового потока по принципу: тень – вверху, а световой поток – внизу. При соблюдении этого правила достигается приемлемый уровень освещенности наряду с комфортными условиями для водителей автомобилей, движущихся навстречу.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Порядку и особенностям применения ламп отведена целая глава в правилах дорожного движения, в частности:

• Определены случаи, когда необходимо включать свет при недостаточной видимости.
• Указаны условия, при которых следует переключаться с дальнего света на ближний.
• Введено требование использования фар на всех типах ТС независимо от времени суток.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) регламентируются штрафные санкции, которые могут налагаться за ряд нарушений в использовании ближнего и дальнего света фар. Наказание фиксировано и устанавливается для нарушителей в следующих случаях:

• движение днем без включенных фар;
• езда без включенного света;
• использование лампы дальнего света при нахождении в черте города;
• если неисправна одна из фар.

Допущение указанных нарушений наказывается устным предупреждением или штрафом размером в 500 рублей.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ, ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАМЕНЕ ЛАМПЫ

• Установить автомобиль на ровной площадке (желательно, под навесом), поднять крышку капота и застопорить ее.
• Снять (повернув по направлению стрелки) резиновую (пластиковую) крышку большого диаметра, освободив доступ внутрь единого герметичного корпуса.
• Отключить подачу напряжения на контакты, для чего отсоединяется пластиковая колодка.
• Нажать на специальный пружинный фиксатор, который удерживает лампу в заданном положении. Отвести рычаг в сторону так, чтобы не создавалось помех при дальнейших действиях.
• Остается аккуратно извлечь неисправную деталь.
• Установка рабочей лампы на штатное место производится в обратном порядке.

Важно: при выполнении работы нельзя оставлять следов от пальцев на стеклянной поверхности лампы. Оставленные следы могут стать причиной потемнения, ухудшения качества работы и преждевременного перегорания.

ПОЧЕМУ СЖИМАЕТСЯ И ЛОПАЕТСЯ ПАТРУБОК РАДИАТОРА

 

Одним из опасных проявлений неисправности системы охлаждения является нарушение геометрии патрубков радиатора. Чем опасна ситуация, если на остывшем двигателе входной или выходной патрубки радиатора сплющиваются, а при прогреве постепенно возвращаются в нормальное состояние? Почему это происходит, можно ли решить проблему своими силами?

О ДАВЛЕНИИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Для эффективного отвода тепла с рубашки двигателя жидкостные системы охлаждения герметично изолированы от окружающей среды и способны выдерживать давление от 1,2 до 2, и более атмосфер. Это необходимо, чтобы исключить закипание охлаждающей жидкости при достижении температуры в 100°C. При повышенном давлении различные марки тосола и антифриза способны кипеть при нагреве до 107°C−120°C, а иногда и 150°C.

Технические средства для повышения давления в системе охлаждения не применяются. Нужные значения достигаются за счет естественного увеличения объема нагревающейся жидкости, циркулирующей в «рубашке» работающего двигателя. Излишнее давление сбрасывается через оснащенную специальными клапанами крышку расширительного бачка системы, в котором всегда присутствует некоторое количество воздуха.

ЗАЛОМЫ И ТРЕЩИНЫ ПАТРУБКОВ РАДИАТОРА

Сброшенный при расширении тосола или антифриза излишек воздуха в бачке после остановки и охлаждения двигателя компенсируется из атмосферы через второй – обратный клапан крышки. Если этого не происходит, в бачке, радиаторе, соединительных патрубках и рубашке мотора создается разряжение. Первыми на это реагируют сжатием наименее прочные элементы системы – резиновые патрубки радиатора.

Максимально возможное значение отрицательного (в сравнении с атмосферным) давления охлаждающей жидкости зависит от разницы температур нагретого и остывшего двигателя. Не случайно автомобилисты замечают возникшую проблему именно зимой, когда разброс температур максимален. Патрубки при этом ускоренно изнашиваются и, потеряв начальную эластичность, могут лопнуть. С такой неисправностью эксплуатировать автомобиль нельзя.

КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА: ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Кроме пластмассового корпуса, резьбовой части и герметизирующей прокладки, крышка бачка оборудована двумя клапанами: впускным и выпускным. Каждый из них рассчитан и должен срабатывать при определенных условиях. Первый открывается при избыточном давлении – к примеру, в 1,2 Бара. Второй нужен для компенсации давления, когда тосол остывает. Если этот клапан неисправен, в системе создается опасный уровень разряжения.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ – ПРОМЫВКА КЛАПАНОВ ИЛИ ПОКУПКА НОВОЙ КРЫШКИ  

Металлические детали клапанов могут быть просто засорены грязью из системы охлаждения, если она давно не подверглась промывке. В подобных случаях проблему можно на время устранить продувкой и прочисткой клапанов крышки. При повторных отказах придется начать с генеральной промывки всего контура охлаждения. В случае, когда неисправность клапанов связана с коррозией их металлических элементов, следует приобрести новую крышку.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ

Для того, чтобы убедиться, что патрубки радиатора сплющиваются именно из-за сильного разряжения в системе охлаждения, и в этом виновата крышка бачка, последнюю достаточно немного открутить по резьбе (только на холодном двигателе). Характерный свист поступающего воздуха укажет на забитый или заржавевший обратный клапан. Если свиста нет, нужно промыть всю систему. При этом лучше начать с верхнего патрубка радиатора, которым он соединен с расширительным бачком.

ПОЧЕМУ ПОКУПКА НОВОЙ КРЫШКИ МОЖЕТ НЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

К сожалению, простейшая деталь ценой в несколько рублей далеко не всегда соответствует предъявляемым требованиям. Крышка может не функционировать из-за значительного разброса давлений, при которых открываются или закрываются установленные в ней клапаны. Проверить их исправность и порог срабатывания можно при помощи компрессора для подкачки шин, а подрегулировать – уменьшением числа витков соответствующей пружины. Либо просто купить и установить крышку другого производителя.

РЕМОНТ ЛЯМБДА-ЗОНДА СВОИМИ РУКАМИ

 

Лямбда зонд нужен для создания оптимального баланса воздуха и топлива в смеси , которая составляет 14,7 единиц воздуха на  1 единицу топлива. Показания датчика передаются на электронный блок управления (ЭБУ) автомобилем, что обеспечивает в автоматическом режиме, без участия водителя, корректировку состава смеси и позволяет поддерживать оптимальное соотношение мощности и экономичности работы.

Неисправность датчика может привести к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Автомобиль продолжит движение, но при этом существенно возрастет расход топлива, а такие параметры, как разгонная динамика, поведение автомобиля в целом, изменятся в худшую сторону.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ КИСЛОРОДНЫХ ДАТЧИКОВ

Если лямбда-зонд вышел из строя, его необходимо отремонтировать или заменить. Прежде чем записываться на станции технического обслуживания (СТО), следует попробовать восстановить работоспособность датчика самостоятельно. Для выполнения этой работы существует несколько способов. Выбирать их необходимо с учетом типа датчика кислорода, его конструктивных особенностей.

Современные автомобили оснащаются датчиками 3-х типов:

1. Циркониевые.
2. Титановые.
3. Широкополосное.

Самые популярные и востребованные модели датчиков – циркониевые. Они представляют собой наконечники из керамического материала с диоксидом циркония. Поверхность с двух сторон закрыта защитными экранами, сформированными из тончайших платиновых электродов.

Титановый лямбда-зонд внешне схож с циркониевым, отличие заключается в том, что чувствительный элемент изготовлен из диоксида титана. На практике такие образцы встречаются достаточно редко. Причина – в сложности конструкции, ее привередливости, а также высокой стоимости.

Для эффективной работы широкополосного датчика необходимо обеспечить поддержание высокой температуры (не менее 600°С). Это достигается за счет применения нагревательного элемента повышенной мощности.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДАТЧИКА

Профессионалы рекомендуют проверять, насколько корректно работает лямбда-зонд через каждый 10-15 тыс. км пробега (то есть, практически после каждого очередного технического обслуживания). Такую проверку следует проводить даже в том случае, если никаких проблем в работе устройства не фиксируется.

Провести диагностику кислородного датчика и оценить его работоспособность можно различными способами. В первую очередь проверяется надежность крепления клеммы с датчиком. Далее необходимо вывернуть лямбда-зонд из коллектора, произвести визуальный осмотр защитного кожуха. При наличии отложений аккуратно их удалить. Затем производится внешний осмотр изделия, и, если на защитной трубе будут обнаружены следы сажи или сильные отложения, датчик следует заменить.

Более точно проверить исправность работы датчика кислорода можно при помощи мультиметра (тестера) или осциллографа.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ЛЯМБДА-ЗОНДА

Механический способ удаления отложений на корпусе кислородного датчика применять нельзя. Это может привести к повреждению детали. Для выполнения работы своими руками необходимо заранее купить ортофосфорную кислоту (или иное средство на ее основе). Кроме этого, понадобится стеклянная емкость, пара кисточек, одна с мягким ворсом, другая – средней жесткости.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ РЕМОНТЕ:

• Снять датчик с автомобиля, выкрутив его из катализатора. Используется рожковый ключ, предварительно с аккумулятора снимаются клеммы.
• Убрать нагар с защитного колпачка.
• В стеклянную емкость опустить рабочий зонд, после чего аккуратно налить кислоту – до уровня резьбового соединения на зонде.
• Деталь нужно выдержать в кислоте около 15 минут, после чего извлечь из сосуда, промыть водой и продуть сжатым воздухом.

При необходимости процедуру можно повторить, а перед установкой датчика на штатное место необходимо нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки.

КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА РЕЗОНАТОРА ГЛУШИТЕЛЯ?

 

В выхлопной системе резонатор выполняет значимую роль — уменьшает шум от работы двигательного агрегата и гасит пульсации от выхлопных газов вырывающихся из цилиндра. Данная деталь считается расходной, так как подвержена воздействию термических нагрузок и другим негативным факторам.

СТОИТ ЛИ ПРИБЕГАТЬ К ЗАМЕНЕ?

При критических повреждениях резонатор точно необходимо менять, если он уже не подлежит ремонту. Например, когда корпус прогорел до появления больших отверстий, а металл уже износился, что исключает последний способ ремонта — сварку. В таких обстоятельствах отремонтировать этот элемент выхлопа не представляется возможным. Определить критичность неисправности помогут сотрудники СТО после диагностики.

Но можно и при любых более или менее значимых повреждениях решать проблему радикально и менять резонатор. Некоторые водители утверждают, что при появлении любых неполадок, даже которые можно исправить посредством качественного ремонта, лучше данный элемент просто заменить. Не размениваясь на ремонтные работы, поскольку они — всего лишь временное решение, откладывающее скорое возникновение новых поломок резонатора. Следовательно, через время снова нужно будет ремонтировать деталь и тратить на это денежные средства, что в итоге все равно приведет к необходимости замены.

Если виною поломки стали повреждения механического характера, то эффект от ремонта будет максимально высоким. При условии, что и сама деталь является новой. В остальных случаях (нарушения герметичности из-за коррозии или высоких температур, включая незначительные) выбор в пользу ремонтных мероприятий можно считать спорным. Однако и замену нельзя назвать абсолютной панацеей, ведь покупка нового резонатора и услуги автосервиса обойдутся недешево.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА РЕЗОНАТОРА

Способ, каким можно отремонтировать элемент выхлопа, определяет степень повреждений:

• Небольшие прогары, пробоины или отверстия, образованные вследствие коррозийных явлений. В этих обстоятельствах применяется специальный герметик или стеклоткань. Использовать их следует согласно инструкции. Также резонатор можно просто заварить — такое решение будет более надежным.
• Серьезные повреждения. Только сварка, альтернативы нет. Но когда металл корпуса уже потерял исходную прочность, то пробовать варить не стоит. Время потратите (или деньги), а желаемого результата не добьетесь.

Если внешне никаких поломок нет, но признаки неисправностей есть, то резонатор забился изнутри, либо нарушена целостность внутренних стенок. Потребуется вскрыть деталь, очистить/выровнять и заварить место разреза.

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАМЕНА/РЕМОНТ РЕЗОНАТОРА?

Изначально, независимо от того, планируется ремонт или замена изделия, проводится демонтаж:

• автомобиль размещается на яме или эстакаде для получения свободного доступа к детали (в крайнем случае можно «поддомкратить» авто);
• на резьбовые соединения наносится смазка или иная жидкость, облегчающая откручивание гаек;
• раскручиваются все метизные элементы и демонтируются крепления;
• резонатор снимается.

После процедуры ремонта или замены все перечисленные действия выполняются в обратном порядке, только с новым/отремонтированным резонатором. Обратите внимание, что крепить деталь нужно жестко, чтобы добиться максимальной герметичности.

ВАЖНО! Хоть ремонтные и остальные мероприятия можно выполнить самостоятельно, рекомендуется воспользоваться услугами автомехаников. Особенно, если отсутствует опыт сварки и проведения различных автомобильных работ. Поскольку неправильно произведенные ремонт или монтаж аннулируют вложенные усилия и процедуру придется выполнять по новой, что означает дополнительные затраты.

КАК ВЫБРАТЬ НОВЫЙ РЕЗОНАТОР?

Подбирая деталь, необходимо уделить внимание следующим аспектам:

• цилиндр выхлопного элемента должен подходить по толщине вашему автомобилю (желательно не тоньше 1,5 мм — тогда сможете рассчитывать на продолжительный срок службы);
• не только толщина, но и форма, размеры и компоновка должны совпадать с оригиналом. Соответственно, резонатор нужно подобрать индивидуально для машины. Отклонения чреваты сбоями в выхлопной системе.

Если замена будет проводиться в СТО, то ее сотрудники самостоятельно выберут новую деталь, учитывая все нюансы.

Примечание! Резонатор можно изготовить и самостоятельно, соблюдая пропорции и другие параметры оригинальной детали. Однако этот подход является наименее надежным вариантом, лучше все-таки предпочесть покупку нового или ремонт.

МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ С ПРОБИТЫМ, СЛОМАННЫМ ИЛИ ЗАБИТЫМ РЕЗОНАТОРОМ?

Эксплуатация автомобиля в подобных обстоятельствах допускается, но с определенными оговорками:

• ухудшится звукоизоляция и шум работающего мотора станет ощутимо громче (как для водителя, так и для окружающих);
• могут наблюдаться изменения в функционировании силового агрегата — повысится расход масла, уменьшится мощность и т. д.

Кроме того, работники автоинспекции имеют право оштрафовать водителя, если уровень громкости работы двигателя превышает установленные законодательством нормы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ДОРОГЕ ПРОБИЛО БЕНЗОБАК

 

Подобная неприятность может случиться с любым автомобилем, независимо от марки, года выпуска и пробега. В новом транспортном средстве причиной утечки горючего может стать заводской брак топливного бака, в подержанной машине – коррозия стенок бензобака. И ни один из автомобилей не защищен от небрежности водителя, который может попытаться преодолеть высокий бетонный бордюр или глубокую яму, попутно поцарапав топливный бак о препятствие. Что делать, если бензобак потек в дороге, а до ближайшего автосервиса несколько десятков километров?

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ, ОБНАРУЖИВШЕГО УТЕЧКУ ТОПЛИВА

Капли бензина или солярки, обнаруженные на полу гаража – не самая большая проблема. Вокруг люди, под рукой инструменты, есть у кого попросить совета или конкретной помощи. Намного сложнее справиться с подобной проблемой, если бензин потек из бака непосредственно во время поездки. Да еще за городом и при не очень благоприятной погоде. Какие действия должен предпринять водитель, заметив течь из бензобака? В такой ситуации важно:

• Прекратить движение, не заводить двигатель, не курить. Машину с бензиновым двигателем, если капает бензин, эксплуатировать нельзя. Пожар может начаться в любую секунду.
• Если течь не очень сильная, попытайтесь приподнять автомобиль домкратом, чтобы визуально найти место утечки. Сначала осматриваем правую, потом левую сторону бака. Перед тем как воспользоваться домкратом, установите на положенном расстоянии от автомобиля знак аварийной остановки.
• При достаточно интенсивном вытекании горючего высока вероятность того, что бак быстро опустеет. Поэтому, даже после удавшегося ремонта бака подручными средствами, топлива наверняка не хватит, чтобы добраться до города. Нужно собрать все емкости, которые найдутся в машине, и сделать экстренный запас топлива.

Найдите и осмотрите место, откуда сочится горючее. Если оно расположено на стенке емкости для топлива, это хорошо. Значит, все горючее вытечь не сможет, какое-то количество останется на дне. Но чаще от неаккуратности водителя страдает днище бака, поэтому нужно попытаться временно остановить течь, воспользовавшись одним из известных «водительских» способов.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

С проблемой, связанной с пробоем топливного бака на дороге, к сожалению, приходилось сталкиваться многим водителям. И было выработано немало способов экстренного ремонта топливного бака подручными средствами. Перечислим наиболее известные из них:

• Саморез и шайба маслобензостойкой резины (МБС). Чаще всего течь начинается в небольшом отверстии. Если это так, в него можно попытаться ввинтить саморез с резиновой шайбой. Идеальный вариант – шайба, вырезанная из небольшого отрезка маслобензостойкого шланга. Саморез можно временно позаимствовать из креплений панелей в салоне.
• Хозяйственное мыло. Если топливо капает через трещину, её можно натереть хозяйственным мылом. Частично заполнив собой внутреннее пространство трещины, мыло на какое-то время действительно способно решить проблему.
• Временная заплата на клей «Момент». Известны случаи, когда водителю удавалось доехать до сервиса, ликвидировав течь лишь на время при помощи тюбика клея, плотной ткани и куска резины, случайно оказавшихся в перчаточном ящике.
• Стеклоткань и холодная сварка. Заплата из стеклоткани, приклеенная эпоксидным составом «Сухая сварка», тоже хорошее решение. Но из-за продолжительного времени твердения состава этот способ более уместен для использования в гараже.

По мнению бывалых водителей, наиболее эффективным средством экстренного устранения течи в бензобаке является саморез, в витки которого набито хозяйственное мыло. Под его шляпку желательно подложить плотную самодельную шайбу из резины. До ближайшего автосервиса наверняка доберетесь.